Неисправности и ремонт

[NEOART]

Такие контроллеры стоят недорого, проще поменять и забыть, время дороже возиться с этим барахлом. Со своим барахлящим я именно так и поступил:)

[crond]

[user]MRX007[/user] в меню дисплея LCD3 настраивается как будет стартовать, режим настройки сдвига фаз, ограничение тока, скорости и ещё куча настроек.
а вот на эти тезисы:

Такие контроллеры стоят недорого, проще поменять и забыть, время дороже возиться с этим барахлом. Со своим барахлящим я именно так и поступил:)

ответ такой, что эти контроллеры ремонтопригодны, тем более когда он исправен но не запрограммирован через lcd3.
и к примеру о стоимости: если не менять контроллер, а ремонтировать или распаять на ЗИП (детали)
18 фетов irfb4110 в нашем городе будут стоить 2340руб
целый и зашитый микропроцессор 500-1000 руб
холл датчика тока с эффектом холла 381 руб.
алю корпус и так по мелочам тоже 500-1000руб.
[user]NEOART[/user], если вам время дороже, то чего вы пишете в теме в которой вы нуль?
А[user]MRX007[/user], может быть интересно и обязательно нужно победить эту железяку, а не купить новое! Которое может оказаться хуже старого?

[MRX007]

Контроллер стоит 90евро и томожня начиная с 22евро(бесит) в итоге на новый контроллер больше 100евро нехочеться тратить считая то что всё работало до момента когда сел акб...  Китаец предложил отправить его за 10евро в китай они его починят и отправят мне или могут отправить мне бесплатно мосфет транзисторы или дать деньги уже дали 15евро на ремонт потом могут еще. Но отправлять в китай както нехочеться еще чтонибуть не дойдет проподет скажет что нече непришло и досвидания так что лучше отремонтирую тут.

[edw123]

Но отправлять в китай както нехочеться еще чтонибуть не дойдет проподет скажет что нече непришло и досвидания так что лучше отремонтирую тут.

Нормально отсылается с треком и объявленной стоимостью. В случае проблем деньги сохраните. Я так смарт возвращал, 600руб обошлось.

[crond]

всё работало до момента когда сел акб

на этом моменте поточнее пожалуйста, потому что вполне вероятно, что стабилизатор на lm317 уже не выдавал то что должен, на затворы поступало меньше положенного для уверенного их открытия, а по даташитам - это менее 10V, контроллер не понял какое у него напряжение 60<48<36 или вообще 24V и разрешал ехать.
Печально то что если фет(ы)погиб(ли) от этого - то и мелкие биполярные транзисторы sot23 тоже почти всегда выходят из строя - в основном самые ближние к затворам фетов.

[MRX007]

Был заряжен акб поменял экран выставил настройки поехал кататься потом сел акум проехал до дома 10км с отключенным разьемом акума .поставил на зарядку на следующий день подключаю выхожу на улку и все барахлит думал кондеры заменил кз некакого небыло, подключил акум и чето бабахнуло потом на датчики холла выдовало 5.5вольта заменио плату lm317 стало норм 4.59вольт но проблему нерешило.

[crond]

При отключённой батарейке нельзя нажимать на рекуперацию, поэтому наелась 317 опухли кондёры и сгорел(и)нижние феты с биполярничками.

[MRX007]

Немного перепутал батарея была подключена так как коннектор прилип но неуверен что туда поступал заряд.но есле батарея была севшая то контроллер был выключен и как тогда могла заработать рекупирация? Или энергия поступала просто от оборотов
Добавлено 13 Сен. 2019 в 13:55
Так же добавлю что батарея в момент когда крутил педали была 49вольт может аэто вам чтото скажет

[crond]

вы больше не путайте, а так же есть контроллеры которые без батареи начинают работать если мк вращается, но и на таких контроллерах нажимать рекуперацию без батареи нельзя.

[MRX007]

И тогда получаетса есле лм317 сдохла еще тогда то я проехал 30км с энергией 5.5вольта на датчики холла... С борахлившим мотором. Но когда я поменял кондеры то чтото бахнуло думаю что это была лм317 но раз она сломалась еще тогда то что тогда взорвалось
Добавлено 13 Сен. 2019 в 14:02
Но ручку тормоза я по любому нажимал пока ехал, а в ней и кнопка рекупирации

[crond]

LM317 не бахает, не лопается и не взрывается, она перегорает и перегорает (обугливатся) перед ней 2-3х ваттный резистор на 200-330 ом. Если lm317 заменили и она выдаёт 14-15V, а 78LM05 выдаёт 5 вольт - то почти всё хорошо.
Надо феты с обвесом проверять. Феты не обязательно выпаивать и мелкие транзюки вокруг, проверяется методом сличения сопротивления на соседних исправных фазах.

[MRX007]

Так вот можете кинуть видос или обяснить минимально как это делаеться 

[NEOART]

[user]NEOART[/user], если вам время дороже, то чего вы пишете в теме в которой вы нуль?

Вы меня не знаете, в 12 летнем возрасте я и посложнее технику чинил, тогда были куча времени и интерес изучать микроэлектронику, а сейчас прочитать вопрос в теме и написать пост - дело 5 минут, не то что чинить контроллер, меняя в нём всё подозрительное поочереди, искать и заказывать детали, ходить за ними на почту, на это не один день уйти может, за это время взрослые люди зарабатывают денег в разы больше, чем стоит этот контроллер.

[MRX007]

ну кароче решил посмотреть 2дня и отправить в китай. пофиг что подожду пол года главное чтоб поченили а то и правда работа крапотливая. только вот как они это перепаяют.

[crond]

Вы меня не знаете,

и не желаю знать, потому что много я видывал таких "менял"

меняя в нём всё подозрительное поочереди

иногда надо последнее "в вашей очереди" поменять, но всего-навсего правильно отдиагностированное. "А и то правда менять-так менять" (весело)

за это время взрослые люди зарабатывают денег в разы больше, чем стоит этот контроллер

да, есть, говорят, люди - имеют личные заработанные самолёты и ни когда в жизни они не отремонтируют контроллер.

решил посмотреть 2дня

начните с проверки фетов. Цешка (АВОметр) есть в наличии?

[edw123]

ну кароче решил посмотреть 2дня и отправить в китай. пофиг что подожду пол года главное чтоб поченили а то и правда работа крапотливая. только вот как они это перепаяют.

У меня туда дошло за 2 недели, отправлял Почтой РФ заказная бандероль 1 класса.

[abn1]

Не так давно писал о новом 500 ваттном моторе который работал с жутким воем. Надо отдать должное продавцу, обменял без проблем. Собрал колесо, тестовый заезд, все нормально. Обрадовался  ... но рано...
Через 20 км начались подвывания, через 150 км все как на первом моторе. Гул, визг, звук в хлам раздолбанных подшипников. Пешеходы за 10 метров оборачивались, Поняв, что опять менять смысла нет, решил вскрыть и посмотреть что там внутри творится. А заодно смазку поменять, раздобыл по случаю немного Klubersynth LI 44-22 и Molykote EM-30L Grease.
Приступим
Выкрутил винты, приготовился сдергивать крышку. И.... снялась с вала двумя пальцами. Хм... а где посадка под подшипник? Взялся за вал и хотел перевернуть колесо чтобы сдернуть корпус с подшипником, и ..... правильно! Мотор сам вышел из корпуса. Посадка, натяг, съемник да вы шо, зачем вам это... начинаю потихоньку материться. Глянул на корпус мотора, думал грязь, протер. Вот ведь опа китайско-русская... литье бракованное.

Покрутил что можно и очень мне не понравился люфт зубчатой передачи. Неее я понимаю что какой то люфт должен ощущаться, но ведь не болтаться. Как никак зубчатая передача с переменной динамической нагрузкой. Все помнят что с дропами происходит когда ось люфтит? 
http://youtu.be/-Zeua8b4gO0
Ладно, продолжим. Сдернул обгонную муфту с шестеренками. Хватило пяти легких ударов пластмассовой ручки кухонного ножа по валу, чтобы она снялась с вала и двух шпонок. Покачал, покрутил подшипники. В крышке и корпусе все хорошо, а вот в трех пластмассовых шестеренках не очень, туговато и неравномерно вращаются, хотя вроде и норма.
Почистил все от старой смазки, протер и крутанул опять шестеренки... звук сухого с пылью подшипника. Сильно и долго матерюсь...
И тут бросил взгляд на помойку, а там старая обгонная муфта с моего 250 вт моторчика где пластмассовые шестеренки посыпались. Вот оно, мгновенье счастья  те же подшипники и как новые после более чем 10 ткм. Короче, новые выбил, старые поставил, собрал, покрутил, вот она радость данная нам в ощущениях!
Продолжим.
Поскольку все это действие происходит в технически антисанитарных условиях, решил на всякий случай почистить и магнитный зазор. Вот тут я испытал легкий технический шок. Якорь кривой (ротор? на там где обмотка) 




При повороте и замерах в другом месте тож самое, все крутится без люфта. Т.е не магниты криво приклеены а якорь кривой. Я не силен в теории электрических машин, но что то мне подсказывает, если на одной из фаз магнитное поле ослаблено, это не к добру.
Пришлось действовать по принципу: если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Изменил: да и фиг с ним (ну или: и так сойдет)! Все смазал и собрал.
Думаете на этом все и закончилось? Как бы не так 
Глядя на ось и ее крепление к вилке, возникает ощущение что конструктор был пьян. Если установить мотор в дропы, то со стороны провода резьбы под гайку милиметров 40, а вот с другой стороны 10мм если толщина дропа 2-3 мм. А у меня дроп 4мм, усилок 5мм ... и на гайке обжимная "юбка".И получается 4-5мм резьбы зажать ось. Первый мотор я только один раз ставил - снимал, а вот на этот пришелся второй... И вот объясните мне какой (матерясь до четвертого колена) конструктор или изготовитель догадался сделать прочность оси меньше чем у гайки?  Догадались? Все правильно, резьба на оси "поехала"... А мне ведь до дома добираться 20км.  Нее доеду то в любом случае,сварку еще не смогли отменить, но как то это по варварски 
В общем с дропа долой милиметр, с гайки долой юбку, подрезаем до хорошего захода резьбы и скручиваем на фиксаторе. Поскольку вы читаете это, то доехал без приключений.
Что получилось в итоге:
Звук работы мотора хоть и громковат (на максималке), но звучит чисто. На 20-30 кмч почти норма, пешеходы будут довольны. Посмотрим что будет через 2-3 сотни...
Забыл вот еще что указать. У Bafang и Mxus ось в дропы плотно ложилась, приходилось иногда и постучать по гайке, а у этого свободно ложится, похоже и тут накосячили...
ЗЫ
Если не развалится через пару тройку сотен, надо что то делать с короткой осью. Пока кроме как наварить милиметров 10 и нарезать резьбу ничего не приходит в голову.

[edw123]

Не так давно писал о новом 500 ваттном моторе который работал с жутким воем.

Мотор ЛиФорс?