Электросамокат Ninebot by Segway ES1/ES2/ES4

[tak1973]

[user]Alexander hihko[/user], База знаний, пункт 3.3.40.

[Inn]

Здравствуйте, возник скрип в районе передней вилки. Залил проникающей смазки везде, не помогло. Куда ещё смотреть?

[tak1973]

[user]Inn[/user], База знаний, пункты 3.1.3-х.

[Stas5060]

Все добрый день,
Интересует ваше мнение, покупал ES2 + внешная батарейка с новья, делал на 1500 км ТО полную.
Сегодня задумался о его судьбе, использую уже 3 год и летом и иногда зимой пробег уже 4800 км) и служит пока верой и правдой.
Как думаете думаю быстрее сдохнут батаерии т.к. механику то можно поменять на ТО. Вот стоит дальше катать пока на ходу или выложить на авито продать, потом уже что то новее взять.
Конечно деньги не последнее место в нашей жизни, а цены тоже подросли... ранее такой брал за 31000 руб. сейчас новый от 39000 руб начинается.
Вот в раздумьях пока...

[tak1973]

Если только брать что-то на колёсах 10", иначе смысла не вижу.
ЗЫ: Кто-то меняет автомобили раз в 2-3 года, кто-то десятилетиями ездит на одном и том же автомобиле.
Одно дело ездить, другое дело трястись над тем, что потом самокат этот не продашь. И третье, просто хочется что-то новенькое. Тут надо скорей всего со своей головой договориться. Если железка не проблемная, точнее редко доставляет головной боли - 3300 км без головняка - это ещё поискать надо! Другое дело, если возьмутся за ПДД, то с МК на 300Вт будут проблемы - вот только здесь стоит задуматься о продаже данного самоката и покупки чего-нибудь с МК на 250Вт - но это либо E22, либо 1S... ну ES1 и M365 на худой конец. И о стоковых 10" на 250Вт можно вообще забыть., только если самому что-то тулить.

[Stas5060]

[user]tak1973[/user],  Дело в том есть другой новый самокат Ultron 103 куплен был в конце того сезона (новый) он всем хорош... но все все таки 31 кг и размеры . Конечно и на работу и покататься на нем большое удовольствие , на для ежедневного подскока с электричкой конечно натбот удобнее (мобильнее).  Пока их чередую , позвонив Ивану обсудив ТО он посоветовал подумать по вложения в него... в основном ссылаясь на ресурс батарей.
Механику то поменять можно, но в последствии замена батарей при их стоимости 2 шт  теряет смысл .Уж тогда лучше что то аналогичное новое брать

[BigMik]

 В поисках "корончатого" ключа для разборки передней вилки наткнулся на таковой на сайте Thingeverse (https://www.thingiverse.com/thing:4578178). Распечатал его из PLA горизонтально, с заполнением 100%, с поддержками и "юбкой", и, после небольшого "напилинга", отлично открутил "корончатую" гайку. Затянуть со старой направляющей тоже получилось без проблем, но резинку обязательно надо намазать силиконом для лучшего вращения. Люфт в направляющей есть, но небольшой, пора менять.
В выходные попробую запихнуть новую направляющую, тоже из PLA, только сначала хочу разобрать рулевую стойку полностью, после тысячи с хвостиком км пробега начались какие-то подклинивания, наверное пыль набилась.

[dimaxa]

Купил (за 4500 руб без зарядки) в среду ES2 у прокатчиков в Казани, самокат с пробегом 4600 км, 165 зарядных циклов и 41 полноценных циклов,  батарея 2018 года в отличном состоянии. Перебрал весь самокат, на силовые провода напаял тройной разъём MR30, заднюю подвеску промыл бензином и смазал всю, после установки временно снизу деку обклеил армированным скотчем, чтоб пыль и вода не залетала. Не хватает назад пневмоколеса, хоть подвеска и работает задняя на ура. всё равно мелкие кочки дрожью передаются на ноги.  Под нижние винты крепления рулевой трубы приварил алюминиевые усилители ил полосок алюминия 3 мм. Ибо болтами раздавили стенку трубы до 0,5 мм и появилась трещина.

[tak1973]

[user]dimaxa[/user], а чего, MR30 пропихивается? Если понадобиться переобуть МК разъём будете взад распаивать? На моём ВРШИ-П(н)/ВРШИ-М(н) 1,5-4 установлены, через которые в МК до 900Вт вкачивается и ничего, все живы, никто не оплавился ещё.

[dimaxa]

12 мм в ширину MR30, еще не пропихивал, раз в пару лет можно и отпаять если не пролезет. Родные разъёмы развалились и выглядели колхозно, поэтому и перепаял на MR30

Мне не нужно 900 Вт вкачивать.  До работы 3 км, езжу на нём чисто чтоб на обед дома побольше находиться, для серьёзных дистанций и самокат посерьёзнее.

[dimaxa]

Такой тип переднего амортизатора работает крайне редко, так как постоянно находится в закушенном состоянии. Задний отлично работает.

[tak1973]

Такой тип переднего амортизатора работает крайне редко,

Дикое заблуждение! Хотите в этом убедиться? Заблокируйте работу переднего амортизатора и тогда прочувствуете все неровности даже гладкого асфальтированного дорожного покрытия своими кистями рук и стопами ног!
Даже те, кто ездит на m365, отмечают более мягкое прохождение маршрута на ES1, уже не говоря про ES2, если только сильно не приспустить пневмы, например до 3.5 и даже до 3 атмосфер, хотя обычно качают 4 и даже 4.5 атмосферы, но это уже можно сказать зубодробилка.
Если только конечно не просела пружина под рейдером до отбойника, но это уже просто требуется подобрать нужную пружину, чтобы она в статике под рейдером проседала в диапазоне от 1/3 до 1/2, ну не более 2/3, от полного хода. Хоть рабочий ход и не большой, но достаточный для не убитого дорожного покрытия.

раз в пару лет можно и отпаять если не пролезет

Раз в пару лет? Я на своём меняю резину на МК два раза в год, весной и осенью, ибо езжу круглый год. В зимний скользкий период наличие протектора более актуально, чем в теплый летний период, но всё же, обычно на Пасху, ставлю новую покрышку, ибо за зиму почти уже превращается в слик. Тёплый период конечно можно и на сликах отъездить, но всё же не только по сухом асфальту приходиться держать маршрут. Хотя езжу не много, примерно по 7км каждый будний день, только из дома на работу и обратно.

[dimaxa]

Давеча позовчера 3 человека тестили ninebot ES2 и ml365, так вот все в один голос сказали что миджи намного мягче идет. Ездили по колдобинам специально, на разных скоростях.

Стоя на смокате и слегка попрыгивая на нём вижу и чувствую как работает задняя подвеска, и изредка резкими рывками передняя, плавности хода у неёё ну совсем нет. Так и напрашивает рычажная подвеска ультры или пневмоколесо.

Появилась мысль установить назад пневмоколесо от старого самодельного самоката, резина 9-3,5-4

[tak1973]

Так и напрашивает рычажная подвеска ультры

Не спорю! Хорошо бы ход передней подвески увеличить, но это не отрицает её стоковое наличие и работу, хоть какая она есть. Да и не стоит сравнивать Ультру и ES, ибо они из разных классов.

изредка резкими рывками передняя,

Похоже, что смазка отсутствует. У моего без каких либо резких движений отрабатывает передний амортизатор, только лишь стоит медленно встать на дэку. И также легко и плавно разгружается, когда сходишь с дэки.

все в один голос сказали что миджи намного мягче идет

Как я уже говорил, m365 идёт мягче, если приспустить давление, но от этого страдает дальность хода и динамика, ибо увеличивается сопротивление качению. А ещё, при спущенных колёсах, частенько протирается камера, ещё и по этому качают до 4-4.5 атмосфер, чтобы устранить/уменьшить проскальзование камеры по покрышки, при изломе покрышки с большего радиуса окружности на малый радиус пятна контакта. Те камеры, что идут с самокатом, с деланы не понятно из какого сырья и от трения скольжения быстро лохматятся до дырок. По этому надо либо сразу антипрокол заливать в камеру, либо ставить высокопрофильную твердотелку, кстати, на моём такая.

[tak1973]

[user]Belogrost[/user], если кто-то вместо действительно жидкого антипрокола заливает непонятную зелёную жидкость, которая не справляется с возложенными на неё задачами, то причём совет?

Антипрокол + тальк = сладкая парочка. Не помогает от слова совсем.

Абсолютно, 100% помогает! На моём ES1 на заднем колесе в камере я пользовал антипрокол, а убитость камеры было обнаружено только после попытки смены покрышки, которую ушатал в слик работой барабанного тормоза.

Все липкое, руки в зелёном говне.. в общем весело!

Не надо лить непонятно что, а не антипрокол и будет Вам счастье!

А тальк помогает уменьшить возможность быстрого протирания до дыр тела камеры, в местах проскальзывания камеры об покрышку или диск.

нитки корда пилят камеру

У Вас такие покрышки, что голые нити корта торчат из тела покрышки? Может покрышку пора заменить? Волнистость внутренней поверхности покрышки нужна для уменьшения возможности проскальзывания камеры относительно покрышки, когда накаченная камера огибает и повторяет рельеф внутренней поверхность покрышки. Но если это всё же случилось, то тальк должен уменьшить возможность появления глубоких задиров на теле камеры, уменьшая скорость сдвига тела камеры. Тело камеры на тальке как бы перекатывается по покрышке - принцип работы такой же, как у графитовой смазки, которую применяют для промазки рессорных пластин и противоскрипных шайб автомобильной подвески, при высокой нагружености и не высоких скоростях сдвига.

[dimaxa]

В общем поразмыслил вчера, буду переделывать переднюю подвеску, да и заднюю возможно, так как резина будет шире, то что дистанция пробега уменьшится - ну и что, за то ноги спасибо скажут.

На самодельном самокате, камера стояла размером чуть больше, и она там в три погибели сжималась, так вот протиралась от трения только когда попадал песочек внутрь покрышки.

[tak1973]

Я в неделю меняю около 30 камер и покрыервшек с зимы.

Может быть по этому так часто и меняете?

тальк это против слипания

Да, тальк против слипания внутри камеры. Но вот видите ли какая штука, тальк, как графит, оказывается достаточно эффективным сухим смазывающим средством.

А антипрокол его свойство улучшить слипание краев прокола

Вы не путаете работу клея и антипрокола? Антипрокол - это не совсем просто клей. Точнее это клей, но с наполнителем. Антипрокол работает примерно также как лейкоциты при травме кровяных сосудов, а не тупая склейка краёв. Ожидать, что антипрокол приклеит камеру к покрышке после прокола камеры, в корне не верно. Это не нужно. Цель антипрокола образовать эластичный тромб в месте повреждения камеры и при этом крайне желательно чтобы этот тромб не приклеил камеру к покрышке, иначе при следующем изгибе покрышки в этом месте тромб может отвалиться от краёв камеры и герметичность камеры будет снова нарушена, до следующей порции нужного объёма антипрокола. Антипрокол образует тромб как шляпку гриба с внутренней стороны камеры и немного как бы склеивая края камеры под разностью давлений. И да, несущая наполнитель жидкость имеет склеивающие свойств, но не затвердевает совсем, как это делает клей, а просто повышает адгезию краев грибка получившегося тромба из наполнителя клея к материалу камеры.

Поверхность камеры покрыта рубчиками. В рекламе китайцы это особо указывают - система антискольжения.

Правильно! Антипробуксовка камеры относительно покрышки возложена на неровность рельефа, а не на сцепные свойства двух материалов - сопротивление скольжения. Но, если произойдёт все же срыв зацеплений материалов по рельефу, то чтоб потёртостей и тем более протёртостей до дыр не было в этом поможет тальк, то есть не липкое смазывающее средство, ну как графит.

ЗЫ: В советское время проблем с протёртостью камер вообще не возникал, материал камер был намного луше. Теперь даже на новой комере можно пальцем сделать задиры. С велосипедными камерами как бы проблем меньше, можно из чего выбрать, а вот с камерами для самоката проблемы. Так же какое-то время была проблема с камерами для скутеров 2.75х10. Ща вроде стало получше.

[tak1973]

корд не вылез, то катали на большом давлении, и износ протектора большой. А если корд вылез то давление было маленьким и износа нет почти

Да, правильно. И заметьте, что проблемы с камерами только у тех, кто катает на пониженном давлении, где есть проскальзование камеры. И ещё заметьте, что покрышка с нитками на внутренней поверхности более скользкая, но имеющая рельеф для зацепления с камерой.