E-TWOW S2 разбираем, собираем, затягиваем болты , делаем апгрейд.

[Scooters2]

[user]peat[/user], мне говорил, что туда поксипол не подходит, его раскрошит от ударов, хотя я был сторонник не фиксатора резьбы с стальной полоской, а именно металлополимера. Я думаю, что Пит просто проверял и для таких нагрузок с такой малой площадью поверхности поксипол не подойдет.

Втулка внатяг запрессована в амортизатор, приклеена поксиполом за торец. Втулку специально делал большого диаметра.

Сейчас вижу, что у вас в деке не заменены заводские стальные втулки с графитом 1мм толщины стенок. Они раскрошатся. Еще для оси крыла можно заменить, там из-за давления пружины и хода крыла на кочках стирает силумин, но это не критично.
Поскольку мне достался амортизатор с дефектом, заказал запасной и в него запрессую такие же втулки с большим диаметром шляпок. Площадь контакта между втулками увеличится. И в новую вилку запрессую тоже втулки с огромными шляпками. Благо всего по 2 шт куплено.
Еще у меня износились втулки, которые установлены в полиуретановые(у некоторых резиновые) сайлент блоки задней оси.
А вот поксипол или фиксатор резьбы для случаев, когда втулка запрессовывается внатяг - что все таки правильнее? И сделайте фотку втулок задней оси маятника. Как сделали, чтобы не задевало крыло шляпками, делали без шляпок?

[john9997]

Сейчас вижу, что у вас в деке не заменены заводские стальные втулки с графитом 1мм толщины стенок. Они раскрошатся. Еще для оси крыла можно заменить, там из-за давления пружины и хода крыла на кочках стирает силумин, но это не критично.

Втулки в деке в моём экземпляре с завода - закаленная сталь - напильником не берутся, к ним претензий нет. Втулки в амортизаторе решил поменять из-за большого радиального люфта. По втулкам оси крыла думаю решать вопрос по мере поступления (думается не скоро). Выточить проблем нет. Размеры втулки оси маятника: под запрессовку 12 мм, внешний диаметр 14,5 мм посажены на поксипол, крылу не мешают. Ширина всех втулок подбиралась опытным путём по месту, с учетом устранения осевого (продольного) люфта.

ЗЫ: в отличии от роликов топикстартёра все болты-винты были на резьбовом герметике и затянуты, задолбался разбирать... Видать китайтсы подтянули качество, работают на совесть. В заднем маятнике в отличие от роликов в начале темы нет лишних отверстий.

ЗЫ2: По брызговикам (см. мои посты выше): резина очень мягкая, на ощупь как силикон. Клиренсу не помеха. Поставил брызговики скорее для эстетики, уж очень хорошо вписались в концепцию самокатика.

[tpc]

А вот скажите, гуру, почему если резко нажать на тормоз/реген, то эффективность торможения низкая, еле тормозит ?
А если его нажимать плавно, то торможениее происходит гораздо лучше. Получается его неудобно использовать для
экстренных торможений, когда кто-то внезапно принял решение броситься под колёса.

Это как-нибудь лечится ? Может тот "задний" регенный тормоз и есть для таких ситуаций ?

[Scooters2]

Сейчас вижу, что у вас в деке не заменены заводские стальные втулки с графитом 1мм толщины стенок. Они раскрошатся. Еще для оси крыла можно заменить, там из-за давления пружины и хода крыла на кочках стирает силумин, но это не критично.

Втулки в деке в моём экземпляре с завода - закаленная сталь - напильником не берутся, к ним претензий нет. Втулки в амортизаторе решил поменять из-за большого радиального люфта. По втулкам оси крыла думаю решать вопрос по мере поступления (думается не скоро). Выточить проблем нет. Размеры втулки оси маятника: под запрессовку 12 мм, внешний диаметр 14,5 мм посажены на поксипол, крылу не мешают. Ширина всех втулок подбиралась опытным путём по месту, с учетом устранения осевого (продольного) люфта.

ЗЫ: в отличии от роликов топикстартёра все болты-винты были на резьбовом герметике и затянуты, задолбался разбирать... Видать китайтсы подтянули качество, работают на совесть. В заднем маятнике в отличие от роликов в начале темы нет лишних отверстий.

ЗЫ2: По брызговикам (см. мои посты выше): резина очень мягкая, на ощупь как силикон. Клиренсу не помеха. Поставил брызговики скорее для эстетики, уж очень хорошо вписались в концепцию самокатика.

На фото втулки в деке точно такие же как и у всех и вы такие же из маятника убирали. Здесь их почему-то называют графитовыми , хотя достаточно поднести магнит. Их спасает, что они запрессованы уже на заводе, но резьба винтов их подточит и от ударов при езде у меня их раскрошило, равно как и аналогичные в маятнике. Радует то, что узел так устроен, что не боится таких ситуаций и аварии не будет. Может появится люфт винта в отверстии в деке. Время покажет...
Брызговики красивые, но мне с таким не удалось нормально поставить самокат на переднюю часть деки, да и вообще складывать. Сфоткайте вот в таком состоянии самокат:



Придется для складывания самоката каждый раз поворачивать руль.
Клиренсу они не помеха, но им быстро наступит конец, будут задевать при переносе через каждый поребрик, при проезде через лежачих полицейских и т.д.. Я сделал брызговик спереди из 1 мм ТМКЩ резины, она постоянно меняет форму и практически не изнашивается. Задний не спасет от брызг.

[peat]

Ну вот и мой экранчик от S2 накернился.  Недавно разговаривал с Dima68. Он говорил что есть один человек у которого горят экраны постоянно при спуске с горки на заряженном самокате.
У меня произошло это событие когда на полном газу разорвался шнур питания от аккумуятора в рюкзаке. Аккумулятор всего 24 вольта . Тоесть как-бы штатное напряжение.  В экранчике подохра дисишка которая унесла с собой почти все так как проц по питанию имеет 3.5 ома между ногами питания. Проц сдох - ремонту экран не подлежит.
Причину проблемы вижу в следующем - при разрыве питания под нагрузкой Ю в проводах образуются токи фуко которые имеют амплитуду порядка нескольких сотен а то и тысяч вольт. Энергия этого импульса такова что ее  достаточно чтобы убить любую дисишку по входу.
Тут немного предыстории. Осенью была неудачная попытка заехать в горку на моем электробайке:

Спойлер

http://www.youtube.com/watch?v=4k_D3txZfCM

На видео видно, что во время вжаривания в мотор 4 квт , происходит выдергивание шнура питания коорый идет от аккумов в рюкзаке. В результате чего выгорают 2 дисишки. Одна находится в руле на фару , другая в продувке . Дисишки уносят с собой фару и 2 ценных кулера так как на выходе дисишек было +48 вольт.  Аналогичная история повторялась ранее унося за собой еще одну фару.
Лечится этот недуг очень просто - дисишку нужно запитывать через гасящий резстор 2 ома  , а после резистора ставить гасящий конденсатор емкостью гдето 200мкф 50v. 
Так как в контроллер самоката на входе уже стоит гасящий резистор , то контроллер в таких случаях выживает , экрначик нет.
То же самое происходит когда БМС аккумулятора резко вырубает подачу питания под нагрузкой и не важно реген это или газ.
В обоих случаях выход дисишки на экране гарантирован.
Сейчас экран выкорчеван , холлы вклеены на свои места и запитываются от +5 вольт с контроллера. В контроллере был отпаян желтый провод идущий в экран и припаян со стороны экрана к + питанию  на холлах.
Так же в контроллере была запаяна перемычка которая подает + Vbatt на слаботочку при подаче общего напряжения на контроллер. Тоесть я лишился включения самоката через кнопку на экране и после приезда теперь нужно отключать разъем батки. Хорошо батка в сумке и в рюкзаке...
Если вдруг достану еще один экран , то буду ставить гасящий резстор перед дисишкой экрана. Хотя впрочем скорее всего вместо экрана S2 появится обычный велокомп для статистики пробега , включение самоката  будет производится разъемом XT-60  а контроль напряжения  по расположенному на руле миниатюрному вольтметру. Этого достаточно чтобы понять сколько проеду на остатке заряда.



   

[Scooters2]

Я кроме запитки холлов газ/тормоз с контроллера еще поставил переключатель замыкающий желтый и красный проводки. Такой выключатель оказался куда удобнее штатного и позволяет не разряжать самокат при простоях и легко включать перед выездом.
Кстати завтра испытание самоката на 42 вольтах, перепаял АКБ и БМС до 10s, надеюсь всё будет работать

[peat]

Я кроме запитки холлов газ/тормоз с контроллера еще поставил переключатель замыкающий желтый и красный проводки. Такой выключатель оказался куда удобнее штатного и позволяет не разряжать самокат при простоях и легко включать перед выездом.
Кстати завтра испытание самоката на 42 вольтах, перепаял АКБ и БМС до 10s, надеюсь всё будет работать

42 это круто !  Надо попробовать. Только не рискну пока. Для включения слаботочки у меня разработана очень простая схемка которая стоит в S1. 
Это небольшой модуль с контроллером на боту который питается прямо с АКБ и жрет долю миллиампера. При нажатии на кнопку питания , контроллер просыпается и подает лог1 на полевик который закорачивается и питание с батки уходит по желтому проводу в контроллер. К этой же схеме подведен синий провод - выход на спидометр. Если самокат стоит 10 минут , модуль снимает с полевика лог1 и питание слаботочки вырубается - самокат обесточивается. Но я что то обленился и уже не хочу извратов . Хочу очень простое и надежное решение - тоесть тотальная липосакция начинки самоката. Экран долой , контроллер долой , в место него келли на 3квт чтоб с запасом было. Немного разогнать по току благо келли это позволяет программно. Проводку всю долой , витой провод с разъемами тоже долой. Вместо этого своя жила из МГТФ провода.  А то разбирал контроллер . пока собрал провода поотлетали.


   

[ИванE-twow]

Народ всем привет, Здесь я новичок и не знаю где спросить. Хочу приобрести самокат e-tow s2 , так вот на наших православных сайтах цены заоблачны,  а поднебесной цены вполне нормальны! Так вот, у кого опыт покупок из Китая электросамоката, где и на каких сайтах вы выгодно покупали(ете) , прошу сильно не пинать, понимаю что не по теме! Как дела с доставкой и вообще покупкой подробнее! Ответы если не затруднит в ЛС.

[Scooters2]

Сейчас вижу, что у вас в деке не заменены заводские стальные втулки с графитом 1мм толщины стенок. Они раскрошатся. Еще для оси крыла можно заменить, там из-за давления пружины и хода крыла на кочках стирает силумин, но это не критично.

Втулки в деке в моём экземпляре с завода - закаленная сталь - напильником не берутся, к ним претензий нет. Втулки в амортизаторе решил поменять из-за большого радиального люфта.

Закаленная...вот только китайцем.

[john9997]

Профиксим это при необходимости. С этим проблем нет.

[Slider]

[user]ИванE-twow[/user], немного не в тему, но самый простой вариант это приобрести на Aliexpress

[tpc]

Ну вот и мой экранчик от S2 накернился.  Недавно разговаривал с Dima68. Он говорил что есть один человек у которого горят экраны постоянно при спуске с горки на заряженном самокате.
У меня произошло это событие когда на полном газу разорвался шнур питания от аккумуятора в рюкзаке.

А какая проблема ? Токоограничивающий резистор на вход, далее стабилитрон.

Параноики могут поставить в цепочку разрядник, варистор и стабилитрон. Будет выдерживать прямое попадание молнии 

[peat]

Ну вот и мой экранчик от S2 накернился.  Недавно разговаривал с Dima68. Он говорил что есть один человек у которого горят экраны постоянно при спуске с горки на заряженном самокате.
У меня произошло это событие когда на полном газу разорвался шнур питания от аккумуятора в рюкзаке.

А какая проблема ? Токоограничивающий резистор на вход, далее стабилитрон.

Параноики могут поставить в цепочку разрядник, варистор и стабилитрон. Будет выдерживать прямое попадание молнии 

Это работает только когда у дисишки есть запас по напряжению. Например , напряжение при котором дисишка дохнет скажем 60 вольт. Если напряжение батки 55 вольт после заряда , то дисишка будет рабоать , но стабилитрон все равно пропустит 60 и более вольт потому как у него не шибко резкая криавая ограничения. СТабилитрон можно поставить на более низкое напряжение . но он греется , потом сдыхает .  Ситуацию улучшит сопротивление перед стабилитроном , но из тестов с 1.5КЕ защитными диодами этот косяк все равно выжигал дисишки на LM2596

Другое дело когда верхняя граница дисишки 70 вольт , а она работает от 36 вольт. Тогда стабилитрон на 36 вольт не даст импульсу повысить напряжение выше 75 вольт . Правда тут опять все зависит от мощности и амплитуды импульса и от сопротивления проводов.

Я остановился на конденсаторе и сопротивлении 2 ома - они работают надежнее. Получается обычный RC фильтр.

[peat]

[user]peat[/user], я сегодня как раз ставлю вот такие две DC-DC (CC-CV) на LM2596 до 60V при входном напряжение 42V. http://li-force.ru/catalog/all-dc-dc/dc-dclm2596hv.html
Нужно ли мне перед DC ставить гасящий кондер или достаточно того, что уже имеется на плате DC? Если не нужно кондер, то нужно ли на входе ставить 2 Ом резистор без кондера?

2696 те которые якобы HV - они выше 50-ти горят. Я все 2596 заменил на оригинальные 2576HV -те гарантировано работают до 58 вольт. Чтобы было надежно , нужно питать дисишку через резистор 2 ома 2 вата , и за резистором ставить кондер 220мкфх63в. Тогда должно работать даже при попадании молнии.

[peat]

100 мкф мало. И это не фильрр тот который пульсации сглаживает. Это гасящая схема на случай если произойдет внезапный скачок напряжения выше 60-ти вольт длительностью не больше нескольких мс. В это время конденсатор заряжаясь через резистор весь избытьк берет на себя. СТабилитрон к сожалению  пропускает избыток.

[tpc]

В это время конденсатор заряжаясь через резистор весь избытьк берет на себя.

А куда он этот избыток девает потом ? Куда разряжается то ?

СТабилитрон к сожалению  пропускает избыток.

У стабилитрона крутая характеристика, там понятно, пропускает избыток в землю, а вот с конденстатором я что-то не понял мысль.

[peat]

Длительности импульса не хватает чтобы пробиться амплитудуй через сопротивление резистора и емкость. За время воздействия импульса на кондере напряжение повышается немного. Часть энергии рассеивается на резисторе пока емкость заряжается  , часть сжирает сама дисишка при повышении на кондере.
Если убрать резистор то вся энергия накапливается в кондере и напряжение повышается мгновенно до критического для дисишки уровня. Для выгорания дисишки достаточно импульса небольшой энергии но высокой апплитуды. Такой одиночный  импульс даже не разогреет 2-х ватный резистор но попалит дисишку 100% .

[tpc]

Такой одиночный  импульс даже не разогреет 2-х ватный резистор но попалит дисишку 100% .

Ну, то есть смысл в кондёре тот, что на входе в преобразователь появляется некоторая инерционность.
Напряжение не может резко возрасти и энергия рассеивается на резисторе, если я правильно понял.
Только же тогда нужен конденсатор с большой ёмкостью, а он будет, вероятно не керамический и даже
не танталовый, а электролитический (бочонком), а такие на высоких частотах плохо работают и от
"иголки" - резкого кратковременного всплеска боюсь такая конструкция не защитит. Надо хотябы
керамику там впараллель ему впаять.