Зарядное устройство от Alex_Soroka

[Leka]

Видимо Алекс очень увлечен изучением новых научных трудов и ему некогда отвечать на мой последний вопрос.
  Требуются пояснения трех случаев от знатоков СА.
1. Акк 12\7 снят с упса (один из батареи 48в). Год рождения 2003. Разряд на лампочку (ток 1,8А) показал примерно 5АЧ. Долив воды и упражнения с девайсом Сороки. Кривая заряда по науке: в конце заряда скорость роста напряжения сначала увеличивается, а ближе к 14,4в уменьшается (примерно вдвое-втрое, вопрос со скоростью напряжения возникает во втором случае). Добивка сперва идет на уровне 13в, если гонять с перерывами пару дней, то можно поднять на 13,2в. Отстой три дня - на акке 12,76в. Контрольный разряд током 1,4а (0,2С) показывает 6,4АЧ по графикам разрядных кривых. Если верить таблицам, то при 20-часовой скорости разряда этот акк должен показать номинал 7АЧ.
Все это описание, чтобы показать: акк нормальный. Вопрос вот в чем. Если после контрольного разряда заряжать без перерыва, то в конце режима постоянного тока срывает  колпачки с трех банок, всегда одних и тех же. Первая слетает при 14,35в, вторая - 14,39в, третья (не всегда) - 14,4в. На слух кипения не слышно. Если в середине процесса (скажем при достижении 13,5в) делать перерыв несколько часов, то колпачки остаются на месте.
Что этим банкам не хватает? Вроде как получается, что они доходят до кондиции раньше других. Может электролита  в них чуть-чуть добавить?
Случай 2. Акк GEMBIRD 12в 7,5АЧ. 2006г. Кривая заряда как в первом случае, НО. После 13,9в скорость снижается очень сильно и до 14,4в последние сотки добирает минутами. Это смущает. При этом ощутимо "кипит" одна банка. Первые же импульсы "добивки" картину после 13,9в повторяют, т.е импульсы получаются довольно длинные, хотя паузы приемлемые. После ночного отстоя на акке 12,5в, еще через сутки 12,48в. Если опять поставить теперь на добивку, то "замедления" скорости с уровня 13,9в уже не происходит.
Что "кипящей" банке надо? Логика вроде как подсказывает, что кислоты (электролита). Но есть опасения. И вот какие.
Случай 3. Во время испытаний ЗУ by Soroka использовал плохонькие акки. Два из них после отстоя показывали 12,59 и 12,34в. Решил добавить по полтора-два кубика электролита. На первый это не повлияло ни как (напряжение и время разряда прежнее) , а второй уменьшил время разряда с 42мин до 22мин (устаканившееся напряжение то же). Вопрос: что произошло?
Может дело и не в электролите, ведь фактическая  емкость образца примерно 1Ач, а мы в него толкаем ток почти 1С (0,7-0,8а). Да и иглой мог что-то проткнуть.

[Alex_Soroka]

Видимо Алекс очень увлечен изучением новых научных трудов и ему некогда отвечать на мой последний вопрос.

вопрос из области "расскажи что ты конкретно делаешь своей зарядкой и как именно"
я на такие не отвечаю.
Да.- я сейчас допаиваю "цифровой стенд" для проведения новых опытов. потому и не так часто тут.
...и опять ко мне не приходят уведомления об ответах к теме так что заранее извините...

Требуются пояснения трех случаев от знатоков СА.
1. ... Акк 12\7 снят с упса (один из батареи 48в). Год рождения 2003.
...
Все это описание, чтобы показать: акк нормальный. Вопрос вот в чем. Если после контрольного разряда заряжать без перерыва, то в конце режима постоянного тока срывает  колпачки с трех банок, всегда одних и тех же. Первая слетает при 14,35в, вторая - 14,39в, третья (не всегда) - 14,4в. На слух кипения не слышно. Если в середине процесса (скажем при достижении 13,5в) делать перерыв несколько часов, то колпачки остаются на месте.

я так понял, вы этот "заряд" про который пишете проводили не моим ЗУ а неким внешним БП на 15В? Так ?
Если "так" тогда Вы только что наглядно еще раз подтвердили ущербность "классических схем" зарядки, которые не учитывают то что Аккум это Хим.Ист.Тока с пористым электродом.
Именно поэтому и "срывает" - потому что не все банки приходят к финишу одновременно.
но "шуметь"(выделять пузырьки) аккум начинает немного загодя - а не сразу в 14.5В - если стетоскопом слушать то это слышно...

Что этим банкам не хватает? Вроде как получается, что они доходят до кондиции раньше других. Может электролита  в них чуть-чуть добавить?

может всего и хватает. просто они чуть-чуть другие - хоть на 0.2Ач... и этого хватает чтобы началось вскипание в конце зарядки Вот потому я и строю стенд "адаптивной импульсной" - метод позволит забивать АКБ на 20-40% быстрее и при "еле теплой" АКБ. Как раз за счет "знания про пористый электрод"
Что делать ? просто поставьте этот акб на добивку на ночь - током 0.7А. добивка может привести к небольшому "подкипанию" в этом случае - но зато поднимет плотность электролита внутри и дорастворит то что еще не растворилось из сульфатов в прошлый раз, вернув в работу.
Потом опять цикл разряда - но "хитрый" сделайте: т.е. разрядка 10час но с перерывами каждые 10-20мин на 1минуту. Попробуйте...

Случай 2. Акк GEMBIRD 12в 7,5АЧ. 2006г. Кривая заряда как в первом случае, НО. После 13,9в скорость снижается очень сильно и до 14,4в последние сотки добирает минутами. Это смущает.

Это при какой зарядке ? моим ЗУ или просто от БП ?

При этом ощутимо "кипит" одна банка.

есть подозрение на то что она имеет разрушения пластин. Или мало электролита внутри и есть отслаивание намазки от сетки. Вы смотрели внутрь со светодиодом ? что там ? как выглядит?

Первые же импульсы "добивки" картину после 13,9в повторяют, т.е импульсы получаются довольно длинные, хотя паузы приемлемые. После ночного отстоя на акке 12,5в, еще через сутки 12,48в. Если опять поставить теперь на добивку, то "замедления" скорости с уровня 13,9в уже не происходит.

потому что "добивка" работает правильно. Снижение напруги после отстоя говорит о все еще происходящих процессах растворения сульфатов. Соответственно "добивка" помогает этому процессу тем что дотягивает плотность вверх, не доводя до кипения. Проведите "добивку" еше несколько часов и потом перерыв - удобно поставить внешний "таймер" на 220В к БП ЗУ так чтобы например 1 час добивка а потом 1 час отдых. И так сутки.

Что "кипящей" банке надо? Логика вроде как подсказывает, что кислоты (электролита).

Вариантов несколько:
1) действительно "мало кислоты", но если нет выноса "варенья" наружу - то п.1. отпадает.
2) разрушены токоотводы, при этом "реальная емкость" этой банки меньше остальных, она заряжается быстрее и потому кипит проверить можно собрав "щуп" из двух изолированных проводков и иголок и воткнув его в две соседние пластины этой банки через "окошко колпачка". ОСТОРОЖНО!!!
Померяйте напругу - если она нормальная а кипение есть - то п.2. возможен на 90%
3) отслоилась из-за высыхания намазка от пластин. Я такое видел. Если при вскрытии колпачка внутри "пустыня Сахара" и трещины в "сепараторе" видны из-за усадки. Что делать ? ничего в процессах циклирования все само плечится - нарастет новый слой оксидов и губчатого свинца и "залечит" трещины. 100% выздоровления я не могу гарантировать - но "полегчает" - это да.

Случай 3. Во время испытаний ЗУ by Soroka использовал плохонькие акки. Два из них после отстоя показывали 12,59 и 12,34в. Решил добавить по полтора-два кубика электролита. На первый это не повлияло ни как (напряжение и время разряда прежнее) , а второй уменьшил время разряда с 42мин до 22мин (устаканившееся напряжение то же). Вопрос: что произошло?

Преждевременные выводы. Полное размешивание электролита у вас будет после примерно 10 циклов.
прогоните еще пару циклов - сравните результаты. Время разряда должно расти от цикла к циклу.
Если нет - то там внутри ака проблема может быть похуже...

[Leka]

вопрос из области "расскажи что ты конкретно делаешь своей зарядкой и как именно"

Вопрос как раз не из этой области. Есть два Ваши высказывания, противоречащие друг другу. Уход от ответа  вызывает только недоверие к Вам и уж точно не идет на пользу.

я так понял, вы этот "заряд" про который пишете проводили не моим ЗУ а неким внешним БП на 15В? Так ?
Если "так" тогда Вы только что наглядно еще раз подтвердили ущербность "классических схем" зарядки, которые не учитывают то что Аккум это Хим.Ист.Тока с пористым электродом.

ВСЕ опыты проводились с Вашим ЗУ. Речь идет о моменте подхода к режиму добивки.

Что делать ? просто поставьте этот акб на добивку на ночь - током 0.7А. добивка может привести к небольшому "подкипанию" в этом случае - но зато поднимет плотность электролита внутри и дорастворит то что еще не растворилось из сульфатов в прошлый раз, вернув в работу.

Все подопытные прошли по 5-6 циклов заряд-разряд, в т.ч. и двухсуточный режим добивки с перерывами. То, что банки приходят к финишу не одновременно, я понимаю. Срывает колпачки только при полном цикле заряда: капельная, пост.ток, добивка. Если делаешь перерыв во время ПТ, срыва не происходит. Акк дозаправлен водой, влезло по  8-10 кубиков, выноса кислоты не было. Попробую еще в добивке поганять.

Потом опять цикл разряда - но "хитрый" сделайте: т.е. разрядка 10час но с перерывами каждые 10-20мин на 1минуту.

Что дает такой режим? Хочется иметь понимание, что ты делаешь, а не быть обезъяной.

потому что "добивка" работает правильно. Снижение напруги после отстоя говорит о все еще происходящих процессах растворения сульфатов. Соответственно "добивка" помогает этому процессу тем что дотягивает плотность вверх, не доводя до кипения. Проведите "добивку" еше несколько часов и потом перерыв - удобно поставить внешний "таймер" на 220В к БП ЗУ так чтобы например 1 час добивка а потом 1 час отдых. И так сутки

Правильно или неправильно работает добивка - ничего не объясняет. Заряжаем полным циклом - с 13,9в резкое замедление скорости, доходим до добивки - та же песня: с 12,7в до 13,9в быстро, далее резко замедляемся. Следил импульсов 20, больше не решился из-за неадекватного поведения аккума (кипение банки, чехарда со скоростью). Через сутки: режим ПТ, добивка - плавное нарастание напряжения без замедлений. Так в каком случае "добивка" работает правильно? При полном цикле или после отстоя? Ответ, наверно, здесь лежит в области электрохимии, что было, когда акк был пустой, что получилось после отстоя. А ЗУ только реагирует на состояние акка: я тебе предлагаю ток 0,7А и жду, когда ты поднимешь напругу до 14,4в, а как ты это сделаешь и в каком темпе - меня не волнует.
И здесь мне как раз интересно поведение аккума, а не ЗУ. Но ответа у меня, увы, нет.

[Muhomor]

Здравствуйте Leka.
Где Вы территориально? Хочу поговорить вне сайта(нет времени на писанину и чтение, к сожалению). Вот мой сотовый: 8 905 5271769 Александр.
Я в Москве.

[Alex_Soroka]

ВСЕ опыты проводились с Вашим ЗУ. Речь идет о моменте подхода к режиму добивки.

напомню, что ЗУ "версия 1" имеет три режима зарядки.
1) капельная - до 12В
2) "классическая" до 14.4В "первой отсечки".
3) "фирменная "добивка емкости".
так вот - п2 - это "классика" в результате которой разной убитости банки внутри одной АКБ приходят к финишу по-разному(кто-то ранее а кто-то позднее). Не отказываясь от этого режима я не смогу уйти от побочных эффектов
Сейчас работаем над "пульсирующим" алгоритмом, где не будет "классики" - не будет и такого вот "подкипания". Сейчас я могу вам посоветовать только применить внешний таймер, который-бы отключал ЗУ примерно раз в 10 минут при п.2 "классического заряда".
Как будет готов "пульсирующий алгоритм" - сможем перешить мозги ЗУ и станет легче для "подубитых" аккумов. Но для "нормальных" акков это сейчас не особенно критично - т.е. п.2"классики" дает всего 75-80% заряда, а "основную скрипку" играет добивка.

Что делать ? просто поставьте этот акб на добивку на ночь - током 0.7А. добивка может привести к небольшому "подкипанию" в этом случае - но зато поднимет плотность электролита внутри и дорастворит то что еще не растворилось из сульфатов в прошлый раз, вернув в работу.

Все подопытные прошли по 5-6 циклов заряд-разряд, в т.ч. и двухсуточный режим добивки с перерывами. То, что банки приходят к финишу не одновременно, я понимаю. Срывает колпачки только при полном цикле заряда: капельная, пост.ток, добивка. Если делаешь перерыв во время ПТ, срыва не происходит. Акк дозаправлен водой, влезло по  8-10 кубиков, выноса кислоты не было. Попробую еще в добивке поганять.

Если "есть место" - то я рекомендую повысить плотность электролита.
капнуть капель 10 внутрь(АККУРАТНО !!!) лабораторной(ЧИСТОЙ!) серной кислотой.
По данным редких книг что я читаю сейчас, повышение плотности электролита до 1.35-1.41 вкупе с "пульсирующей"зарядкой (т.е. добивкой) приведет к боле полному использованию намазки и повышению емкости без повышения коррозии.

Потом опять цикл разряда - но "хитрый" сделайте: т.е. разрядка 10час но с перерывами каждые 10-20мин на 1минуту.

Что дает такой режим? Хочется иметь понимание, что ты делаешь, а не быть обезъяной.

долго писать... вообще я FAQ скоро буду полностью переписывать с учетом "новых-старых" Знаний.
В двух словах: в аккуме есть два вида PbO2 - "полиморфизм" называется.
Так вот "классика" дает нам зарядку в виде "альфа"-PbO2 а "пульсирующая" - дает "бета"-PbO2 .
"бета" более емкая (в два раза) чем "альфа" и имеет более крупные кристаллы, по разделу которых идет подпитка кислотой глубинных слоев намазок.
Делая перерывы в процессе "классики" вы заставляете образовываться больше фазы "бета", что препятствует забиванию пор "альфа" версией окислов, которые(альфа) более мелкие и плотные, они не пропускают кислоту внутрь и приводят к преждевременному "кипению" из-за уменьшения плотности кислоты в порах намазки.  Стало понятнее ? ...просто чтобы подробнее - мне придется пересказать примерно 200страниц книги... Главная неудача "старых опытов" состоит в том что они все акки делали под одну гребенку - процессров не было, а "тиристорные схемы" были примитивны и очень дороги - потому все эти "революционные знания" в 60-70-х годах были положены "на полку" из-за сложности подстройки и трудоемкости... но сейчас 21 век и процессоры размером с головку спички могут все эти процессы адаптировать под реальные условия. Так что пора "снять с полки и реализовать".

Правильно или неправильно работает добивка - ничего не объясняет. Заряжаем полным циклом - с 13,9в резкое замедление скорости, доходим до добивки - та же песня: с 12,7в до 13,9в быстро, далее резко замедляемся.

что при этом происходит еще ? слушали аккум ? идет "шипение" ? просто по моим опытам с "подубитыми" если идет резкое замедление скорости зарядки то причина в банальном "шуме кипения", т.е. идет выделение пузьков газов и это слышно
я лечил тем что увеличивал ток ЗУ - в два раза - тогда эта фаза проскакивается быстро и кипеть не успевает - резкий рост напряжения вырубает ЗУ и все процессы кипения успокаиваются. попробуйте увеличить ток в добивке.

Через сутки: режим ПТ, добивка - плавное нарастание напряжения без замедлений. Так в каком случае "добивка" работает правильно?

Добивка работает правильно. Вопрос в достатке тока. см. выше.

При полном цикле или после отстоя? Ответ, наверно, здесь лежит в области электрохимии, что было, когда акк был пустой, что получилось после отстоя. А ЗУ только реагирует на состояние акка: я тебе предлагаю ток 0,7А и жду, когда ты поднимешь напругу до 14,4в, а как ты это сделаешь и в каком темпе - меня не волнует.

...на самом деле все еще грустнее
в АКБ идут не две реакции а ШЕСТЬ !
причем две из них - твердофазные, с поглощением тепла ...и они паразитны - т.е. это не электрохимия...
Ребята - как разкручусь с работой и "стендом" - буду переписывать FAQ - а пока просто примите мои слова за основу...

[sykt]

Если "есть место" - то я рекомендую повысить плотность электролита.
капнуть капель 10 внутрь(АККУРАТНО !!!) лабораторной(ЧИСТОЙ!) серной кислотой.

Еще в бытность студентом, старшие товарищи предостерегали от использования лабораторной (ЧДА) кислоты для аккумуляторов.
Хотелось халявой попользоваться.

[Alex_Soroka]

Если "есть место" - то я рекомендую повысить плотность электролита.
капнуть капель 10 внутрь(АККУРАТНО !!!) лабораторной(ЧИСТОЙ!) серной кислотой.

Еще в бытность студентом, старшие товарищи предостерегали от использования лабораторной (ЧДА) кислоты для аккумуляторов.
Хотелось халявой попользоваться.

не совсем понял о чем вы.
Вот сертификат на "Реактивную"(лабораторную):
http://www.sigmatec.ru/main/sertificate?mid=11

а вот "аккумуляторная":
http://www.sigmatec.ru/main/sertificate?mid=12

насколько я вижу по параметрам "железо" и т.п. то аккумуляторная немного хуже чем "реактивная"(лабораторная).
Вы можете пояснить ваши слова ? на чем они основываются кроме "мне сказали" ?

[LZ33]

ЧДА дороже ...

[Alex_Soroka]

хочу высказаться о "переполюсовке" в современных АКБ.

...надо все-же засесть за полное переписывание FAQ...  они устарели...

Итак - ко мне обращалось несколько человек с примерно одинаковой проблемой:
АКБ после сильной разрядки, начинает "болеть" - не набирает напряжение, в 1-2 банках плотность 1.05--1.1 и не повышается не смотря на "докачки".
Типичная картина переполюсовки

ни в одном из учебников нет ответов на то что происходит при переполюсовке - все как один рассказывают что "лечить можно" и лечить именно зарядкой.

Я решил разобраться в чем тут дело и почему все "классические учебники" врут...

Оказалось что корень зла в "современности" АКБ
Т.е. все "типа знания" тянутся методом "копи-пасте" из "измышлений" таких-же копипсатеров, и НИКТО даже не утруждает свои мозги простым вопросом: а что изменилось за последние 50 лет ?
Зачем думать если скопировать малопонятный старый текст и выдать его за свой - просто две кнопки нажать?

Так вот, классические свинцовые АКБ начала века и середины сильно отличаются от современных. "Старая школа" АКБ - она, как ни странно, имеет более идеальную химическую схему.
Электроды - свинец+сурьма, ладно, зато "намазки" хоть и менее эффективны зато чисты от примесей-модификаторов.

Сегодня-же в АКБ используют продвинутые технологии, в том числе применяют сульфат Бария (BaSO₄)
И вот тут и оказался корень проблемы переполюсовки...
Сульфат бария - вернее его кристаллы - добавляют в состав намазок (-) пластин для увеличения их пористости. Сам-же сульфат бария в хим.процессах на (-) пластинах не участвует.
делается это из-за изоморфности(похожести) на кристаллы PbSO₄ , т.е. он способствует образованию боле плотного слоя сульфата свинца, из которого, при заряде , т.е. при переполюсовке, образуется рыхлая, легко разрушающаяся и осыпающаяся окись свинца 
Причем особый вред сульфат бария наносит когда он находится на внешней поверхности электрода, граничащей с электролитом...

Так как "стекломатами" намазки в автомобильных АКБ не поджаты - то эта окись осыпается вниз, или замучивает электролит при "кипячении".
Вот и ответ на вопрос почему современные АКБ так сложно вытащить после глубокого разряда

Очень Глубокий Разряд приводит к тому что самые слабые банки АКБ начинают заряжаться в обратную сторону (переполюсовка), тем самым их электроды меняются местами - на (-) начинает образовываться оксид свинца(а должен был на (+)) а там у нас сульфат бария, на котором отлично "растут" друзы кристаллов сульфатов свинца... тем самым имеем необратимый и невосполнимый вынос материала активной массы за пределы намазок...
При "правильном заряде", когда мы боремся с переполюсовкой - у нас на (-) начинается обратный процесс, но твердой связи с основой "намазок" уже нет - и части активной массы уходят в электролит и осадок...

Я думаю что именно добавление сульфата бария в (-) пластины, поголовно используемое ВСЕМИ производителями современных АКБ, и приводит в том числе к резкому уменьшению циклируемости АКБ при глубоких разрядах. Причина в балансировании на грани переполюсовки и как следствие, необратимый вынос активной массы в электролит и расслоение намазок ...

..."старая классическая" схема АКБ(без сульфата бария) спокойно относится к переполюсовке - несколькими циклами добивки переполюсованые банки можно вернуть в норму без потери емкости и разрушений.

...начинаю мечтать о схеме Планте ...

[Alex_Soroka]

"Подснежникам" посвящается

Дано: машинка с дизельным мотором, аккум Варта блу динамик, 6 лет(!) от роду, 62Ач емкости, "холодный" гараж, практически промерзающий насквозь всю зиму.

По моему совету, АКБ стоял всю зиму на зарядке "СТЕК" 3600 (у человека был СТЕК изначально).
По инструкции СТЕКа, он типа поддерживает АКБ в готовности, и следит за "вилкой" 12.7В--14.5В.

Состояние: в АКБ горит "зеленый"(индикатор плотности), сам СТЕК показывает "зеленый" (т.е. полное завершение зарядки). Идиллическая картинка ...

Человек пытается завести машину и... ничего не происходит - клацает втягивающее реле, двигло не может провернуться даже на 1 оборот... просадка напряжения до 4В ...

Расстроенный человек пытается высказаться мне что он думает про меня а также про хваленый СТЕК, ну и вообще про свинцовые аккумы... И собирается на такси ехать в магазин за новым АКБ...

Прерываю его и советую расслабиться, и, выключив СТЕК, включить на 40-60 минут противотуманки (2*25Вт) + "габариты".  После чего выключить все потребители,(снять нагрузку) и поставить СТЕК на зарядку его АКБ часов на 6-8. После чего повторить запуск.

Человек внял (что бывает редко - все у нас великие спецы по АКБ, даже не читая Книг) и сделал так как я сказал.
На следующее утро мотор чуть не выпрыгивая из-под капота за 5 сек завелся.
...сопли благодарности в тел.трубку я опускаю - человек реально уже собрался распрощаться с 900гривень(100 у.е.) на покупку нового АКБ...

[Coolbash]

"Подснежникам" посвящается
...
АКБ стоял всю зиму на зарядке "СТЕК" 3600
...
Человек пытается завести машину и... ничего не происходит - клацает втягивающее реле, двигло не может провернуться даже на 1 оборот... просадка напряжения до 4В ...

Итак, как "вылечили" аккумулятор - понятно.
Но, все-таки, "что это было?".
Что произошло в аккумуляторе?
Ведь он был под почти "правильной" зарядкой. С почти "правильной" "вилкой"...
Т.е. аккумулятор не должен быть разряжен. И вроде как не "кипятился" и "отпускался" как положено...
Ну, "вилка" настроена на слишком низкое напряжение, но, насколько я понял, это могло лишь привести к некоторому недозаряду...
Сульфатации, насколько я понимаю, не должно было быть...

И как же тогда хранить аккумуляторы? Может надо было параллельно зарядке подключить и нагрузку?

[Alex_Soroka]

Итак, как "вылечили" аккумулятор - понятно.
Но, все-таки, "что это было?".
Что произошло в аккумуляторе?
Ведь он был под почти "правильной" зарядкой. С почти "правильной" "вилкой"...

у СТЕКа  "вилка" 12.7В---14.5В.
Но вроде есть "поддержание" в 50мА после достижения 14.4В - надо будет померять - давно я СТЕК не мучал уже и забыл...

Т.е. аккумулятор не должен быть разряжен. И вроде как не "кипятился" и "отпускался" как положено...
Ну, "вилка" настроена на слишком низкое напряжение, но, насколько я понял, это могло лишь привести к некоторому недозаряду...

я думаю, что это явление надо назвать "мнимый заряд"...
а "лечение" == "устранение мнимого заряда".

Что происходило ? был АКБ на котором ездили. т.е. он неглубоко разряжался так как работал буфером между генератором и потребителями. Классика жанра
напряжение в процессе эксплуатации не выше 13.8В (реле-регулятор исправно).
Т.е. внутри, "в намазке", у АКБ присутствуют нетронутые глубинные слои и только верхняя часть намазок работает, да и то неглубоко.
Такой режим работы(классический) приводит к "запеканию"(забиванию пор) в "глубинных слоях". Да и только "альфа"версия PbO2 у нас образуется - а она мелкозернистая. Ну и сульфатация тоже есть - без нее никак

И вот мы его ставим на зарядку... тем самым формируем на пластинах слой свинца и оксида(-.+) который собираем из того что плавает и того что на пластинах.
Некоторые "старые источники" говорят что при таком вот "режиме поддержания" на пластинах АКБ формируется кроме "забивания поверхности пор на пластинах" - странный рыхлый коричневый слой - который легко смывается водой 
Состоит он не совсем из оксида свинца... сложный состав - я так понимаю что там и перекиси и гидроокиси могут присутствовать - потому что спектроанализ дает нам отличное от PbO₂ масс-распределение ... Там наблюдается что-то типа Pb_nO_m, причем m n - нецелые числа

Так вот этот слой быстро разрушается при нагрузке - т.е. расходуется, если АКБ не трусить и не "прикуривать", а тока реального он не дает - т.е. имеем 12.7В выхода и... просадку до 4В при 300А стартерного тока.  Т.е. глубинные слои получается как-бы выключены из процесса, а это эквивалентно тому что у вас емкость АКБ вместо 60Ач стала 5-10Ач... Слой быстро расходуется и напряжение резко падает - а "запеченные" плотные слои поверх намазок не могут восполнить запас кислоты из-за "забитости пор"...
Удивительно: напряжение в норме (12.7В), глазок "зеленый"(плотность в норме), а тока не даем

Применив "глубокий цикл" я "пересоздал" нормальные слои в намазках, что позволило АКБ нормально отдать ток в 300А на стартер.

...но если честно - "убивание АКБ поддержанием" - это очень интересный случай...
Сродни УПСным "страстям" но при минусовых температурах...


Кстати - добавил в FAQ пару интересных картинок:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2103.msg44329.html#msg44329

[borys78rus]

Добрый день!

Что "кипятить" АКБ повышенным напряжением плохо - понятно. А вот что происходит, когда плотность в АКБ изначально пониженная (залит для теплых стран плотностью 1,25)? Что при 14 вольтах, что при 14,5 - ток заряда под конец практически одинаков 0,4 и 0,45 ампера соответственно(батарейка 52АЧ, 2 года). Т.е. в 14,5 вольтах нет смысла (во всяком случае при комнатной температуре). Понятно, что неплохо бы откорректировать плотность, но пока достаточно чистой кислоты не нашел. В бортсети авто напряжение 14,5 вольт на холодную, 14 - после поездки. Температура чуть ниже нуля градусов. Во время поездки напряжение ниже 14 вольт не проваливается  - лишние потребители не включаю. Двигатель (1,4литра) пускается на первой же сеунде работы стартера. Периодически измеряю напряжение на АКБ  - потихоньку падает.Езжу практически каждый день 20-25 км. Впечатление, что батарейка не хочет принимать заряд. Станет ли лучше ситуация, если откорректировать плотность? "Умную" зарядку приобрести проблематично в силу моего проживания в Питере. А к обычной зарядке добавил качели "14,4-12,9". Что-то более серьезное в домашних условиях своими силами делать нет возможности. Разве что в паузах заряда балластный разрядный резистор подключить

[Carrambool]

Плотность электролита определяет количество кислоты, вступающей в реакцию, и следовательно скорость самой реакции. В теплом климате скорость реакций выше, поэтому плотность снижают, чтобы замедлить коррозию решеток. С малой плотностью в холодном климате Вы просто замедляете все процессы, параметры аккумулятора ухудшаются, в остальном вроде бы не должно быть проблем.
Мне кажется, что Ваш аккумулятор просто не успевает полностью заряжаться за 20 км городской поездки - довольно опасный режим, при хроническом недозаряде начинается необратимая сульфатация. В выходные выезжайте за город или ставьте аккумулятор на подзарядку.

[Alex_Soroka]

Плотность электролита определяет количество кислоты, вступающей в реакцию, и следовательно скорость самой реакции. В теплом климате скорость реакций выше, поэтому плотность снижают, чтобы замедлить коррозию решеток

полностью согласен.

С малой плотностью в холодном климате Вы просто замедляете все процессы, параметры аккумулятора ухудшаются, в остальном вроде бы не должно быть проблем.

Параметры НЕ ухудшаются.
просто у вас при низкой плотности будет более низкое "напряжение 100% заряда АКБ".
Посчитаем: 0.84+1.25=2.09 = 1 банка, 6 банок это 12.54 В == 100% заряда.
Т.е. у всех "нормальных" акб 100% будет в диапазоне от 12.7В до 13.1В а у вас - 12.54В
Это не значит что у вас все плохо вам просто надо не допускать разрядов - у вас быстрее будет достигаться плотность 1.01 а зимой это смерть от замерзания.

Мне кажется, что Ваш аккумулятор просто не успевает полностью заряжаться за 20 км городской поездки - довольно опасный режим, при хроническом недозаряде начинается необратимая сульфатация. В выходные выезжайте за город или ставьте аккумулятор на подзарядку.

Согласен.  При таких пробегах вы и сами видите как падает напряжение.
Аккум надо разрядить до 10.5В а потом малым (2-3А) током зарядить полностью.

напряжение 14.4В не догма и не "страх". При начале кипения АКБ напряжение гиперболической кривой улетает за 14.4В - так что "умная ЗУ" успеет поймать этот момент и отрубит ток.
Ничего страшного и опасного не будет.

[Alex_Soroka]

Что при 14 вольтах, что при 14,5 - ток заряда под конец практически одинаков 0,4 и 0,45 ампера соответственно(батарейка 52АЧ, 2 года).

Это вы про "кипятильники" ?
0.4А в конце заряда - это очень мало...

Т.е. в 14,5 вольтах нет смысла (во всяком случае при комнатной температуре).

смысл есть.

Понятно, что неплохо бы откорректировать плотность

не надо ничего корректировать.

Впечатление, что батарейка не хочет принимать заряд. Станет ли лучше ситуация, если откорректировать плотность? "Умную" зарядку приобрести проблематично в силу моего проживания в Питере

"Умные ЗУ" я сейчас отправляю ПочтойРоссии - все доходит
причем в глухомани доходят посылки, а в славную Северную Пальмиру и подавно дойдут.

А к обычной зарядке добавил качели "14,4-12,9"

не поможет... вы повторили качели "СТЕКа" - а СТЕК, я писал, не вытаскивает АКБ - он классически убивает АКБ
...хотя он пока самое лучшее что "классики" могут предложить на рынке...

[borys78rus]

quote]
Это вы про "кипятильники" ?
0.4А в конце заряда - это очень мало...

Да, это именно в режиме "кипячения" при разных напряжениях. Но это именно в конце заряда. Начальный ток 2 ампера. Вообще, это лабораторный блок питания (напряжение и ток можно регулировать независимо). Ну и небольшая доработка, обеспечивающая "качели".

Т.е. в 14,5 вольтах нет смысла (во всяком случае при комнатной температуре).

смысл есть.

Я опять-таки имел ввиду режим "кипячения"

Понятно, что неплохо бы откорректировать плотность

не надо ничего корректировать.

А чем плохо довести плотность до 1,28, если есть 100% уверенность, что изготовитель (не знаю кто, это родной АКБ от Ford Fusion 52ач, 500 ампер Calcium-Silver) съэкономил на электролите? Если плотность упала из-за недозаряда, то коррекция однозначно недопустима.

Впечатление, что батарейка не хочет принимать заряд. Станет ли лучше ситуация, если откорректировать плотность? "Умную" зарядку приобрести проблематично в силу моего проживания в Питере

"Умные ЗУ" я сейчас отправляю ПочтойРоссии - все доходит
причем в глухомани доходят посылки, а в славную Северную Пальмиру и подавно дойдут.

А вот почему заряд не хочет восполняться? Сколько я там расходую на запуск - 1 амперчас, ведь не больше. А скорее всего 0,2-0,3ач. Неужели за полчаса работы двигателя эти 0,2-0,3 (ну даже если 1)амперчасы не восполняются. Ведь при работающем двигателе напряжение (в зависимости от степени прогретости) 14,0-14,5 вольт.Ниже не проваливается . Понятно, что это "кипячение", но на авто по другому никак.  Для сравнения - есть у меня в семье еще ВАЗ2105 с гораздо более слабым генератором, чем на Форде, так вот там плотность в АКБ (Calcium-Calcium) изначально 1,28  ,  режим эксплуатации такой же - там чисто для профилактики перед зимой и после зимы ставлю на подзараяд и все... Понятно что на Форде больше всякой электроники, которая даже в режиме ожидания что-то потребляет, но при ежедневной езде это все равно должно с избытком восполняться (казалось бы).
"Умная" зарядка - это безусловно хорошо если она сможет вернуть АКБ способность сравнительно быстро восполнять заряд. А если все равно зимой раз в две недели эту процедуру придется повторять (а для этого снимать АКБ и нести домой), то целесообразность приобретения не столь очевидна

[REM]

У меня была похожая ситуация когда я купил машину. Владелица ездила не более 20 км и нечасто, акум годовалый 44ач, но показался вялым, проверил напряжение сети-14В, плотность 1,20 поставил на зарядку на 2А, перед началом кипения ток тоже где-то 0,5А , результат- плотность 1,21 , несколько дней на машине с разными пробегами (от 30 до 150 км) и стоянкой на неделю - акум  отказался заводить авто ( видимо добавила своё сигналка и т.д.), , повторный заряд показал аналогичный результат. Я грешил на саморазряд и сульфатацию, но делать КТЦ было лень, потому как надо было присутствовать при разряде, чтобы не прозевать 10,8В или лепить кую-та схемку. Поэтому  эксперимента ради и для поддержания экспериментов других людей , купил ЗУ Алекса. И после недельки добивки, а потом заряда с лампочкой в паралель плотность стала 1,27. Но думаю мне повезло потому, что вовремя взялся за АКБ. 1.5 годовалый АКБ брата спасти не удалось, наверное сульфатация стала необратимой, как потом оказалось - прослабленный ремень генератора и мафон (кстати от форда) который почему жрал в выключенном состоянии 0,3А сделали свое дело, такая же участь постигла еще 2акка знакомых в возрасте около 2 лет, по одной простой причине - недосмотрели. Поэтому то  в темах об АКБ и написано столько про боржоми. Если должным образом следить за АКБ то она свои 5-6лет отработает.