Смесь титана с алюминием

[TheG]

могу модель шины прислать

Буду очень признателен.

[Бабай]

xb, step, солид, т-флекс.

Что такое солид - не знаю. У меня файлы деталей .SLDPRT сборки .SLDASM
Могу сохранить как STEP AP203, STEP AP214 ... и почта нужна, если подходит.

[ssilk]

Теперь мотор должен поработать подольше.

Это почему?
Мотор это вообще последнее, что дохнет в самокатах. Пропитанный или нет - никакой разницы...  А так, Вы только теплообмен ухудшили. Поскольку площадь охлаждения обмотки сильно уменьшилась, температура начнет "вылезать" на поверхность магнитопровода, нагревая, тем самым, магниты через мизерный воздушный зазор... Если не будете лить больше двух номиналов, то может и выживет.

[Paxxa]

Технология проста, двигатель разогревается до 100 градусов. Из шприца вливается лак из-за температуры он очень хорошо разжижается.

Так зачем было греть двигатель, можно же нагреть лак.

[TheG]

зачем было греть двигатель, можно же нагреть лак.

Не эксперементировал, мне так электрик знакомый подсказал и наверное шприц не выдержит горячий лак))) Так делают в электроцехе обмотчики. Или используют метод погружения и все так же с разогретой деталью.

Это почему?

Все, что Написано Вами из Ваших соображений или из ошибочного обсуждения на форуме? Я это встречал здесь и не раз!
Кроме мнения знающих и компетентных людей, открываю поисковик и копирую для Вас из первой попавшийся ссылки текст. Вот он:

Спойлер

15-1. Назначение пропитки
В процессе изготовления и после укладки в пазы статоров, роторов и якорей обмотки пропитываются лаками или компаундами с последующей сушкой.
В результате пропитки и сушки улучшаются следующие свойства электрической изоляции:

повышается нагревостойкость;
улучшается теплопроводность обмоток за счет уменьшения воздушных прослоек между проводниками и стенками паза сердечника;
повышается влагостойкость изоляции, особенно волокнистой, из-за уменьшения гигроскопичности в результате заполнения пор и создания лаковой пленки, препятствующей проникновению влаги внутрь обмотки;
повышается электрическая прочность изоляции, так как электрическая прочность пропиточных материалов выше электрической прочности воздуха, находящегося между волокнами непропитанных материалов;
повышается механическая прочность изоляции, так как пропитанная обмотка имеет хорошо сцементированные витки, плотно- и прочно сидящие в пазах сердечников. Благодаря этому предотвращается перемещение проводников в результате вибрации и связанное с этим повреждение изоляции от истирания.
Наружные поверхности обмоток после сушки окрашивают покровными эмалями и лаками. Образующаяся в результате этого твердая и гладкая пленка толщиной 50—60 мкм хорошо защищает изоляцию от влаги, смазочных масел и скапливания пыли.

Как видно про воздух, охлаждение и вливаемые токи все говорит об обратном, Уважаемый председатель Аттестационной комиссии))). Я предпочитаю доверять источникам. Да и дело уже сделано. Единственное,  что теперь плохо так это последующие работы по перемотке, которых надеюсь в ближайшей перспективе не будет.

температура начнет "вылезать" на поверхность магнитопровода, нагревая, тем самым, магниты через мизерный воздушный зазор...

Забыл добавить в центре магнитопровода на ось будет установлен медный радиатор круглой формы подобный как у alex_2d. Залито масло, и передача тепла будет прекрасно уходить через крышки, не на магниты)))

А я рисовать! С добрым утром...

[Paxxa]

Не эксперементировал,

Ну я обычно лак грею для текучести, или полиэфирку аналогично.
100градусов там и ненужно. Достаточно шприц засунуть в стакан с горячей водой. В пакете чтоб сам шприц был сухим

[ssilk]

Все, что Написано Вами из Ваших соображений или из ошибочного обсуждения на форуме?

Да не... Элементарный здравый смысл... У нас в моторах обмотки, да и статор вообще, охлаждает некоторый, небольшой объем воздуха. Вы уменьшили этот объем. За счет увеличившейся теплопроводности, железо статора будет нагреваться больше. Следовательно будет излучать больше тепла. И излучать оно будет со стороны самой большой площади. А куда у нас эта площадь "смотрит"? Правильно, в сторону магнитов.

на ось будет установлен медный радиатор

Кроме того, что этот радиатор вытеснит еще некоторую часть основного теплоносителя, он будет неэффективен, потому что разница температур между нагретой осью и охлаждающим воздухом минимальная. Эффективность медного (да и любого другого) радиатора зависит от количества проходящего через него воздуха. Поинтересуйтесь у

знающих и компетентных людей

Почему в серверах медные радиаторы охлаждаются турбинами огромной производительности...) А в домашних настольных компах огромные алюминиевые радиаторы охлаждаются медленными вентиляторами. Ответ, на самом деле, прост, хотя механизмы этого дела сложны, дело в теплоемкости материалов и в доступном для размещения пространстве. Радиаторы из меди и алюминия при равном весе будут иметь сильно разную(в пользу алюминия) площадь охлаждения. Поэтому алюминий можно охлаждать медленным потоком, а медь НУЖНО охлаждать большим потоком. Вы же доверяете компетентным специалистам? Например, себе? Вот и проделайте тогда такой опыт: Возьмите два кубика, медный и алюминиевый, равного веса. Нагрейте до одинаковой температуры, например в кипящей воде. засеките время остывания до "комнатной" температуры. Алюминий остынет первым. Теперь возьмите медный и алюминиевый кубики одинакового объема и проделайте с ними все то же самое. Алюминий снова остынет первым. Ответьте себе на вопрос, почему в обоих случаях алюминий остывает быстрее. Ведь у меди теплопроводность выше почти в 2 раза...

копирую для Вас из первой попавшийся ссылки текст

Этот кусок текста не имеет никакого отношения к бесколлекторным аутраннерам с постоянными магнитами, да еще и такими мелкими. ) Когда его писали, не было мотор-колес прямого привода, где статор находится в небольшом замкнутом объеме. Угадайте, почему там про "волокнистые материалы" написано... А применяются подобные методы там, где нагрев играет не такое большое значение, к тому же можно охлаждать статор снаружи или, вообще, водой. У Вас шпиндели на ЧПУ с водянкой? )

[TheG]

[user]ssilk[/user], Спасибо за столь познавательное описание. Главное, что все уже сделано с лаком. Радиатор может и не буду делать в магнитопроводник. Термодатчик в колесе поставиться и будет контролироваться. Посмотрим. Сейчас задача в моделировании грамотной рамы. На галилео опыты увы нет времени. Компитентными называю людей связанными с вопросами которые я задаю. В вас и не сомневаюсь. Спасибо. Рисую модельку дальше.

[Winwars]

Термодатчик в колесе поставиться и будет контролироваться.

Ну и правильно: повышенный нагрев говорит не только о плохом теплоотводе, но и о том, что в мотор больше не лезет по току - запихнуть (с теплоотводом) можно и больше, конечно, но для КПД бесследно это не пройдёт. И потребуется серьёзно пересчитывать провода-разъёмы, чтобы не начали по токам гореть и греться.

[TheG]

Надо эскиз профиля, чтобы всё видно было ... рейк, трейл, база ...

Как то так, формы заднего маятника имеют формальные очертания

[Бабай]

Как то так

Я думал аппарат маленький, чтобы в квартире хранить и в лифт 1000х900 мм затаскивать ...
Однако, при такой базе и неограниченной лифтом длине, можно было бы шины и побольше применить - 14" беговой диаметр. Как у OFFROADER MAD 2500W

[Winwars]

Как у OFFROADER MAD 2500W

Какой стрёмный недомотоцикл с имитацией задней подвески с амортизатором-пустышкой...

[TheG]

Я думал аппарат маленький

Я сам так думал когда все начиналось. Сейчас выходит так. Как думаете мастер так продолжать? Размеры подходят?
Лифтом не пользуюсь. Можно было бы укоротить милиметров 50 задний маятник, длина не ограничивает. Если будет необходимость затолкаю в лифт в позе стоя..

можно было бы шины и побольше применить - 14"

Расчёт был изначально на 13". Для большего надо было не самокат а фетбайк собирать. 13 колес за глаза. Может когда нибудь созрею, сейчас так.

[Winwars]

[user]TheG[/user], а чего не хотите 11" оставить? Для города норм. Но с возможностью переобувки на 13-14".

https://youtu.be/nLKJYxh2VqM

https://youtu.be/vsYHIY5cRMM

https://youtu.be/Ibhuh5gwReQ

[gipsyteam]

Как то так, формы заднего маятника имеют формальные очертания

Ну я, как всегда, с "не профессиональными" мыслями Задний маятник укорачивать и делать его "ажурным"  в общем стиле. Задний аморт на 165, там нет необходимости в 190, на мой взгляд. Жаль что рулевая у вас уже готова и сделана под круглую трубу, можно что нибудь "побрутальнее" всё-таки 13", как по мне даже у Тандера тощая жёрдочка не солидно смотрится.

[Бабай]

Лифтом не пользуюсь. Можно было бы укоротить милиметров 50 задний маятник, длина не ограничивает.

Задний маятник, ИМХО, укорачивать в последнюю очередь, в ситуации крайней необходимости. Чем длиннее задний маятник, тем более неизменная реакция задней подвески. Лучше придумать, как его не укорачивать.

Размеры подходят?

Я бы рад был, если бы у меня в лифт влезал такой размер.
Для меня неприемлимо только непостоянство передней подвески, которая, вместо того чтобы только помогать управлению, мешает этому. Поэтому не могу терпеть передний или полный привод. Но у машины-то, хотя бы симметричная пара продольных подвесок.

А тут, из-за этой модной передней подвески, которая у меня ассоциируется только с отвисшей челюстью, которая на неровной дороге постоянно может словить прямой или косой удар в эту челюсть.
Вынос оси - то отрицательный, то положительный. Трейл постоянно меняется от максимального до нуля или отрицательного. А с ним и управляемость.
И, ко всем этим переменным добавляют ещё одну - тяговое переднее колесо. Тяга переднего колеса - то есть, то нет.
Решайте - для чего вам самокат ... Для безопасного перемещения или для красоты?

[Winwars]

Не хотелось бы батла с врагами выноса оси колеса вперёд оси вращения рулевой, но ИМХО, это ерунда: все (вообще все) велосипеды имеют такой вынос и ничего. Это не оптимально, но с этим жить можно. Обратный вынос (когда пятно контакта колеса за осью стойки) ни хрена не способствует устойчивости и так же подвержен всякой вредной автоколебательной фигне, типа "шимми", что как раз и было выявлено на таких подвесках, замечу. И с этим тоже живут. Ставят демпфер от крутильных колебаний и живут. Демпферов сейчас на Али - на любой вкус. 

[TheG]

TheG, а чего не хотите 11" оставить?

Они есть, грязовые. Изначально на них соберу. 13" надо покупать. На них я так понимаю неровности будут легче проходить.

делать его "ажурным"  в общем стиле. Задний аморт на 165, там нет необходимости в 190

Собираю на том что есть, 165 надо покупать. Они не в бюджете. Ажурные однозначно будут, сейчас надо с с основной геометрией определиться... как провод пойдёт,  как калипер крепиться будет, где поперечные распорки делать.

А тут, из-за этой модной передней подвески, которая у меня ассоциируется только с отвисшей челюстью

Думал о других видах подвески, думал собрать на велосипедной вилке. После прочтения 54 страниц у alex_2d точно определился. Сейчас главное для меня средство передвижение собрать. Потом можно уже делать вариации, ведь все познаётся в сравнении. С этой у меня проще получится в изготовлении.

на неровной дороге постоянно может словить прямой или косой удар в эту челюсть.

Надеюсь не понадобится для сурового бездорожья. Если будет плохо, повторюсь будет переделка. Спасибо за подсказку с задней подвеской. Длину оставлю... пока нарисую может ещё что поменяется...

Ставят демпфер от крутильных колебаний и живут. Демпферов сейчас на Али - на любой вкус. 

Обязателен к применению. Будет.