Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса

[rzaviy]

Вот такие мучают смутные сомнения.

Кулибин недавно описывал методику и количество заливки.
И ещё,в редукторнике колесо крутится в одну сторону,а мотор в другую,Миксер ещё тот будет.

[a.l.e.x.100]

Масло заливается чтоб было чуть выше обмоток снизу, мм на 5-10. Судя по снимку то на глаз уровень заливки редукторника будет где то на 1см ниже винтов тормозного диска. На мк как правило хватает от30 до 50мл для дд движка небольших размеров. Много масла не значит лучше, но и недолив тоже будет мало эффективен, в идеале подбор по термодатчику. После заливки сразу же заметите что крышки мк станут значительно горячее, это от того что масло от обмоток сразу же передает температуру на крышки. Сапун сделать на винте крепления диска не выйдет, только через ось где кабели. Выход и крепление кабеля лучше вверх, масло запросто может подниматься под оплеткой кабеля. Сапун в своих сообщениях я писал как делать, можно и по другому, можно использовать и саму оплетку кабелей как сапун (сверху сделать в оплетке маленькое отверстие для стравливания давления), но для этого оплетка должна свободно продуваться, иначе будет просто капиллярный эффект при соприкасающихся поверхностях, то есть просто будет не "дышать" а ссать)). Некоторые гадают можно ли сверлить мк без разборки, ИДИОТИЗМ, обязательно снимать крышку, не тупите.
По части шестерней из пластика, масло в движке будет где то 80-90°, и масло не должно иметь никаких агрессивных присадок.

[LeoDron]

Масло заливается чтоб было чуть выше обмоток снизу, мм на 5-10. Судя по рисунку то на глаз уровень заливки редукторника будет где то на 1см ниже винтов тормозного диска.

Я по совету в теме, добавил пока ток холостого хода  не начал подниматься. Не скажу точно сколько, но больше 100 мл в редукторный мотор 2.7 кг. При вращении  масло  все равно по окружности разбросает и термоперенос с обмоток  вангую только  за счет масленной аэрозоли, которая будет образовываться особенно хорошо в редуктором моторе   (разные скорости движения ротора и колеса). Я себе этот процесс так представляю.

[a.l.e.x.100]

При большом количестве масла просто будет давить из всех щелей с тем же результатом. Кулибину лучше напишите. "думать" здесь не надо, уже сделали это давно за всех нас, еще несколько лет назад, и проверили.

[edw123]

На 1квт и меньше я не представляю таких ситуаций.

Когда едешь в горку 5-10%. "Опасной" - это понятие довольно личностное. У меня мама ездит, так она просто с вела упадёт.

[AlexS4]

При вращении  масло  все равно по окружности разбросает и термоперенос с обмоток  вангую только  за счет масленной аэрозоли,

если редукторник то видимо надо добавлять до 2й ступеньки роста момента (тока хх). (1я ступень= масло заполнило зазор корпус-ротор; 2я= добралось до зазора ротор-статор) но это чисто моя теория.

[Kzakkttixx]

[user]Optima Watson[/user], мотор герметить обязательно, так что крышки все-равно снимать придется...
Пару видио электросамокатчика посмотрите, не придется его в личку лишний раз на эту тему тормошить:

https://www.youtube.com/watch?v=vxH4jgvb0oo&list=PLg27Px4uwJC6-xO04OAqTre1eEfkpGWfB
https://www.youtube.com/watch?v=vdpyN_N7bRo&list=PLg27Px4uwJC6-xO04OAqTre1eEfkpGWfB

[Optima Watson]

Спасибо. Ролики обязательно просмотрю, только сейчас комп включил.
Насчет герметизации крышки (она съемная у меня одна) я знал еще раньше, что герметиком посадочные места надо
промазывать.
Даже бы, если удалось крышку отвинтить и промазать, то второй раз хрен уже открутишь - прихватившуюся на герметик резьбу уже не провернешь и лыски ключем обдерешь.
Может резьба за 5 лет уже забилась отложениями и сама загерметизировалось...
Вход кабеля в ось загерметизирую сырой резиной. Куплена с Содеповских времен для герметизации протечек в сантехнике.
Очень липучая, тягучая, с рук ножом отскабливаю. Натолкаю её в ось до упора, сколько влезет. Может и не потечет через ось.
Нашел еще жиклёры запасные к газовой плите, такие бронзовые хреновинки - на одном конце резьба, а по центру отверстие, в самое маленькое тонкая иголка только туго пролазит.
Если заливное отверстие не глушить закручиванием в него винтика с резиновой прокладкой, (как все делают), а вкрутить такой жиклёрчик, то постоянный сброс давления из мотора в атмосферу может обеспечить уменьшение течи масла...
Как уже писал тут ранее, можно на жиклёрчик надеть резинку от глазной пипетки с проколотым иголкой кончиком, тогда и подтекая из жиклера тоже не будет, а давление травиться будет при определенном давлении в этой резинке.

И еще: Советуют камрады залить И-20А, посмотрел ГОСТ на него - во всём подходит. Но - написано при температуре больше +70 вязкость значительно уменьшается. Масло веретенка и так текучее, а при 70 грд становится вообще похоже на керосин или даже на WD-40.
Потому масло и прёт со всех щелей.
Мне ВД-40 в моторе не надо и нафиг, ибо мне при охлаждении для заездов в горки с прицепом не нужна скорость, наоборот - нужна тяга, которая может немного прибавиться при заливке более вязкого масла, например, того же индустриального, но И-30, а может даже И-40.  И более густое масло тоже меньше будет выдавливаться  из мотора.
Но опять же - тут пишут, что может увеличиться и ток ХХ, а это нам не полезно. Хотя если только на доли ампера или около 1 А, то и хрен с ним.
Как известно - из суммы мелочей (положительных) и складывается полезный результат!
Вот, как-то так.

[Optima Watson]

Видел я этого дядьку в роликах давно уже, года два прошло, когда только первый раз заинтересовался рассказами про масло.
Начал смотреть и вспомнил, но повторение забытого - матерь наша - Учение! 

[Kzakkttixx]

[user]Optima Watson[/user], этот дядька в посте #1361 отписался на днях)) Как бы он не первый год на И20А ездит и много кому делал так же. При грамотной герметизации оси, проводов, крышки и при хороших сальниках (манжетах) И20А не течет...

[Statik]

...когда только первый раз заинтересовался рассказами про масло.

Похоже уже созрели ?
Давайте,вступайте в клуб масловодов,будет занятие-подливать,мацать крышки,подтирать за собой постоянно менструируемый мотор,встали на лестничной площадке перекинуться парой слов с соседом-наследили,надо подтирать,поставили дома вел на резиновый коврик-надо следить чтоб не растеклось.
С женой хорошие отношения?-испортятся .
Но пока надо решить главную проблему-хде высверлить искомую дирочку.Шутю.

[Optima Watson]

 

встали на лестничной площадке перекинуться парой слов с соседом-наследили,надо подтирать,поставили дома вел на резиновый коврик-надо следить чтоб не растеклось.
С женой хорошие отношения?-испортятся .

Какой кошмар, Конрад Карлович!  - Ужасы нашего Городка! 

Но, таки да - на лестнице можно еще и с незамужними соседками молоденькими пару раз перекинуться... парой приятных фраз, так они сами все ступени позатирают за вами, да в квартиру вашу на 6-й этаж коника помогут затащить, а после чашки кофею и мусорное ведро у вас во двор вынесут!    (Шутю, однако)
Главное в нашем деле - тёмной ночью без ведома жены дырочку тихонько проделать... (не подумайте не пристойно!)

[a.l.e.x.100]

[user]Optima Watson[/user], этот дядька в посте #1361 отписался на днях)) Как бы он не первый год на И20А ездит и много кому делал так же. При грамотной герметизации оси, проводов, крышки и при хороших сальниках (манжетах) И20А не течет...

С Кулибиным беседовал не раз, винт по уровню масла, моя кстати придумка). Ну так вот, Дмитрий ранее уверял что не течет только лишь потому, что масла действительно течет настолько не много что кажется, что хороших сальников и правильной герметизации хватит, это не так, масло всё равно найдет себе дорогу, и чем меньше мк, тем быстрее, так как внутренний объем тоже меньше (знаю по собственному самокату Раптор) .
Насчёт протечек через ось, в будущем если и буду делать охлаждение, то буду снимать внешнюю чёрную оплётку с участка кабелей что будет в оси мк (чтоб исключить протечку под оплеткой) , и буду делать обязательно с сальником у которого выход вверх вместе с силовыми кабелями.

[Optima Watson]

Тут некоторые дяди советуют залить синтетику трансмиссионную для АКПП марки ATF MD3.
Так я такие вот кошмары вычитал в его свойствах:
Не используется при наличии горячих поверхностей, имеет эффективную защиту от образования ЛАКА и нагара (чистильщик хренов).
Ну и кто кому тут "Рабинович"?

[a.l.e.x.100]

Годами читаю про всякие другие жидкости для охлаждения. Ну вот НАХРЕН? Работает же годами И20, чего тут мудрить?

[Optima Watson]

Годами читаю про всякие другие жидкости для охлаждения. Ну вот НАХРЕН? Работает же годами И20, чего тут мудрить?

СООТВЕТСТВИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ МАСЛА. (И20-А)
Согласно ГОСТ, возможно применение масел И-20 в диапазоне температур от -15°С до 200°С. На морозе (при температуре ниже -15°С) смазка застывает, а при нагреве свыше 200°С может произойти воспламенение. Однако, в промежутке -5 — -15°С повышается вязкость масла, что создает дополнительную нагрузку на механизм, а после +70°С вязкость снижается, что также негативно сказывается на его характеристиках.Таким образом, лучшие рабочие качества смазка И-20А показывает при температуре -5 — +70°С.
https://oilcool.ru/article/industrialnoe_maslo_i_20_kharakteristiki_primenenie_gost/

Ну, вот и нахрен ВД-40 в моторе?

[a.l.e.x.100]

Ну лейте другое масло марки И. Температура мк как правило 60-70градусов, а температура 80-90,
это пик.  Просто я не понимаю почему даже несмотря на предупреждения льют машинное или другую интересную агрессивную химию, после чего лак благополучно слезает с обмоток. И 20 просто проверено, и работает прекрасно, дальше только эксперименты.

[Optima Watson]

Сделал аналитическую разборку по применению марок И20-А, И30-А, И40-А.

По классу вязкости:
И20-А =32; И30-А=46; И40-А=68.
Вязкость И20 при нагреве свыше +70 С снижается до текучести, приближающейся до ВД-40.
Вязкость И30 в 1,5 раза больше, чем у И20.
Вязкость И40 в 2 раза выше, чем у И20.

По классу  эксплуатационной температуры:
И20 и И30 рекомендованная температура нагрева до +70 С. Застывание при -15 С.
И40 температура эксплуатации допускается до +140 С. Застывание при -15 С.
Ссылка на предельную температуру в +140 градусов у И40:

https://stankiexpert.ru/spravochnik/pnevmatika/maslo-i-40.html

Предельная температура в 140 градусов Цельсия и плотность масла И-40 позволяют применять его в технических узлах подвергаемым воздействию высоких температур. Однако не стоит применять его в агрегатах, работа которых происходит при низких температурах, так как И-40 застывает при температуре в -15 градусов по Цельсию.

Как по мне, так И40-А более подходит по условиям эксплуатации для редукторных МК и по условию смазки шестеренок , и по температурному режиму эксплуатации и по по способности теплопередачи на корпус мотора, поскольку при в 2 раза большей вязкости масло может и не будет пено-парообразным даже и при около +140 С и дольше будет задерживаться на крышках и корпусе, отдавая им нагрев интенсивнее, чем при применении И20-А и даже И30-А.
К тому же, И40 дешевле первого и второго по стоимости.
Да и для большей тяговитости мотора, И40 подойдет мне лучше, пусть на это потратится один лишний ампер, да и хрен с ним, он потратится и так по разным причинам, о которых нам самим никогда не будет известно по какой причине в сей любой момент без амперметра перед глазами...
Зимой, даже в -5 С я не выезжаю, потому не дозволяемые -15 С мне совсем даже не страшны!
Да и самое важное - думается, что при в 2 раза большей вязкости капать на пол И40 может и не будет, жена и кот с собачкой тоже будут довольны.