Halten (Voyager1200) - 11", мотор 1200Вт(2х1200), батарея 48в21,6Ач(52в23,4Ач)

[MaxVS]

У самой фары 3 провода. Красный, чёрный, жёлтый.

Рискну предположить, по аналогии с той фарой с дальним светом, что мне попадалась в руки, за дальний отвечает дополнительный диод, черный - общий плюс, желтый - минус на дальний, соответственно включается он только тогда, когда замкнута цепь на первый диод, на ближний, черный с красным.   А желтый  - это вообще не ангельские глазки? Их там нет? Не пробовали подать питание на черный с желтым?

[ZIGmynT]

[user]MaxVS[/user], я только собираюсь заняться фарой, вот и решил уточнить, так-как смутила эта проводка.Ангельские глазки- есть:-)
Паша написал вот такую комбинацию: Желтый с красным соединяешь, черный минус.
К сожалению, ещё нету возможности поэкспериментировать. Думаю завтра начну

[антипкина]

Друзья хочу поблагодарить Пашу за консультации в установки нового контролера в замен стокового
а консультации на всяк случай проходили в 1 час.ночи Поставил все четко работает.
на очереди тормоза нуу и поглядим что еще.Вообщем Спасииибоооооо!!!!

[MaxVS]

я только собираюсь заняться фарой, вот и решил уточнить, так-как смутила эта проводка.Ангельские глазки- есть:-)
 Паша написал вот такую комбинацию: Желтый с красным соединяешь, черный минус.
 К сожалению, ещё нету возможности поэкспериментировать. Думаю завтра начну

Значит у Паши Ангельские соединены с самой фарой. Вероятнее всего желтый - ангельские, красный - фара, черный - общий минус. Дальнего там нет, китайцы имели ввиду, что эта фара может использоваться для дальнего.

[AVfinder]

В аннотации фары написано, что данный девайс обладает ближнем и дальним светом.

У меня такие "очи", с самокатом брал сразу у Павла. После с ним и разбирали "веселые китайские картинки" 
Обратите внимание на цветовую маркировку на упаковке :

а по-факту как и у вас =)
Так вот - нет там ближнего света! При подключении красного и черного ( - ), горит ВСЁ и основной и "ангельские глазки" и еще красные галки ( не понял на кой х** они нужны, только все портят),


правда есть теория как их (красные "галки") отключить, но практическая сторона этого вопроса перенесена на после НГ.
Далее , при соединении черного и жёлтого горят "ангельские глазки" и красные "галки", ОСНОВНОЙ СВЕТ не работает.
Пока для себя решил оставить так: (если все получится и я отрублю аппаратно эти красные блики  ) на кнопке (красной ) будет основной белый ( той ,что у вас ) а вторую (зеленую "сигнал") я заменил не подходящую по-размеру стороннюю в Чип и Дип, на нее посажу только подсветку ( у меня голубая т.е. "ангельские глазки")
..да, совсем забыл.. Есть у этих "очей" ещё и злая фишка, если коротко пару раз нажать на кнопку основного света, врубается аЦкий стробоскоп! Его точно не советую использовать, уверен- сто пудов притянет в райдера "летящую монтировку"
...Хотя с приездом новой вилки может все изменится в отношении освещения и сигнала, время покажет.
И хочу всех поздравить с наступающим Новым годом! Всем удачи, достатка, здоровья и еще больше положительных эмоций от нашего электро хобби! 

[MaxVS]

и красные "галки"

Evil Eyes это китайцы называют, если не путаю.....оно светится внутри линзы, надо искать как это перекусить нафиг!

[AVfinder]

Evil Eyes это китайцы называют, если не путаю.....оно светится внутри линзы, надо искать как это перекусить нафиг!

Да-да, Макс, совершенно верно! Если я правильно рассмотрел и рассчитал, то внутри модуля фары есть отдельный светодиод, который и дает этот гов**эффект!После отпуска буду курочить фары и отрезать питание этого диода.Обязательно потом всё выложу о ходе "вмешательства"...
И раз уж зашёл разговор, Максим, хочу попросить контакт ( в личку ) человека с "правильными" фарами и сигналом, если я ничего не напутал из предыдущих ваших постов. 

[bambirtuya]

Да-да, Макс, совершенно верно! Если я правильно рассмотрел и рассчитал, то внутри модуля фары есть отдельный светодиод, который и дает этот го***эффект!После отпуска буду курочить фары и отрезать питание этого диода.Обязательно потом всё выложу о ходе "вмешательства"...
И раз уж зашёл разговор, Максим, хочу попросить контакт ( в личку ) человека с "правильными" фарами и сигналом, если я ничего не напутал из предыдущих ваших постов. 

это какие? эти? v2, v1, сигнал(скролим немного вниз)

[AVfinder]

[user]bambirtuya[/user], Благодарю! Да,"эти"!

[MaxVS]

это какие? эти? v2, v1, сигнал(скролим немного вниз)

Кстати, да, спасибо за совет, и Роме и вам, сори, имени не знаю...
Реально фара - бомба, лучше я пока не встречал...а совы мои - на дальний вполне себе подошли.

[bambirtuya]

Кстати, да, спасибо за совет, и Роме и вам, сори, имени не знаю...
Реально фара - бомба, лучше я пока не встречал...а совы мои - на дальний вполне себе подошли.

да не за что. для того и ресурс, что бы опытом делиться. жалко только v2 косячные стали.

[a4569]

Встречайте новичка! купил с рук Вояджер1200 с биением моторколеса. Вибрация на холостом ходу немалая наскорости. Тормозной диск тоже вихляется.  Виноват бордюр. Самокат при этом тянет хорошо. Что посоветуете? замена колеса? можно ли ограничится лечением? правят ли колеса?  может сервис посоветуете в Москве. Заранее благодарю за рекомендации, советы.

[MaxVS]

Встречайте новичка! купил с рук Вояджер1200 с биением моторколеса. Вибрация на холостом ходу немалая наскорости. Тормозной диск тоже вихляется.  Виноват бордюр. Самокат при этом тянет хорошо. Что посоветуете? замена колеса? можно ли ограничится лечением? правят ли колеса?  может сервис посоветуете в Москве. Заранее благодарю за рекомендации, советы.

Вибрация на холостом не означает, что она будет сильно заметной на ходу...покатайтесь, попробуйте. Если так и будет беспокоить - тогда, скорее всего, колесо на замену...

[ZIGmynT]

[user]AVfinder[/user], На просторах интернета и благодаря Максу ([user]MaxVS[/user]), нашел данную схему.


Теперь остается за малым - разобрать и отпаять, так сказать сделать "добрые глаза"  
Добавлено 24 Дек. 2018 в 09:08
[user]a4569[/user], А можно видео записать и выложить?

[AVfinder]

На просторах интернета и благодаря Максу ( MaxVS), нашел данную схему.

Отлично! Признаюсь я не искал схему, исследовал фары так сказать "опытным путем". Ну а ваш найденный факт, еще раз доказывает, что эта проблемка вполне себе решаема! Спасибо за инфу Вам ( простите, не знаю имени ) и Максу!
Единственно с разбором не так всё просто будет, придётся резать провода питания "ангельских глаз", после скрутить линзу, чтобы добраться до платы,а потом все проделанные манипуляции в обратном порядке. Провода питания"ангельских глаз" уж очень коротковаты, вот тут паяльный верстак точно не лишний будет!

[MaxVS]

Отлично! Признаюсь я не искал схему, исследовал фары так сказать "опытным путем". Ну а ваш найденный факт, еще раз доказывает, что эта проблемка вполне себе решаема!

Здесь, конечно, похоже китайцы намутили слегка...я себе привозил линзы для туманок, с кольцом, там тоже была внутренняя подсветка жизнерадостного розового цвета...там все решилось немного проще, внутри оказался отдельный диод  и к нему питание...я просто позаимствовал у жены щипчики для бровей и ими вырвал плюс, поскольку иного более удобного инструмента не нашел))) Вдруг повезет и здесь эта подсветка тоже так организована, а не на общем драйвере с самой фарой...надо пытаться разобрать!

[Dimjan2106]

Сразу говорю - многабукв. Строго для тех, кому не лень прочесть.


Новогодние праздники всё ближе и ближе, и даже на работе появилось немного свободного времени, отчего представилась возможность заняться тем, что интересно, а не тем, что положено.

Итак, мы как-то вскользь касались темы охлаждения контроллера, а вопрос-то на самом деле важный. Вообще как нам известно из детсадовского курса радиоэлектроники, надежность работы любого радиоэлектронного изделия (и контроллера в том числе) зависит от многих показателей, в том числе и от теплового режима его работы.

Скажу прямо, когда увидел корпус контроллера и организацию его охлаждения (как человек по роду своей профессиональной деятельности связанный с теплотехникой), просто поржал. Ну да ладно, производителю виднее.

А вот дать количественную оценку своему "поржал" всё времени не хватало, а хотелось. Ну вот, появилось наконец.


На скорую руку нарисовал контроллер. (благо габаритные размеры которого и многие отличительные особенности, верными стараниями форумчан, так хорошо описаны на страницах этой ветки)



Нарисовал само корыто.



Остальное рисовать не стал, т.к. нарисую как-нить потом, да и не нужно оно сейчас.

Сразу оговорюсь, габаритно всё нарисовано в размер. Т.е. это контроллер 90х50х30 (мм), корыто (внутр.) 440х145х73 (мм), батарея 13S9P.

Конструктивно отражено не всё, думаю оно и так видно. Нет креплений под гусь на деке, дырки от балды, да и элементы на плате контроллера нарисованы "на глаз". Да и пучки смотанных в клубок кабелей тоже рисовать не стал. Но для сравнения "при прочих равных" и так сойдет.

Первый вопрос, который для меня встал, это какова рассеивая мощность контроллера в режиме "тапка в пол". КПД его мне неизвестно, поэтому взять часть от полной мощности тоже как пальцем в небо. Поступил просто, но тут вы меня поправите, если неправ: Взял величину просадки (2.5В) и помножил на Ампераж (20А) получил 50Вт тепловыделений.

Второй вопрос - тепловые сопротивления в зоне контакта. По сути играет роль толщина слоя и теплопроводность материала (т.е. термопасты в нашем случае). Ну с толщиной относительно понятно, а вот термопасты все разные.

К примеру КПТ-8 (наша отечественная) - 0,8 Вт/м*С
Жидкий металл (импортные нано- изыскания) - до 80 Вт/м*С

Разница как бы в 100 раз. Что реально закладывает производитель, одному ему и известно.

В итоге взял нечто среднее типа Arctic Silver 5  с теплопроводностью 8 Вт/м*С 

Все расчеты произведены для равновесной системы (это важно). Иными словами для бесконечного количества времени, пока система сама не войдет в тепловое равновесие. Можно отдельно рассчитать динамику прогрева, но это отдельная задача, тут мы её не рассматриваем.

Охлаждение контроллера.

Те, кто разбирал, думаю, всё и так знают, но пару слов скажу.

Сами транзисторы закреплены на своеобразную теплоотводящую пластину (прикручены винтами), сама же пластина привернута изнутри к корпусу контроллера. Таким образом, тут аж два переходных сопротивления.
Для пары транзистор/пластина брал толщину слоя термопасты 0,25мм (типа прикручено хорошо), между корпусом и пластиной тоже 0,25мм (тут вопрос спорный, но профиль корпуса сделан экструзией, да и пластина вряд ли слишком кривая, хотя кто её знает, в общем оставил так)

Критерием оценки служил даташиД на транзистор IRFB4110. Что реально у каждого стоит в контроллере, это вопрос философский, но были важны 2 параметра: это максимальная рабочая температура и предельная температура транзистора.

В общем макс. рабочая 175 С. Предельная (кратковременно) 300 С. Вполне неплохо, надо сказать. Не следует забывать, что помимо транзюков в контроллере полно и других элементов, многие из которых выше 85 С переваривают с большим трудом. (короче проработают, но недолго и не счастливо)

Итак 1 случай.

Контроллер лежит/висит на проводах и не имеет теплового контакта с корпусом самоката. Внутреннее пространство замкнуто (сделана герметизация). Иными словами тепло от контроллера отводится только конвективно. (ну и излучением в малой доле)
Температура окружающей среды 20 С.

Материалы корпуса и теплоотводящей пластины - дюраль (с самой хреновой теплопроводностью 75 Вт/м*С)

Получилось как-то так:



Значение температуры запредельное. Иными словами - это потенциальный отказ. Сколько времени это займет и как долго контроллер продержится при полной нагрузке - вопрос опять же из разряда высоких материй. (хотя всё это вполне считабельно)

Но вывод один: при отсутствии теплового контакта с корпусом или иного пути дополнительного теплоотвода, контроллер долго не проживёт. (расчет для равновесной системы ещё раз напомню)

Расстроились, ну да ладно. Предположим мы взяли и прикрутили контроллер к деке (скати в этой ветке уже кто-то так делал) , как на рисунке ниже.




Случай 2. Контроллер прикручен.


Теперь у нас появился тепловой контакт аж по двум плоскостям. Переходное сопротивление для него зададим, как слой толщиной в 0,5мм, и для той же термопасты.
Прикручиваем транзисторной сборкой вниз, чтобы работало эффективнее (видно на рисунке). И ещё пусть мы движемся прямолинейно со скоростью 3 м/сек (типа в горку ползём на полной нагрузке)

Результат:





Сразу видно, что решение это верное. Как конструктивно его реализовать, прижать скобой, или вообще прикрепить снаружи корпуса впотай с герметизацией, это уже вопрос второй. Главное - общий смысл.

Далее сделал ряд расчетов, где скорость потока воздуха равно нулю (вообще стоим на месте) и для разной толщины металла в деке.

Получилось вот это:




для толщины металла 5 мм - 62 гр.
для толщины металла 4мм - 64.7 гр.
для толщины металла 3мм - 68.9 гр.

В общем с учётом погрешностей в расчетах и прочей фигни, получаем потенциальное расчетное значение в 70-75 С. По сравнению с тем, что было  - небо и земля.

Мучая себя вопросами типа, "а что если бы" рассчитал идеальный случай.

Случай 3. Идеально круглый конь в вакууме.

Тепловые сопротивления отсутствуют. Контроллер так же прикручен по двум плоскостям. Всё движется прямолинейно с постоянной скоростью в 10 м/сек. Снаружи так же 20 С.

Результат:





Перегрев в 16 С относительно окружающей среды.  Что для 50 Вт тепловыделений совсем немного. Короче решение рабочее!

Хочу отдельно помоделировать бескорпусные варианты расположения контроллера. (Как раньше описывал) Но на самом деле и рассмотренное решение чудесно выполняет свою теплоотводящуу функцию.

В общем как-то так. 

[ZIGmynT]

[user]Dimjan2106[/user], Ну Вы даете!!!  Со мной согласятся все на форуме, что проделана колоссальная работа!!!
Назревает следующий вопрос:  Как разместить 2 контроллера?? Учитывая, что особо места в деке нету