Дуалтрон minimotors ДОРАБОТКА , НЕИСПРАВНОСТИ, РЕМОНТ.

[Traste]

[user]Traste[/user], Напряжение на внутренней и на внешней батарее должно быть одинаковое. 67.2В.

Итак, мне нужно 67v на каждом из 2 полюсов здесь:


Спасибо!

[electro05]

Итак, мне нужно 67v на каждом из 2 полюсов здесь:

Да, именно так. Плюс общий от вашего внешнего аккумулятора на два этих Pins. От них питаются контроллеры переднего и заднего колеса.
Но лучше, чтобы у вашего внешнего аккумулятора тоже были выведены два плюса и два минуса.

[Traste]

Да, именно так. Плюс общий от вашего внешнего аккумулятора на два этих Pins. От них питаются контроллеры переднего и заднего колеса.

Спасибо! У меня есть Паук Dualtron. Он имеет только 1 контроллер. это важно? большое спасибо

[electro05]

[user]Traste[/user], Там два контроллера в одном корпусе. Если к этому разъему идёт два красных провода от контроллера, значит оба плюса от контроллеров выведены на разъем.

[Traste]

[user]Traste[/user], Там два контроллера в одном корпусе. Если к этому разъему идёт два красных провода, значит оба плюса от контроллеров выведены на разъем.

Большое спасибо! Но я не уверен, что каждый контроллер должен получить 67v. Разве я не должен разделить 67 v и подать 33,5v на каждый полюс разъема? Таким образом, каждый контроллер получает 33,5v. Извините за слишком много вопросов, но это действительно важно для меня. Спасибо

[VASILIYBUMER]

[user]Traste[/user], А зачем его делить?

[electro05]

Большое спасибо! Но я не уверен, что каждый контроллер должен получить 67v. Разве я не должен разделить 67 v и подать 33,5v на каждый полюс разъема? Таким образом, каждый контроллер получает 33,5v. Извините за слишком много вопросов, но это действительно важно для меня. Спасибо

Так делить точно не нужно.
Каждый контроллер питается от 67В. Вопрос только в том идёт для этого один общий провод на разъем на два плюсовых контакта, а внутри к нему подключены оба контроллера или выведены два провода, от каждого контроллера отдельно. Скорее всего второй вариант. Для вас это никакого значения не имеет. Подключайте плюс своего аккумулятора на оба контакта.

[Traste]

[user]Traste[/user], А зачем его делить?

Потому что я измерял на Dualtron EX +, которым я ранее владел, и я думаю, что так оно и было. Но я вам больше доверяю, ребята. Итак, 67В для каждого контроллера красный кабель, верно? Спасибо!

@electro05, Спасибо, отличный ответ! Я скоро опубликую фотографии моей новой внешней батареи и сообщу!

[electro05]

[user]Traste[/user], На этих разъемах нельзя ничего замерить. Там может быть только остаточное напряжение с конденсаторов в контроллерах (когда переключатель находится в положении "внешняя батарея"). Может показать любое значение.

[Traste]

[user]Traste[/user], На этих разъемах нельзя ничего замерить. Там может быть только остаточное напряжение с конденсаторов в контроллерах (когда переключатель находится в положении "внешняя батарея"). Может показать любое значение.

Я хотел сказать, что я измерял положительные кабели, которые подключаются к каждому контроллеру на EX + (от внутренней батареи). Если я не помню плохо, каждый кабель дал мне 33v. Но я могу ошибаться. Благодарю.

[electro05]

[user]Traste[/user], Такое напряжение там может быть только при отключенной батарее. Например нижним переключателем. Или если батарея разряжена и отключена BMS.

[Traste]

[user]Traste[/user], Такое напряжение там может быть только при отключенной батарее. Например нижним переключателем. Или если батарея отключена BMS.

Спасибо. Вы действительно отличный учитель! С уважением от Испании и телеграммы Dualtron Испания!

[chug]

Как правильно контроллер дуалтроновский подключать?
Сначала к минусу, потом к плюсу батареи, затем остальное в произвольном порядке?
Володя, вроде ты где то писал, не могу найти 
В посте говорилось, что иначе горит контроллер или курок, не помню точно...

[volodiaa]

Как правильно контроллер дуалтроновский подключать?
Сначала к минусу, потом к плюсу батареи, затем остальное в произвольном порядке?
Володя, вроде ты где то писал, не могу найти 
В посте говорилось, что иначе горит контроллер или курок, не помню точно...

сначало все минусы (черные) ( горят только те контроллеры у которых черные не обьединены, были такие у раптора, сгорает внутри сопротивление на 56 ом. и то  не всегда)
затем плюсы-красные (сначала через лампу или сопротивление, что бы искры не было)

[electro05]

Я сегодня собирал. Нижней кнопкой выключил батарею. Соединил черные. Потом красные. Потом кнопкой включил и всё норм. Проблема потом уложить эти провода так, чтоб ничего не пережалось острыми гранями контроллера, чтоб не перетерлось и не замкнуло. И провода не переломать в процессе. Во всяком случае это на D2 EX+ так мало места.

Достала кстати постоянная проблема со стоковым задним тормозом, когда все регуляторы выкручены на максимум, тросик подтянут а колодки еле тормозят. Просто ход этого рычажка на каллипере в максимальной точке натяжения, а прижим колодки плохой. Раньше просто выкручивал заднюю колодку побольше, заново выставлял каллипер, так чтобы диск был поближе к подвижной колодке и всё некоторое время хорошо. Но не долго. Несколько дней и по новой.

Короче сегодня просто подложил под подвижную колодку металлическую подкладку, чтобы колодка стала немного ближе к диску и схватывать тормоз стал нормально, а не еле с полностью прижатой ручкой. Рычажок при меньшем ходе уже начинает зажимать диск.

[chug]

Спасибо клубни !
Лампу 40W - 220V пользую с 500 Ом сопротивлением последовательно.
Тормоза регулирую на 99-м уровне, но задрала механика с одной движимой колодкой. Пришли зумы - полу механика, гидравлика, надеюсь закрою тему с постоянной регулировкой.

[Hoborg]

Пришли зумы - полу механика, гидравлика, надеюсь закрою тему с постоянной регулировкой.

У меня ощущение, что проблема не только в тормозах, но и тросиках. Необходимость постоянного подкручивания может быть вызвана тем, что трос тянется. Да и рубашки хреновые. Зум я тоже на LTD2 на передний поставил, конечно не сравнить с родным. Но на родных дисках это не просто. На задний, как на менее важный, поставил Winzip. Он явно хуже, сидит выше Зума (контакт с колодками меньше), тоже без подпиливания не обошлось, но все равно лучше родного. Посмотрим как будет в эксплуатации.

[volodiaa]

[b-b]Памятка.[/b-b]
гидравлические тормоза бывают двух типов: одни используют минеральное масло, а другие DOT-4. Эти жидкости несовместимы. Если вы их смешаете, то вы испортите тормоза, и придется их выкинуть. Будьте внимательны!

В тормозах Shimano, Tektro и Magura используется минеральное либо полусинтетическое гидравлическое масло (ATF, Dexron, Mercon, LHM), у остальных брендов - тормозная жидкость DOT (3, 4, 5.1)
Отличие в типе используемой тормозной жидкости связано с тем, что минеральное масло является менее текучим, нежели DOT, поэтому все соединения могут быть выполнены по меньшему квалитету с большим полем допуска (IT), благодаря чему не требуется прецизионного технологического обеспечения качества поверхностей сопрягаемых деталей, что позволяет сократить затраты на обработку. Кроме того, в отличие от DOT минеральное масло не обладает химической активностью и безвредно по отношению к пластмассовым изделиям и окрашенным металлическим поверхностям.

Существуют прямой и обратный способы прокачки. В первом случае масло заливается в расширительный бачок и при нажатии на тормозную ручку прокачивается вниз по гидролинии. При этом необходимо следить за его уровнем и регулярно подливать новые порции, не допуская опустошения бачка. Когда из одетого на вентиль прозрачного шланга начинает идти масло, его перекрывают, затем несколько раз нажимают на тормозную ручку до упора и, не отпуская её, открывают вентиль. Благодаря создавшемуся давлению воздушные пузыри, оставшиеся в гидролинии, подходят к вентилю и выходят наружу в трубочку для прокачки. После чего, не отпуская тормозную ручку, вентиль закрывается, в расширительный бачок доливается масло и операция повторяется вновь, пока из шланга не пойдёт однородная жидкость (обычно хватает 1-2 повторений). В конце бачок заполняется до предела и закрывается. Данным способом, как правило, прокачиваются передние тормоза. Во втором случае шприц объёмом 20 мл с набранным на половину маслом и выжатым воздухом одевается через короткий шланг на вентиль калипера, после чего тормозная ручка зажимается и в шприц втягивается воздух из суппорта и гидролинии. Когда свободная половина шприца заполнится воздухом, вентиль калипера перекрывается, шланг со шприцем отсоединяются и воздушные пузыри выдавливаются в атмосферу, пока в нём не останется одно масло. Затем шприц одевается обратно, вентиль открывается и операция повторяется до тех пор, пока из тормозной системы не будет откачан весь воздух и внутри не образуется вакуум (как правило, хватает 4-5 повторений). После этого тормозная ручка отпускается и масло под давлением шприца закачивается в гидролинию до тех пор, пока не заполнит расширительный бачок. Этим способом удобно прокачивать задние тормоза, поскольку ввиду длинной гидролинии с меньшим углом наклона первый способ может потребовать слишком много времени. Также он позволяет выкачать попавший воздух из противоположной половинки суппорта, не имеющей собственного вентиля. В обоих случаях во время прокачки колесо остаётся на месте и колодки сжимают тормозной диск.