3D печать деталей для элевела

PeaceHaver · 26 Дек. 2014 в 11:21

Дяди, а дяди, когда по-вашему можно ожидать домашнего 3д-принтера по вменяемой цене? Или проще носить куда-то в стороннюю контору на печать?

Torsus_SD · 26 Дек. 2014 в 11:23

Все сторонние конторы в которые я заглядывал заламывали такие ценники за грамм изделия, что на сумму заказа можно купить принтер.

i · 26 Дек. 2014 в 11:38

"Дорого" или "дешево" понятия субъективные. Я купил набор деталей за 15тр, два дня собирал (потому что приходилось дрыном отгонять любопытсвующих - дело было на работе).
С тех пор все еще учусь печатать, подбирать режимы, слайсеры, клея и подстилки, учитывать фазы луны и настроение начальства...

Grawer · 26 Дек. 2014 в 11:50

Ну вообще идея иметь свой 3д принтер, это как иметь дома обычный принтер. Если много приходитмя печатать, то он очень пригодится и денег съэкономит прилично. Но на нем так же как и на обычном принтере нужно уметь печатать. Это текс чб без запросов на качество любрй на печать может отправить. А вот нормально напечатать визитки или фотографии, особенно если чернила неоригинальные, с этим еще разобраться и повозиться прийдется. Но когда разберешся, то все просто и удобно.
Я когда каттер покупал, проблемы небыло, самолейку резал в одной конторе, там от 20руб заказ, ну тоесть можно совсем маленькую наклейку заказать. И делали за полдня обычно. Отправил файл, пока доехал уже все готово. Но меня к ним мотаться напрягало. Теперь сам режу пленку. И в случае если закосячу порезку, то могу тут же вырезать новую. Это может и к принтеру относиться, удобно, что под рукой.

Torsus_SD · 18 Фев. 2015 в 15:18

Там ( на сайте) божатся что производство в Красноярске, хотя отсутствие реальных фоток (а не рендеров) на сайте наводит на разные нехорошие мысли.

Все хорошо

Спойлер

Дура высотой больше метра, и весом под 50кг.

Torsus_SD · 18 Фев. 2015 в 22:46

Некоторые результаты тестов. Сделал уменьшенную в 3 раза копию одной из деталей для теста возможностей, не без фейлов - неверно калиброванный столик несколько исказил первый слой, однако результат неплох. Модель имеет длину примерно в 10 сантиметров, толщина стенки - 0.5мм, отпечатана целиком, обработки нет, затраченное время - 4 часа, скорость печати - 40%. Завтра приступлю к печати полноразмерных деталей

Спойлер

(почему то на фото выглядит несколько хуже чем ирл)

Torsus_SD · 22 Фев. 2015 в 09:50

Хотел бы задать несколько вопросам местным знающим, так как на 3д форумах прочих обсуждают разве что погремушки, куклы и прочую хню. Научился пользоваться слайсерами, плюс минус понял общие процессы при печати, но все равно много всяких вопросов которые можно или спросить или набить шишки.

1) Температурный режим подложки, при температуре в скажем 80 пластик клеится плоховато и имеет выраженную волокнистость, при 120 - спаивается как литье, однако, оставив 110 градусов, при печати модели высотой примерно 6 сантиметров, шириной 10 и длинной 30, я получил пожелтение пластика на первых слоях и сильную деформацию (к концу) именно первых 2-3 мм модели, словно ее плавило, после чего модель была уже верной. Так как же делать верно - делать первые слои при высокой температуре стола, а затем охлаждать? В какой момент лучше охлаждать, постепенно или скачком? Какая оптимальная температура столика при долгой, в часов 20, печати?

2) температура экструдера, та же дилемма - при температура 210 нить накладывается ровненькая, модель получается стеганой словно одеяло - при температуре экструдера в 230 слои сильнее сплавляются. На форумах пишется что чем температура ниже тем выше точность, плюс логично что чем ниже температура тем меньше будет усадка, но слишком низко - и получим не изделие а вязанку волокон. Так с какой температурой лучше печатать первые слои, всю модель, завершающие слои?

3) Структура модели, что лучше, сотовое заполнение или монолит? Логика подсказывает что хоть и монолит кажется сначала мощнее и мяснее, но соты должны распределить усадку более верно, так как усаживается то нить, усадка однонаправленна и соты должны ее взаимопогасить, или сильно ослабить .

peat · 22 Фев. 2015 в 11:27

Практика показала , монолитные детали тяжелее почти в 2 раза , на них расходуется больше пластика , а по прочности они не осоо лучше сотовых. о этому предпочтение сотовым. Но соты должны быть как можно мельче.

Для ABS пластика - температура столика ровно 100 градусов , температура экструдера 260 градусов. Пусть слои спекаются как следует. Прочность не помешает. На мелких деталях на только что напечатанный слой дуется воздухом. На больших деталях головка уходит, пластик остывает сам и дуть не обязательно.

Для больших деталей температура в камере долждна быть постоянной ..гдето 50-70 градусов. Это исключит усадку во время печати на больших деталях.
Если не уделять этому внимания - на больших деталях проблема усадки и искривления модели будет возникать постоянно.

То что желтеет - меняйте пластик или красьте. После печати убрать шероховатость можно только наждачкой , или парами ацетона , но с ацетоном есть косяк - если мождель пористая , во ремя процедуры ацетон попадает в поры и в последствии в течении суток модель размягчается , теряет форму а затем быстро высыхает и так и остается кривой. Это для больших деталей. По этому , после печали деталь желательно покрыть фактурной краской (для бамперов наприемр) а затем покрасить в нужный цвет. Вообще пластик для отутдорных применений лучше покрывать чемнить. Влага и ультрафиолет разрушают даже ABS.

Torsus_SD · 22 Фев. 2015 в 11:55

А температура столика и экструдера всегда постоянна, вне зависимости от стадий печати ?

i · 22 Фев. 2015 в 12:29

Я работаю с PLA.
Стол 50, экструдер: 250 первый слой и 180 остальные.
В кипятке PLA размягчается (плоские детали становятся как тряпка) и это иногда использую чтобы согнуть, вытянуть или выпрямить деталь. Что интересно, если повторно нагреть скрученную деталь, то она опять распрямляется... этакая память формы.
ABS более термостойкий и кипяток на него почти не влияет.

peat · 22 Фев. 2015 в 13:17

Цитата: Torsus_SD от 22 Фев. 2015 в 11:55
А температура столика и экструдера всегда постоянна, вне зависимости от стадий печати ?

Да.

AdeptusOne · 22 Фев. 2015 в 19:51

[user]peat[/user], нет

Например для куры есть скрипт, который подстраивает температуру под скорость печати, или длинну слоя. Если печатать конус, то наверху может быть слишком горячо.

Torsus_SD · 22 Фев. 2015 в 20:04

Как вообще теоретически идет распределение температуры в модели, и чего нужно добиваться?

Как я себе представляю процесс сейчас - столик своей температурой греет камеру до меньшей температуры чем сам столик, и греет ближайшие слои с понижением температуры кверху, а экструдер наплавляет очень горячие слои сверху, в итоге получаем модель которая в середине между экструдером и нагревателем имеет температуру камеры (скажем 70), в нижней части температуру столика (скажем 100), и очень горячие слои сверху, температурой несколько меньше чем у экструдера.

По логике вещей, нам же надо выравнивать температуру модели до максимально возможных величин? То есть температуру столика до примерно температуры камеры, а экструдера до минимально возможной, при которой слои еще хорошо плавятся. И чем меньше разброс температур в модели, тем меньше проблем с усадкой... ?

AdeptusOne · 22 Фев. 2015 в 20:53

[user]Torsus_SD[/user], вообще зависит от скорости печати и материала. Греть всю модель до 100 градусов не нужно, даже для печати АБС пластиком достаточно равномерной и стабильной температуры бокса, главное чтобы не было скачков. Для ПЛА, и некоторых других пластиков, не обязателен даже подогрев платформы, с ним просто удобнее.

peat · 23 Фев. 2015 в 16:28

Цитата: Torsus_SD от 22 Фев. 2015 в 20:04
Как вообще теоретически идет распределение температуры в модели, и чего нужно добиваться?

Как я себе представляю процесс сейчас - столик своей температурой греет камеру до меньшей температуры чем сам столик, и греет ближайшие слои с понижением температуры кверху, а экструдер наплавляет очень горячие слои сверху, в итоге получаем модель которая в середине между экструдером и нагревателем имеет температуру камеры (скажем 70), в нижней части температуру столика (скажем 100), и очень горячие слои сверху, температурой несколько меньше чем у экструдера.

По логике вещей, нам же надо выравнивать температуру модели до максимально возможных величин? То есть температуру столика до примерно температуры камеры, а экструдера до минимально возможной, при которой слои еще хорошо плавятся. И чем меньше разброс температур в модели, тем меньше проблем с усадкой... ?

Тут все просто. Максимальная усадка пластика когда он отывает с 250 до 100 градусов (приблизитльено) . Кривая усадки нелинейна , по этому , когда головка допечатывает слой гденить в углу , основной массив слоя уже остыл у уселся. КОгда слойдопечатан , платформа (или голова) опускаются на толщину слоя и следующий слой уже печатается по усаженному.
ПРичина расслоения модели и отлипания от столика немного в другом , хотя процессы очень похожи.

se80 · 23 Фев. 2015 в 16:54

[user]Torsus_SD[/user], Напечатали кофр ?

Torsus_SD · 23 Фев. 2015 в 17:51

В процессе, некоторые проблемы с программной частью, сейчас испытываю новый слайсер - надеюсь с ним будет поменьше проблем. Слишком много всяких тонкостей при печати крупных деталек

В кратце проблема такая - кура внезапно начала тупить, то отведет сопло в сторону не пропечатав пару сантиметров заполнения, то сбросит скорость до миллиметра в секунду, то еще какую хрень учинит. Пробую слик слайсер

Апдейт - да, беда была в программной части, исправил и тьфу тьфу печатает отлично

Torsus_SD · 24 Фев. 2015 в 12:36

Продолжу свои заметки, надеюсь никого они не раздражают бо недоделка?

Итак, заменил ПО, получил резкий скачек качества. Сопло кофра под контроллер, охлаждающая конструкция, разбил его на 2 части, размеры 180 на 80 на 55 самой большой части. Время печати всех кусочков примерно 8 часов, то что на фото зафоткано без обработки, только литники убраны. Первая реалньо хорошо вышедшая моделька без нареканий.

Ап - детали в сборе с полировкой наждаком

Спойлер