Dualtron Eagle Pro

[Winwars]

Я когда своему менял алюминиевую хрень, которая там за гайку, то посмотрел подшипник. Крутится свободно, люфта нет. Так что не нашёл повода его заменять.
А "искаропки" - тоже был перетянут. И на Ninebot Max тоже было перетянуто. Это вообще очень популярная тема - затягивать посильнее, а не регулировать, чтобы и люфта не было - и не зажат подшипник. На велосипедах такая же история, как правило, с втулками и очень частая - с педалями.

[vealomre]

Не подскажете размер болтов на деке?

[Winwars]

Не подскажете размер болтов на деке?

Там 6-мм и они разных размеров. Сейчас точный размер не подскажу, самокат с винтами не под рукой.
Так как покупал ещё крышку другую, то брал бОльшей длины, но т.к. отверстия сквозные, то в целом, ошибка не критична особо, если взять длиннее.
https://aliexpress.ru/item/4000020967604.html
- взял такие, с декоративными шайбами для М8., типа таких:
https://aliexpress.ru/item/32947828347.html
- но тут каждый по-вкусу. Можно взять и для цилиндрической головки шайбы, а можно и без них, но с полусферической шляпкой болтики.

[Winwars]

Продолжается мой "проект" с попыткой сделать из ИЖа-Урала-Днепра-Минска дуалтроновкского полуфабриката нормальный мотоцикл самокат, у которого бы ничего не отваливалось на ходу, который бы не скрипел, не стучал и не сгорел нахрен от короткого замыкания. И чтобы тормозил и чтобы был относительно удобен.
Основная часть проблем была известна до покупки, конечно. Но на всякий случай я перечислю их: вдруг кому будет полезно перед покупкой такого или аналогичного девайса - чтобы не искать по всем форумам и темам.

Основные косяки, которые увидел сразу, были такие:

Спойлер

1. Неработающий из коробки зажим рулевой. Там просто невозможно вовсе было зажать хомут - либо руль болтался сантиметров на 10, либо я не мог затянуть хомут, не раздавив пластиковую шайбу хомута. Хомут узкий, да плюс ещё радиус его не совсем совпадает с диаметром зажимаемой палки. Это трындец, товарищи, это даже не "плохое решение". Это его отсутствие, я не знаю, как люди это используют.
2. Тонкая жестяночка крышки деки. Оно реально очень тонкое и проминается пальцами. Т.е. вы будете стоять прям на проводах, которые там поверх батареи проложены и на самой батарее, которая, таким образом, в качестве элемента жёсткости крышки деки, подпирая её снизу. Ну там, конечно, ещё пенки приклеены, не прям на самой батарее, но всё же.
3. Порнографическая наждачка, которая мгновенно превращается в УГ по внешнему виду, собирая всю пыль и грязь.
4. Люфт рычагов подвески в связи с отсутствием фиксации т.н. "картриджа" с эластомерным амортизатором.
5. Безумный угол между рычажком акселератора, интегрированным в корпус борткомпа и рычагами тормозов - я искренне не представляю, как можно пользоваться таким. Я не инвалид с остеоартрозом, но и не пианист, чтобы иметь опущенную сверху-вниз руку и при том оттопыривать указательный палец вверх + одновременно как-то дотягиваться до тормоза.
6. Полное отсутствие тормозов: то, что там "заместа тормозов" - взывает к воспоминаниям о велосипедах из "Ленты" по акции. Или из АШАНа. Ну, самые такие убогие. Они не тормозят, настраивать их бессмысленно.
7. Рычаги тормоза... оно мне сильно напомнило те же "ашанбайки": я не представлял, что концы рычагов могут иметь в норме такой вертикальный ход. Даже на самых бюджетных тектровских тормозах Xiaomi QiCycle не было такого трэша.  И это в норме, там просто такие допуски и зазоры.
8. Мелкая придирка: грипсы. Того самого сорта, которые внатяг на трубу и которые невозможно снять, но которые будут сползать и проворачиваться в эксплуатации. И оставлять чёрные следы резины на руках. Как на самых дешёвых, да.
9. Необходимость гидроизоляции всего и вся. Иначе с первого дождя можно сгореть дотла отправиться в ремонт.
10. Перетянутая рулевая (привет любителям "потуже", чтобы воблинга не было, наверно).
11. Отсутствие защиты от брызг из-под переднего колеса.
12. Снять тормозной диск (для замены износившегося или повреждённого) невозможно без разъятия кабеля мотор-колеса, а разъять коннекторы кабеля нельзя, не залезая в деку и без паяльника, так как производитель сэкономил не только на сечении проводов, но и на использованных коннекторах, а чтобы не не погорели к чёрту - они залиты припоем. Вместо того, чтобы использовать коннекторы с фиксатором и соответствующие фазному току.
13. Коннекторы силовых проводов не соответствуют номиналам, а сигнальных проводов - не защищены от попадания воды.
14. Вводы кабелей в местах контакта с деталями конструкции не защищены от перетирания.
15. Штатное зарядное устройство вселяет некоторые опасения: 56 градусов с брюшка (+23 за бортом), при работе несколько часов. Это температура пластикового корпуса, замечу. Что за ад внутри - ... Как минимум, есть мнение, что с таким температурным режимом оно долго не проживёт.

После частичной разборки список проблем качества добавился в лице сорванных и закрученных не по резьбе винтов, абсолютно пластилиновых осей колёс, алюминиевой гайки рулевой, выполненной из, наверно, чистого алюминия, такая она мягкая. Болты, разумеется ржавые. Алюминиевая гайка, болт рулевой и некоторые другие - на красном фиксаторе. Чашки задней подвески, фиксирующие картридж от смещения и на которые опираются оси, крепятся винтиками М4 стандарта DIN 912 за "живой" алюминий - перенарезать резьбу или поставить стальные втулки резьбовые там некуда, просто отвалится вся задняя подвеска и всё. Так что будьте крайне аккуратны, закручиваете исключительно с небольшим усилием и на фиксатор. От отворачивания эти винты должны удерживать только фиксатором, но не усилием затяжки. У меня один винт был сразу сорван, кстати.
Из мелких недостатков - крючок, за который цепляется петля при сложенном ремне. Из коробки он был задом-наперёд прикручен. Если прикрутить его, как должен быть, то при складывании, на моём экземпляре, он упруго защёлкивался, а снять с крючка петлю можно было только с крючком вместе, открутив крепящие винты. Но это мелкая неприятность, так как и петля и крючок более не понадобятся, если поставить разъёмную муфту (хомут) на руль - всё равно складывать не буду.

В целом, сборка и конструктив не выдерживают никакой критики, не смотря на то, что конструкция не новая и производится семейство самокатов не первый год.

В качестве мер борьбы с этим адом было решено следующее:

Спойлер

1. Покупался высокий "хомут" (муфта), стягиваемая 6 болтами. Хрен с ней, со складываемостью, я в машине не вожу самокат. Соответственно, выкидывается крючок с деки и петля с руля. Взять можно MINIMOTORS Dualtron Тюнинг, на Авито и т.п.. Я взял у Дмитрия с Авито, там же - гайку для рулевой, стальную, увеличенной высоты. Подошло без проблем, разве что раскручивать все эти болты с фиксатором - морока. Надо греть горелкой, либо феном. Пытаться руками раскрутить не стоит, можно сорвать головки/резьбу. Кстати, внутри рулевой, на нижнем винте и вокруг фиксатор был неполимеризовавшийся частично. Кроме прочего, фиксатор там был нужен для выбирания люфтов штока, как понимаю. Шток собрал на эпоксидный компаунд, винты - обратно на фиксатор. Хороший мануал по теме:
https://youtu.be/NR9ooHeLC7k
2. Покупалась крышка деки. К моему огорчению, никто не делает её из очевидного Д16 или нормального В95. Как ни парадоксально, никто не делал с стеклотекстолита. Есть только два варианта: из поликарбоната с подсветкой и из 2-мм нержавейки. Оба варианта имеют не самую высокую жёсткость, исходя из веса и сам вес - как у старой бабушкиной чугунной сковороды. И никто, к кому обратился, не готов был резать из алюминия/текстолита. Первый вариант, с подсветкой - 8-10 тысяч, второй, из 2-мм стали -  3-3.5 тысячи. С огромной неохотой выбрал второй вариант в MINIMOTORS Dualtron Тюнинг. От самостоятельного изготовления я на данном этапе отказался, так как крышку пришлось бы резать из 1х1 листа текстолита, а с учётом доступной технологии (электролобзиком и довести оставшиеся миллиметры шлифовкой) - это бы сопровождалось тьмой отходов в виде пыли.
Первоначально MINIMOTORS Dualtron Тюнинг прислали крышку с отверстиями, которые не совпали, но отправил им свою в качестве образца и через некоторое время получил обратно новую.
Крышку приворачивал более-длинными, чем штатные (на пару миллиметров) болтами M6 DIN 7991 на шайбы:
https://aliexpress.ru/item/4001123384082.html
- там в комплекте с болтами и оно типа 8-мм, но с 6-мм болтами - как родное.

3. На крышку деки планируется покупка куска полиуретана (обувного, например).
4. Средством избавления от люфта подвески был назначен упор для ноги "Зубастик" от тех же MINIMOTORS Dualtron Тюнинг. Вроде как оно выбирало люфт картриджа, ну и служило упором для ноги, а заодно позволяло таскать самокат. Ручка - штука необходимая, чтобы вытаскивать из дома самокат, затаскивать в транспорт, преодолевать высокие бордюры или лестницы, например, переходов через ж/д: как-то тут наблюдал картину, как по перрону катался парень на Dualtron Thunder - искал выхода с платформы, чтобы не тащить по узкой крутой лестнице, но с "Курская товарная" нет такого выхода - только через переход надземный. Также упор для ноги позволял улучшить управляемость самоката, поскольку нет необходимости держаться за руль, плюс снимает часть нагрузок с руля - меньше шансов, что тот однажды останется в руках а самокат уедет со скоростью под 60 км/ч.
С этим "Зубастиком" вышла полная засада. Крышку-то мне переделали, а вот Зубастик" просто не помог. Вообще, считаю категорически негодным вариант "Зубастика" для Eagle/Spider в том виде, какой есть сейчас. Там в креплении должны быть распорные фигурные (чтобы упираться плоскостью, например, в картридж) втулки с резьбой, в которые вворачиваются болты снаружи, крепящие чашки и сам зубастик, а не та порнография из гаечек, к которым не подлезть никак, что ты чувствуешь себя каким-то гинекологом-проктологом хирургом-лапароскопистом, который пытается что-то сделать у пациента через узкое пространство для доступа инструментов, которые все туда не лезут. Но хуже всего то, что он не выбирает люфты никак. Увы. Ещё совет: перед установкой примерить и убедиться, что ничего не мешает финальной сборки. В моём "Зубастике" были выступы, мешающие установке крышки деки. Вопрос решается фрезой-шарошкой и бормашиной ("дремелем") или камнем (фрезой быстрее), но проверить надо до последующих манипуляций.
Оставшийся же вопрос с люфтами, после долгих переборов вариантов решения, был пофиксен (надеюсь, "окончательно") с помощью эпоксидной смолы, залитой в пространство вокруг картриджа. Если не поможет (всё ж хрупкая штука) - у меня есть ещё полиуретановый компаунд Силагерм 6095 и "химический анкер" для стен - там тоже какая-то интересная дрянь, которой можно залить это дело. Кстати, сразу решился вопрос с "Зубастиком": он висит на винтах и на эпоксидке самой, но гайки уже не нужны.
На счёт заливки: перед тем, как будете заливать, полезно замазать торцы картриджа консистентной смазкой, также ею покрыть чашки, которые прикручиваются и закрывают картридж с боков, а потом задуть разделительной смазкой (у меня Вс-М) или жидкой силиконовой (да хотя бы в виде спрея "для цепи" велосипедной) изнутри сам картридж и стенки узла крепления подвески, чтобы "есличо" - картридж можно было вытащить, а заливку - выколотить без нагрева. У меня вышел косяк - я "дно" недостаточно хорошо приклеил перед заливкой и у меня через щели эпоксидка добралась до картриджа и чашек. Пришлось чашки греть горелкой, а из картриджа всё выковыривать - хорошо, я его смазкой напихал перед этим. Дно отковырялось легко - я использовал ламинированный плёнкой картон от упаковки, приклеенный по периметру термоклеем (не поленитесь вырезать точно по размеру и проклеить хорошо, не повторяйте моих ошибок!). Нюанс: так как мне надо было выбрать с помощью заливки люфт, то я заливал, поставив самокат на колёса. Т.е. выбирался люфт  провисания рычагов вниз. А опора при работе подвески вверх  - была уже выбрана. Т.е. картридж заливкой поджат к металлу, а не наоборот. Это вселяет надежду, что не развалится и не придётся использовать "план Б" - всё ж полиуретановый компаунд - редкая отрава. И, да. Если будете заливать эпоксидной смолой, то помните, что она полимеризуется очень долго. Залейте для начала совсем чуть-чуть, чтобы только покрыть дно с приклеенной временной картонной заглушкой. После того, как смола затвердеет и образует "дно" - заливайте полностью. А то у меня большая часть смолы вытекла через мелкие щели. По ходу дела (когда выбивал через деревяшку картридж из заливки) выяснилось, что ось просто покрашена чёрным, а так это мягкое говно железо: немного смялась резьба.
5. Был приобретён новый "курок газа" в виде рычажков под большой палец, устанавливаемых отдельно. Вот такой: https://aliexpress.ru/item/1005001530291900.html





Один с вертикальным нажатием (подобно сямокатам и максокату) и один - с горизонтальным, подобно рычажному переключателю скоростей на велосипеде. От варианта "рукоятка газа" мотоциклетного типа я отказался, так как это не очень удобно на самокате, если использовать его без сиденья. Хотя все варианты устанавливаются одинаково и просто: внутри них есть 1-2 магнита и датчик Холла, а выход - три провода (два питания и один сигнальный, от датчика Холла внутри), которые припаиваются к ногам датчика Холла в борткомпьютере. Причём, см датчик в борткомпе выпаивать или откусывать не обязательно даже. Главное - не перегреть его при пайке. А так можно оставить в качестве резервного, чтобы попеременно пользоваться по-ситуации, каким удобно. В идеале, конечно, плату борткомпа переместить в новый герметичный корпус, без каких рычажков и дыр под них... Но это мечты. Если что, то рычажки для управления "газом" бывают в исполнении для правой руки и для левой, кому где удобно ставить.
6. После мучительных раздумий, я оставил 140-мм диск, чтобы не возиться с кабелями, а это сократило варианты выбора тормозов до гидравлических Nutt и гидромеханических XTech HB100. Насколько я понял (могу ошибаться), но поставить некоторые другие варианты может быть сложно, т.к. потребуется замена дисков на 160-мм.
Взял XTech HB100: дешево и наверно - достаточно.
https://aliexpress.ru/item/1005002276984700.html

- взял "Front" оба. Вперёд и назад надо именно такой - "передний".
В будущем, в случае, если гидромеханика меня не устроит, я попробую механику с двойным подведением колодок: Zoom DB680 или их прародителя - TRP Spyre. Nutt DA6S что-то ругали, потому брать не рассматриваю.  Как вариант - классику в лице Shimano BR-M375/ BR-TX805, но Shimano вроде только со 160-мм роторами работают. Вариант Sram-Avid ВВ7 - достаточно дорогие по цене, если брать заведомо рабочие оригинальные, а не клоны с Али и они тоже под 160-мм роторы. К сожалению, серьёзных современных решений по механике сейчас в продаже не сыщешь. Как прикольная экзотика, есть четырёхпоршневые Juin Tech GT-P, но не уверен, что их можно поставить на самокат)))
Гидравлику же ставить не хочется, ибо много возни с обслуживанием, а есть сомнения, что в условиях самоката гидравлика будет надёжна и беспроблемна, так как все прокачки придётся проводить на самокате непосредственно - снять с гидролинией с самоката невозможно, гидролиния к заднему тормозу имеет внутреннюю прокладку. Механика же работает, пока полностью не износится. Гидромеханика - при всех недостатках, меняется отдельно сам калипер, а конкретно что вот XTech HB100 стоит недорого, чтобы не жалко было заменить на новый, старый же просто выкинуть.  Такие пока размышления. Ещё одна причина отказа от гидравлических Nutt банально в том, что что-то с доступностью последнее время проблемы - мне не удалось купить, хотя я даже планировал. После появились, но я уже передумал.
7. Рычаги тормоза под замену. Вопрос только взять какие взамен? Здесь выбрать из доступных.
К счастью, у меня оказались в наличии рычаги Shimano XT T780. Всем бы и каждому рекомендовал, кто решил оставить себе механику или гидромеханику. Но приобрести их практически невозможно. Я когда-то взял их для Xiaomi QiCyсle взамен повреждённых, но там более уместны оказались  Nexus  BL-C6010 и XT T780 пошли на самокат. Вопрос с отсутствием датчиков нажатия на тормоза решается либо путём "ну и хрен с ним", либо покупкой датчиков нажатия. При выборе датчиков обратите внимание на разъём и что таки датчики должны быть двухконтактные: на Dualtron`e дефолтные датчики представляют собой примитивную нормальнозамкнутую кнопку, которая размыкает контакт при нажатии. Никаких датчиков Холла, которые бы модулировали сигнал там нет. Не перепутать с холловыми датчиками, имеющими трёхконтактное подключение. Ну и да. Потому тормоз либо включен, либо выключен (тоже повод для фалломорфирования: на М365 есть модуляция электронного тормоза, а тут...?!). Сам датчик несложно устанавливается, единственно что - может потребоваться отдельно покупаемый магнитик, т.к. силы комплектного может не хватить для надёжной работы датчика. Сам магнит устанавливать имеет смысл так, чтобы он оказался подальше от борткомпа или внешнего рычажка акселератора - чтобы магнит не мешал работе датчика Холла в них.
Вот такой датчик взял:
https://aliexpress.ru/item/4001095378362.html


- магнитом проверил подключенные - работают. Паять не надо ничего, к штатным разъёмам.
Полезным побочным явлением от установки тормозных рычагов оказалось то, что угол между борткомпом и тормозными ручками сильно уменьшился и изменился угол самих рычагов + другая их форма. Это позволило вообще обойтись без установки нового рычажка акселератора и пользоваться дефолтным, с вполне комфортным положением пальцев на рычаге тормоза и акселератора и удобным доступом к каждому. Хотя это, конечно, индивидуально - руки у всех разные. Кстати, похожие рычаги тормозов и их положение на машинках гидравлических тормозов (у меня были очень похожие Deore XT), так что тем, кто меняет тормоза на гидравлические, имеет смысл улучшить эргономику управления именно за счёт тормозов, а не покупкой нового "курка газа". Также улучшению эргономики способствовали новые 130-мм грипсы, более тонкие и позволяющие удобнее расположить ладонь.


8. Грипсы снимаются с помощью нагнетания под них мыльной воды с помощью шприца. Шприц взять удобнее всего с тонкой иглой, типа инсулинового. Также полезно погреть грипсы феном (обычным, не строительным - греть можно так же сам руль, чтобы он прогрел грипсу изнутри). Взамен берутся какие нравятся, но стоит помнить, что родные грипсы имеют длину 90-мм, т.е. укороченные - в этом случае на руле остаётся место под навеску всякого барахла. При установке полноразмерных 130-мм, как у меня, не будет места для фонарика/велокомпа/держателя телефона. Со 130-мм грипсами буквально впритык всё. Или надо менять руль, что проблема - штатный своеобразного для велосипедов стандарта по диаметру и просто так не заменить.
Если ставятся грипсы без фиксаторов, внатяг, то их ставить, предварительно протерев обезжиривателем руль и брызнув им же (например очистителем тормозов) внутрь. Тогда "на мокрое" они легко ставятся и после держатся намертво. Лёгкие недорогие грипсы с креплением только с внутренней стороны могут иметь низкую торсионную жёсткость и неприятно прокручиваться с наружной стороны. Лучше тогда брать с фиксатором с обоих концов.
9. Гидроизоляцию я решил проводить с помощью нейтрального силиконового герметика, замазав ввод кабелей внутрь деки. Замазывать дырку в гусь счёл нецелесообразным, так как снизу гусь также открыт воде. Посчитал достаточным только ввод проводов в деку, а гусь оставить как есть: всё, что попадает по кабелям в гусь - вытекает снизу через щели крышки. Гидроизоляция контроллера без его полной разборки и отмывки вряд ли возможна и крайне сомнительна, учитывая достаточно плотный монтаж, исключающий надёжное покрытие лаком/компаундом. Разве что полностью залить его компаундом весь, в корпусе. Пока полагаю ограничиться замазкой крышечек "жидкой изолентой" по контуру. Борткомпьютер залью компаундом, хотя, как понимаю, это очень паллиативное решение. Надёжнее возить с собой пакеты и надевать поверх, в случае дождя.
10. Вопрос перетянутой рулевой решался вместе с вопросом пересборки рулевой в порядке превентивной борьбы с люфтами и поломки рулевой. Ничего сложного. Кстати, подшипники там вполне нормальные, разве что надо их сразу освободить, а то потом бесполезно их спасать и только менять.
11. Для защиты от потоков поднимаемой передним колесом грязи было куплено второе крыло (как заднее). Также требуется для того нарезать резьбу для крепления в рычагах. Для защиты от брызг за рычагом - вырезать из резины брызговик и повесить на рычаги. Одновременно он прикроет от попадания потоков грязи-воды нишу с проводами под гусём.
Однако оказалось, что просто так присверлилься и прикрутиться не получится задним крылом на передние рычаги: зазоры настолько микроскопические, что будет тереть колесо на штатной резине.
12. Для возможности снятия тормозных дисков требуется сделать нормальные внешние разъёмы. Нужные или хотя бы близкие по фазным токам герметичных разъёмов не нашёл, которые бы лезли по размерам - что-то типа WEIPU WS28 имеют итические размеры и вес (вес существенен тем, что висеть ему на кабеле и колотиться об окружающие его конструкции) и большинство подобных имеют либо большой пластиковый корпус, либо тяжёлый из цинкового сплава. Вроде как единственный вариант - это либо делать на одноконтактных "бананах" с фиксаторами на каждый из фазных проводов и вместе их прятать под термоусадку (на клеевой основе), заматывая снаружи, либо под термоусадку с обмазыванием "жидкой изолентой" для дополнительной защиты ставить какой 3-контактный Amass MT60 или MR60.
13. Разъёмы и провода. С этим ничего не поделать, если не выкинуть все силовые кабели и все сигнальные провода, заменив их на такие, которые были бы быть изначально, вместе с разъёмами. Впрочем, бывает много хуже - в некоторых самокатах видел на фазных проводах клеммные колодки на винтах - для 220 вольт которые и точно не для тех фазных токов, которые там могут быть. А народ только винтики "протягивает" - жуть.
Гидроизоляцию коннекторов внутри думаю провести с помощью  термоусадки разного диаметра, сводя её с разъёма на провод и сверху замазав "жидкой изолентой". В дальнейшем слаботочные и сигнальные разъёмы по мере возни  все заменю на гидроизолированные, используемые для наружного подключения LED-подсветки или сигнальных цепей; менять буду вместе с проводами, так как даже на слаботочных китайцы как львы сражались, экономя копеечку. Силовые заменю на 1-контактные или 2-контактные/3-контактные, максимально по номиналу, постепенно, вместе с самими кабелями.
14. С вводами всё просто. Покупаются втулки для кабельных вводов, разрезаются в одном месте, подрезаются по размеру и вставляются в отверстие.
Вот такая втулка:
https://aliexpress.ru/item/1005001803582884.html
- я взял 20-23мм втулок, но потом понял, что можно было обойтись любой, если её разрезать.

15. Зарядник придётся искать другой. Пока не придумал - какой брать. Поделия Минимоторс брать не охота.

Общих мыслей:

Спойлер

Кстати, при установке в торец зеркальца - пользоваться им не удобно совсем. Но, в-принципе можно.
Освещение - взял "жёрдочку" MINIMOTORS Dualtron Тюнинг для фонариков.
Кстати, если не нужна подсветка в рулевой, то можно отрезать её, но провода оставить, только фары выбрать не 24-вольтовые какие, а с автовольтажом от 12 до 80 Вольт. При 60 вольтах напрямую с аккумулятора там будут небольшие токи и провода, наверно, не погорят. Я просто выкинул подсветку руля, чтобы больше было места в кабель-каналах и не морочиться с покрытием лаком этой дребедени. Заодно выкинул DC-DC преобразователь - чуть больше места в деке стало. Всем рекомендую.
Рулевую стянул стяжками, аналогичными тем, что изначально - я искал всё с таким же замочком, оказалось, что не самая распространённая штука:
https://aliexpress.ru/item/32976648751.html

Также, чтобы не трепались, превентивно купил такие вот приблуды на хвосты тросиков:
https://aliexpress.ru/item/32832215671.html

Вроде, пока что всё.

P.S. Продолжаем возню с самокаком. Буду дописывать косяки, что ли. Всё, что немного удивляет.

Спойлер

Ничего необычного: просто типичный болтик, очередной в самокате за 2К баксов. Если вести учёт этим болтам, то у меня сорван один болтик в креплении "чашек", фиксирующих картридж задней подвески (немудрено - где-где, а там фиксатора не нашлось, заворачивали от руки и потуже), сорван болтик крепления крышки-пластины под гусём и вот один на рулевой стойке. Мотор-колёса не разбирал, думаю там не меньше веселья.


Как вижу, сборщики Минимоторс либо кладут с прибором на технологические карты, либо вообще не знают, что это такое. И никаких динамометрических ключей и понимания, что в алюминии болты должны только на фиксаторе от раскручивания держаться - у китайцев этих нет этого понимания и ключей. Зато какие-то другие болты могут быть залиты красным фиксатором от души... И всё затягивается руками, без контроля, иной раз - просто посильнее. Кстати, с видео самих Минимоторс на Ютубе видно, что они там не особо парятся с вышеупомянутым. И мой привет тем, кто "протягивает" винты после покупки самоката: вы либо сейчас срываете резьбу, либо срываете с фиксатора. И то и другое делать нельзя.

Если что, то пару дней назад ставил на колёса прихворнувший Максокат - отвалилось крыло заднее. Вместе с ним ещё сломался регулировочный болтик механизма складывания. Все эти поломки были устранены за суммарные часа два возни, если к ним добавить время на установку поддержки крыла (купленной для нового крыла) и защиты днища изначально. Общая сумма вложений в апгрейд и ремонт немногим более 2 тысяч рублей. Т.е. 2 часа работы, 2К рублей и всё на 2000 километров пробега. Т.е. можно ж делать не через (_!_)

[dolphin92]

кто-нибуь пробовал показания скорости курка калибровать настройкой диаметра колеса (P0)? иначе при заводских 10 он врет.

[electro05]

кто-нибуь пробовал показания скорости курка калибровать настройкой диаметра колеса (P0)? иначе при заводских 10 он врет.

Всегда на всех моделях Дуалтронов так и делали, если родное значение выдавало неверные показания скорости и пробега.

[dolphin92]

если курок врет и завышает скорость, диаметр ставить больше, верно?

[dolphin92]

опытным путем выяснил что чем меньше выставить диаметр колеса, тем ниже скорость показывает. проверял по максималке на вывешенном самокате. чуть ли не 8 что ли ставить нужно... не знаю влияет ли p2 (магнитные полюса) на показатель скорости.

[electro05]

опытным путем выяснил что чем меньше выставить диаметр колеса, тем ниже скорость показывает. проверял по максималке на вывешенном самокате. чуть ли не 8 что ли ставить нужно... не знаю влияет ли p2 (магнитные полюса) на показатель скорости.

Сделайте несколько замеров скорости и расстояния с различным значением параметра. С каким будет ближе к правде то и оставьте.
Скорость нужно сверять в GPS на телефоне. Ну а расстояние, метров 100 или 1 км наверное сможете найти где размечено. На каком-нибудь стадионе или велодорожке.

[Александр1486]

Может кто подсказать, где в Москве можно сделать замену штатных тормозов на гидравлику? Только не раптортв и велорынок в сокольниках (там не делают).

[witbk]

[user]Александр1486[/user], сам замени , ничего сложного, старую вытаскиваешь , новую вытаскиваешь , натты продаются уже прокаченные , если не подрезать шланг то ещё легче. А датчики если паять не умеешь , на скрутки посади.

[Winwars]

Хотелось бы некоторую ясность внести относительно "просто поставить Nutt".

Просто так поставить гидравлику не то, чтобы "просто". То, что Nutt продаётся готовым к употреблению,  легче и проще не делает историю с его установкой на конкретно взятый Eagle. Потому что гидролинию заднего тормоза надо либо колхозить снаружи, либо пропускать вместо штатного троса.
Дьявол тут как обычно в деталях. В первом случае может не хватить длины, обходить деку, или требуется делать заход гидролинии в деку на стыке с крышкой, что требует пилить эту деку. А во втором случае - требуется систему разъять, сняв или машинку тормозную, либо калипер, чтобы пропустить через гуся гидролинию. А потом уже на самокате прокачивать всё, помня о том, что для выходя воздуха из гидролинии она должна быть, по-возможности, вертикально расположена. А у нас 30-килограммовый самокат, а не 15-килограммовый велосипед в станке в веломастерской и этот нюансик тоже добавляет "удобств" в прокачке - тогда надо прогонять пузыри очень большим объёмом тормозухи (ну или потом периодически обнаруживать, что оно "ватно" работает, подклинивает и т.п.) и естественно, надо иметь и тормозуху "в количестве" и обжимной инструмент и на всякий случай мелкие комплектующие ("оливки", резинки уплотнений и т.п.) и резак и собственно сам комплект для прокачки. Вот эти мелочи добавят огонька в любое "просто поставить Nutt".

Относительно датчиков. Датчики бывают двух видов: трёхпроводные (2 провода питания + 1 провод сигнальный) и двухпроводные. У дуратронов самый примитивный вариант с двухпроводными и датчик в дефолте - кнопка-размыкатель: при нажатии на ручку, кнопка отпускается и сигнальная линия размыкается. Nutt для дуратронов именно - имеют геркон на размыкание. И имеют разъёмы, аналогичные штатным (на Али  и в магазинах ищутся по "разъем JST SM 2 pin"). Никакой "скрутки" для адаптированных на дуратроны датчиках делать не надо. Только воткнуть и всё работает.
Что же про 3-проводные датчики, то их никаким образом нельзя адаптировать к контроллеру, насколько я понимаю. Могу ошибаться, но по-моему - нет. Потому что там сигнал от датчика Холла - пропорциональный, а не дискретный разрыв линии, не считая необходимости запитать сам датчик.

Но дьявол даже со специальным для дуалтронов комплектами Nutt опять в деталях: вытащить штатные кабели у вас не получится, там слишком плотно кабели заходят в отверстие в деку и места протащить наружу кабель штатного датчика не будет, разъём помешает. Аналогично не пропихнуть и разъём датчика новых тормозов. Т.е. "просто пропустить" - только в случае заведения через дополнительный пропил в крае деки.

Можно, конечно, врезаться снаружи, и там та самая "скрутка", но это категорически вредный совет, как по нагрузкам на провод, так и по контакту в зоне возможного окисления. Не на скрутке ж провод висеть-то будет... Правильно не "скрутка", а пайка или обжим, и лучше всего припаивать герметичный разъём, так как оно снаружи. С термоутяжкой на клей для гидроизоляции переходов и т.п.. Заодно это даст возможность немного проще демонтировать тормоза. Но если уж браться за паяльник, то, спрашивается, почему бы тогда не сделать по-нормальному внутри деки, а не городить это снаружи? Т.е. оторвать от родных датчиков разъёмы, чтобы вытащить провод, снять этот кабель, а потом (тоже без разъёмов) пропустить кабель новых тормозов и припаять внутри к ним разъёмы. Но без "скруток", которые развалиться могут и тогда у вас сработают тормоза на скорости, скажем, километров эдак 60 в час. Хотите такой экспириенс?
Как вариант - выкинуть из самоката подсветку рулевой (это минус объём 2 кабелей), вытащить тормоз и тогда место для пролезания через отверстие в деке/гусе разъёмов датчиков тормоза у вас будет достаточно (я проверял, когда сам ставил новые датчики). Но после того, как пропустите гидролинию - оно исчезнет. 

Относительно вообще вариантов этих Nutt: они бывают на разные стороны установки. И потому, если выбирать тормоза, то надо это учесть, так как бывают разные по право-лево - для установки на рычагах с разных сторон. У разных самокатов оно по-разному. Проще всего потому взять именно "дуалтроновский" вариант, который и по сторонам установки - какой надо и по датчикам - тоже.

В общем, это сделать можно, если купить специальный комплект для дуалтронов (таким образом не лажануться с "не той стороной установки" или "не теми датчиками") но придётся учесть нюансы в том, что сделать внутреннюю проводку гидролинии без разборки тормозов невозможно, что будут проблемы с пропусканием кабелей датчика, что потребует взяться за паяльник. И что всякое обслуживание тормозов будет сопровождаться прокачкой с уже установленной на самокат системой - снять-поставить, чтобы отдать в мастерскую или поковыряться не на самокате, а как-то более удобно - не выйдет. А прокачивать на самокате - это и место для работы не с тормозной системой, а с самокатом целиком и как-то организовать слив тормозухи и т.п.. Короче, это по-мелочи, а геморроя порядком. Это не как со старым великом, у которого наружная прокладка гидролинии и купил на "чайнике" тормоз и поставил его за пол-часа между чаем и перекурами. Не у каждого это дома сделать удобно или просто возможно.

P.S. С установкой тормозов лучше всего обращаться не к электросамокатчикам, а к тем, кто занимается велотормозами. У них наверняка поболее опыта, чем у всех электросамокатоколхозников (прости-господи). Среди тех же, кто возится с гидравликой на велах тоже порядком колхозников (большинство тех, кто это делает по грязным подвалам-гаражам и на кухне - как раз такие), потому искать действительно проверенных и уважаемых мастеров. Я тут не подскажу, так как на велосипеде катался относительно немного и потому не выкатывал тормоза до необходимости их обслуживать, а ставил как раз собранные системы, где ничего делать не надо было, а только прикрутить, с наружной установкой гидролинии.  Могу при этом заметить, что работа с гидравлическими тормозами требует чистоты в помещении, понимания тонкостей, наличии инструмента и мелких комплектующих под рукой. Все прокачки тормозов "да щас сами сделаем" после заканчивались неработающими или глючными тормозами  у всех моих друзей и знакомых.

[Telepuz]

... при нажатии на ручку, кнопка отпускается и сигнальная линия размыкается...

Вроде наоборот

... Аналогично не пропихнуть и разъём датчика новых тормозов..

При желании контакты из разъема достаются и можно попытать счатье

... P.S. С установкой тормозов лучше всего обращаться не к электросамокатчикам, а к тем, кто занимается велотормозами...

Тогда по логике к двоим. Второй как раз по электросамокатам, кто оперативно и без ошибок расгеретизирует, требуемое отклюключит, протащит, подлючит, уложит, загерметизирует и соберет. Ну не верю, что веломастера по тормозам, раз в неделю нутро дуалтрона перетряхиват.

[Winwars]

Вроде наоборот

Вытащите разъём на контроллере. Контакты разомкнуты - горит значок "!"

При желании контакты из разъема достаются и можно попытать счатье

Согласен.

Тогда по логике к двоим. Второй как раз по электросамокатам, кто оперативно и без ошибок расгеретизирует, требуемое отклюключит, протащит, подлючит, уложит, загерметизирует и соберет. Ну не верю, что веломастера по тормозам, раз в неделю нутро дуалтрона перетряхиват.

Оно и с веломастерскими всё плохо: там и грязной тряпкой протирают потрошка грязных тормозов (они ж грязные, зачем чистой?) и нет нормальной химии для промывки-обезжиривания-чистки, а долить сверху тормозуху поверх старой - тоже обычно. Или без промывки от старой... Если есть хороший мастер, который самокат сделает "под ключ" - сам бы хотел знать.
Но рассчитывал бы на просто умеющего в тормоза (с чистым помещением мастерской, чистым и хорошо освещённым столом, инструментом, расходниками и умением). Пусть тормоза, а уж герметиком я сам могу потом.

[Telepuz]

Вытащите разъём на контроллере.

Сейчас лень  . А можно засчитать, что вытащил  за то, когда месяц с порванным (потеря связи) проводом переднего тормоза ездил, и ручка только диск тормозила, но ни значек, ни электронный тормоз не запускала?

[Telepuz]

...Вытащите разъём на контроллере...(

Можно заменю вытаскивание на гидравлике и тестером прозвонку на зажатие ручки ручки? (разобранный совсем, ну лень сейчас собирать  )

[Winwars]

[user]Telepuz[/user], хрен знает. Со снятыми - у меня "!"

[witbk]

[user]Winwars[/user], ну зачем столько бредового текста ? Даже 50% не смог осилить.
Тормоза ставятся на изи , чё вы там пилить собрались в дэке? Старый вытаскивается новый втаскивается , ничего обжимать не надо, при большом желании можно прокачать в веломастерской, но врчтли понадобится если все спокойно делать. Датчики старые провода режем и на новых тормозах отрезаем конекторы , далее методом тыка скручиваем , если не угадываем - ничего не сгорит( опыт 3 аппаратов).
Что там ещё невозможного? Вас почитаешь так все обосруться сами делать, работу которая на изи делается . На самом Али видео инструкция есть поэтапная.