Lada Ellada от Sergei

[Миролюб]

Добрался и я до своего редуктора, на среднем валу у меня стоял вот этот российский подшипник: 6-50305А2ЕШ1

Спойлер

Люфтил и болтался он очень хорошо, под подшипником вся шестерня была в чёрном масле, явно из-за него масло в редукторе чернело, выработки шестерен я не обнаружил. Не знаю зачем автоваз поставил туда такой подшипник, если от него даже в обычной переднеприводной коробке ваза отказались, так как он и там не справлялся со своими нагрузками. На двух подшипниках шестерни электродвигателя люфт был не большой, но я решил и их поменять на два подшипника SKF 6306N, так как у них был люфт чуть меньше. Получилось вот так:



На средний вал поставил рекомендуемый автовазом подшипник SKF BB1B630842B, хотя он новый чуть люфтил, но при установке его на вал люфт исчез, видимо от расширения внутреннего кольца подшипника. Редуктор собрал и залил синтетическое трансмиссионное масло mannol, так как оно жиже минерального, значит потери электроэнергии на вязкости масла в редукторе будут меньше.
После ремонта выяснилось, что вой от редуктора стал тише, но если ехать на скорости в диапазоне 30-40 км\ч и 85-95 км\ч вой от редуктора не куда не исчез. Возник вопрос почему? Нужно было полировать три или все четыре шестерни вместе с шестернею дифференциала? Или ещё второй подшипник среднего вала нужно было менять на SKF, хотя он вроде нормальный и не кто его из нас пока не менял.

Поверьте, лучше, поставить закрытые подшипники. По крайней мере 6306N точно! Хотя я бы поставил и 6305N тоже закрытый, правильная маркировка -
SKF 6305-2RS1NR. Даже если относится совсем скептически, по крайней мере стружка от 6305N не будет попадать на 6306N. По симу и рекомендую 6305N ставить закрытым. Проще открыть маленькую крышку и заменить гудящий 6305N, чем менять все подшипники разом. Только  закрытый 6305N спасёт от своей стружки роликовые подшипники и дифф.
   Я вообще не понимаю зачем было брать эту шестерню вторичного вала РКПП от восьмёрки на 17 зубьев(она продаётся отдельно с продольными шлицами на внутреннем кольце, стоит 740 руб) Но! Поменять её самому не реально, только в заводских условиях да и то не каждый сможет. Может есть такая-же в РКПП DATSUN ? - тогда она может она там и полированная.
    У меня после замены, звук слышен только на рекуперации но сильно. При разгоне звук только после 80км в час и то тихий и троллейбусный. Грустно. 

[deniska_aa]

Спойлер

Добрался и я до своего редуктора, на среднем валу у меня стоял вот этот российский подшипник: 6-50305А2ЕШ1



Люфтил и болтался он очень хорошо, под подшипником вся шестерня была в чёрном масле, явно из-за него масло в редукторе чернело, выработки шестерен я не обнаружил. Не знаю зачем автоваз поставил туда такой подшипник, если от него даже в обычной переднеприводной коробке ваза отказались, так как он и там не справлялся со своими нагрузками. На двух подшипниках шестерни электродвигателя люфт был не большой, но я решил и их поменять на два подшипника SKF 6306N, так как у них был люфт чуть меньше. Получилось вот так:



На средний вал поставил рекомендуемый автовазом подшипник SKF BB1B630842B, хотя он новый чуть люфтил, но при установке его на вал люфт исчез, видимо от расширения внутреннего кольца подшипника. Редуктор собрал и залил синтетическое трансмиссионное масло mannol, так как оно жиже минерального, значит потери электроэнергии на вязкости масла в редукторе будут меньше.
После ремонта выяснилось, что вой от редуктора стал тише, но если ехать на скорости в диапазоне 30-40 км\ч и 85-95 км\ч вой от редуктора не куда не исчез. Возник вопрос почему? Нужно было полировать три или все четыре шестерни вместе с шестернею дифференциала? Или ещё второй подшипник среднего вала нужно было менять на SKF, хотя он вроде нормальный и не кто его из нас пока не менял.

а второй, роликовый меняли ? смотрели какой там износ на внутренней обойме, роликпх

[Sergei86]

а второй, роликовый меняли ? смотрели какой там износ на внутренней обойме, роликпх

Второй роликовый подшипник на среднем валу не менял, мне он показался нормальным. Хотя люфт на нём сложнее выявить, так как он разборный.

[Sergei86]

Поверьте, лучше, поставить закрытые подшипники. По крайней мере 6306N точно! Хотя я бы поставил и 6305N тоже закрытый, правильная маркировка -
SKF 6305-2RS1NR. Даже если относится совсем скептически, по крайней мере стружка от 6305N не будет попадать на 6306N. По симу и рекомендую 6305N ставить закрытым. Проще открыть маленькую крышку и заменить гудящий 6305N, чем менять все подшипники разом. Только  закрытый 6305N спасёт от своей стружки роликовые подшипники и дифф.
   Я вообще не понимаю зачем было брать эту шестерню вторичного вала РКПП от восьмёрки на 17 зубьев(она продаётся отдельно с продольными шлицами на внутреннем кольце, стоит 740 руб) Но! Поменять её самому не реально, только в заводских условиях да и то не каждый сможет. Может есть такая-же в РКПП DATSUN ? - тогда она может она там и полированная.
    У меня после замены, звук слышен только на рекуперации но сильно. При разгоне звук только после 80км в час и то тихий и троллейбусный. Грустно. 

По поводу закрытых подшипников нужно будет попробовать, в статье за рулём писали, что автоваз в РКПП заменил этот подшипник: 6-50305А2ЕШ1 на другой усиленный подшипник закрытого типа. Новый подшипник получил двустороннее уплотнение, которое препятствует попаданию на поверхности качения продуктов износа и приработки деталей. Казалось бы, для сбора стальных частиц в картере есть магнит. Но ему неподвластны алюминиевые и латунные частички, которые считаются самыми опасными. Они прочно вдавливаются в дорожки обойм, создавая помехи для шариков, что приводит к шумам и стукам: https://www.zr.ru/content/articles/14981-delo_popravimoje/#
Я поставил открытые подшипники потому, что я их уже приобрёл и даже собрал редуктор, но потом узнал от вас в другой ветке, что рекомендуется ставить закрытые подшипники. А вы себе закрытые подшипники в редуктор поставили?
У меня при ускорении тоже слышен троллейбусный гул на скорости 85-95 км\ч с закрытыми окнами в машине, если окна открыть то гул не слышно. Если поддерживать на машине постоянную скорость движения 30-40 км\ч у вас троллейбусный гул на этой скорости с закрытыми окнами в машине есть?
Спрашивал на автовазе у специалиста по редукторам про доработку старого и разработку нового редуктора на элладу, он сказал: что работы по нему приостановлены, приостановлены на сколько не понятно. В общем правильно вы сказали: С редуктором у нас всё плохо но вы держитесь!   

[NiCK_DR]

На 35 - 40 у меня и со старыми шестерёнками и с заводскими подшипниками и с SKF выло и с новыми шестерёнками и подшипниками SKF тоже слегка подвывает, конечно не так сильно как со старыми, но всё-равно заметно ... особенно при регене ...

[NiCK_DR]

По симу

Посему - это союз, который пишется слитно. Его для проверки можно заменить союзами "поэтому", "потому".

[Миролюб]

По поводу закрытых подшипников нужно будет попробовать, в статье за рулём писали, что автоваз в РКПП заменил этот подшипник: 6-50305А2ЕШ1 на другой усиленный подшипник закрытого типа. Новый подшипник получил двустороннее уплотнение, которое препятствует попаданию на поверхности качения продуктов износа и приработки деталей. Казалось бы, для сбора стальных частиц в картере есть магнит. Но ему неподвластны алюминиевые и латунные частички, которые считаются самыми опасными. Они прочно вдавливаются в дорожки обойм, создавая помехи для шариков, что приводит к шумам и стукам: https://www.zr.ru/content/articles/14981-delo_popravimoje/#
Я поставил открытые подшипники потому, что я их уже приобрёл и даже собрал редуктор, но потом узнал от вас в другой ветке, что рекомендуется ставить закрытые подшипники. А вы себе закрытые подшипники в редуктор поставили?
У меня при ускорении тоже слышен троллейбусный гул на скорости 85-95 км\ч с закрытыми окнами в машине, если окна открыть то гул не слышно. Если поддерживать на машине постоянную скорость движения 30-40 км\ч у вас троллейбусный гул на этой скорости с закрытыми окнами в машине есть?
Спрашивал на автовазе у специалиста по редукторам про доработку старого и разработку нового редуктора на элладу, он сказал: что работы по нему приостановлены, приостановлены на сколько не понятно. В общем правильно вы сказали: С редуктором у нас всё плохо но вы держитесь!

Я установил себе исключительно закрытые подшипники! И! Звук стал тише, раз! Стружка от 6305N перестала изнашивать роликовые подшипники! Перестала губить синхроны на дифференциале! Но! Меняйте сразу ВСЕ! Подшипники и роликовые и шариковые. Шариковые все закрытые и это ОБЯЗАТЕЛЬНО! Все подшипники SKF ОЧЕНЬ желательно, ибо звучат тише и работают очень не плохо и дольше!
  Аккуратнее снимайте роликовый подшипник 207й который на дифференциале ибо там установлена пластиковая муфта для измерения скорости, и её легко повредить.
Пластиковое это "кольцо" сидит на двух упорах, найдите их и от них на 90 градусов есть пазы, куда нужно вставить отвертку и можно выбить роликовый подшипник не ломая это "кольцо".
ВНИМАНИЕ! Одевайте(напрессовывайте) все подшипники на валы в тисках не на редукторе! Дело в том, что роликовые подшипники, как и шариковые не любят ударов! И боковых ударных нагрузок! НЕ напрессовывайте шариковые подшипники - упершись в роликовые!!! Вы сильно их сразу подпортите и они будут сразу сильно гудеть!
На лето ОЧЕНЬ рекомендую 75W140 и как добавку литиевое мыло + мелкодисперсные полимеры(эта смазка имеет вязкость 18 и разбавляет 75W140 и для этого масла желательно 20% ATF+4 от объема, как пеногаситель) В связи с негативами остальную инфу готов написать в личку если нужно.
ЗЫ: Особенно уделите внимание центральному валу, где стоит 42305 и 6305N(50305 который), а нем стопорную гайку на 32, нужно протянуть ключем а не пневмо-пистолетом! Если перетянуть то стопорное кольцо может лопнуть от нагрузки, попасть между зубьев, как у меня и будет всё печально. натягивайте гайку так, чтобы стопорное кольцо на 6305N нельзя было провернуть руками но так чтобы оно не выглядело, как юбка из-за перетяжки, т.е. было параллельно плоскости упора а не под углом 45 градусов.

[NiCK_DR]

Спойлер

   Я установил себе исключительно закрытые подшипники! И! Звук стал тише, раз! Стружка от 6305N перестала изнашивать роликовые подшипники! Перестала губить синхроны на дифференциале! Но! Меняйте сразу ВСЕ! Подшипники и роликовые и шариковые. Шариковые все закрытые и это ОБЯЗАТЕЛЬНО! Все подшипники SKF ОЧЕНЬ желательно, ибо звучат тише и работают очень не плохо и дольше!
  Аккуратнее снимайте роликовый подшипник 207й который на дифференциале ибо там установлена пластиковая муфта для измерения скорости, и её легко повредить.
Пластиковое это "кольцо" сидит на двух упорах, найдите их и от них на 90 градусов есть пазы, куда нужно вставить отвертку и можно выбить роликовый подшипник не ломая это "кольцо".
ВНИМАНИЕ! Одевайте(напрессовывайте) все подшипники на валы в тисках не на редукторе! Дело в том, что роликовые подшипники, как и шариковые не любят ударов! И боковых ударных нагрузок! НЕ напрессовывайте шариковые подшипники - упершись в роликовые!!! Вы сильно их сразу подпортите и они будут сразу сильно гудеть!
На лето ОЧЕНЬ рекомендую 75W140 и как добавку литиевое мыло + мелкодисперсные полимеры(эта смазка имеет вязкость 18 и разбавляет 75W140 и для этого масла желательно 20% ATF+4 от объема, как пеногаситель) В связи с негативами остальную инфу готов написать в личку если нужно.
ЗЫ: Особенно уделите внимание центральному валу, где стоит 42305 и 6305N(50305 который), а нем стопорную гайку на 32, нужно протянуть ключем а не пневмо-пистолетом! Если перетянуть то стопорное кольцо может лопнуть от нагрузки, попасть между зубьев, как у меня и будет всё печально. натягивайте гайку так, чтобы стопорное кольцо на 6305N нельзя было провернуть руками но так чтобы оно не выглядело, как юбка из-за перетяжки, т.е. было параллельно плоскости упора а не под углом 45 градусов.

Хорошо написано.
Как оно в реальности покажет только опыт, но сам подход очень разумный и рациональный.
Видно практичное, бережное и небезразличное отношение.

[Sergei86]

Сделал ежегодный замер реальной ёмкости ТАБ:





Как и в прошлые годы падение ёмкости составило 4% за год или около 4 Ач в год. Модули контроля ТАБ после пропайки и замены диодов балансируют ячейки после зарядки уже 7 месяцев нормально. Ради интереса измерил ёмкость тремя циклами заряд-разряд своей запасной ячейки, которая хранилась практически при постоянной температуре и целый год не использовалась, так вот от какого простого хранения она за год потеряла от старости 1 Ач своей ёмкости, т.е. в прошлом году было у неё 85 Ач, а стало 84 Ач. Зима у нас в этом году была очень тёплая, минимальная температура была одну ночь всего -10 градусов. Отсюда вывод, что по большей части наша батарея теряет ёмкость из-за старости, а не из-за того сколько ты на ней проехал.

[аркан]

    У меня для сравнения пробег >80т.км емкость 75-77Ач.  Так что ездите больше пока емкость совсем не упала.

[mevial]

Ради интереса измерил ёмкость тремя циклами заряд-разряд своей запасной ячейки, которая хранилась практически при постоянной температуре и целый год не использовалась, так вот от какого простого хранения она за год потеряла от старости 1 Ач своей ёмкости, т.е. в прошлом году было у неё 85 Ач, а стало 84 Ач.

При каком уровне заряда хранилась ячейка?

[Sergei86]

При каком уровне заряда хранилась ячейка?

Ячейка 2012 года выпуска заряжал год назад для хранения автоматическим зарядным устройством Кулон 912 до 4 вольт.

[аркан]

Не рекомендуют полностью заряженной хранить.

[mevial]

Не рекомендуют полностью заряженной хранить.

Именно так. При хранении в полностью заряженном состоянии, литий деградирует, а 4В это даже перезаряженное состояние.

[Миролюб]

Ячейка 2012 года выпуска заряжал год назад для хранения автоматическим зарядным устройством Кулон 912 до 4 вольт.

Храню уже 2 года(при температуре +6+8) -  7 ячеек, - заряженными до 3,45В. Чего и вам советую. Как показали 3 цикла заряда-разряда, ёмкость у них даже выше, чем в тех, "банках" которые установлены в Эльке.
В этом году буду докупать еще 5 шт. и устанавливать их в передний ящик с подогревом, т.е. будет +12шт или 91 ячейка. Модули контроля ТАБ уже есть.

[Sergei86]

В этом году буду докупать еще 5 шт. и устанавливать их в передний ящик с подогревом, т.е. будет +12шт или 91 ячейка. Модули контроля ТАБ уже есть.

Спасибо по напряжению хранения ячеек понял.
Где и по чём будете покупать ещё 5 ячеек? Где и за какую цену модули контроля ТАБ купили?

[Миролюб]

Спасибо по напряжению хранения ячеек понял.
Где и по чём будете покупать ещё 5 ячеек? Где и за какую цену модули контроля ТАБ купили?

Покупал 7 банок по объявлению на Авито, по 6500р. за банку вроде, вообще новые по 13 000руб за 100А*ч в том-же габарите на Али. Модули контроля ТАБ насыпали мне в АвтоВАЗе даром за мои мучения, что авто стояло 9 мес в гараже с ошибками контроллера. Один из модулей контроля ТАБ нового образца и другой топологии но совместим. Производители модулей контроля ТАБ тоже "не сидят на месте", даже балансировка есть малым током(до 100мА) и большим(до 2А) но это уже в новой BMS в нашей такого нет и модуль хоть нового образца, но для новой версии детали в нём не распаяны  на плате. А так официально если покупать "зеленые" от 17 до 21$ за 1шт, красный и чёрные дороже и их нужно прошивать. Т.е. к ним нужно докупать железку для прошивки. Посмотрите на офф. сайте а затем на ebay, и всё сразу найдёте.

[аркан]

 По поводу красных и черных платок . Я ничего не прошивал, так все работает.