Цитата: viziri от 09 Март 2022 в 13:52И, что тут брать в ЗИП? Не совместимый Контроллер? Или моторчик на 36V? Если только торк-сенсор, корпус.

Благодарю за развёрнутый и чёткий ответ.
Именно только  о торк сеносе,корпусе и остальном железе были мысли.  Предлагают на местном рынке за 100 eur такой двигатель + звезла 42т +шатуны +VLCD5 . Докомплектовывать его до версии курок +48 вольт мыслей не было ,только как запасного донора по железу   

Цитата: viziri от 09 Март 2022 в 14:16Эти шатуны бывают на 152 мм 170 мм 175 мм длиной.

У тогшенга они тоже разной длинны ?  Как подобрать нужный по длине ? Перезаказанный  у Китайцев комплект я ещё не получил.

Материала из цикла "Кладезь знаний Tongsheng TSDZ2 " – Его величество – ТОРК-СЕНСОР
Часть первая.

  Внимание! Данная глава будет полезна и понятна только техническим подкованным людям. Для "наездников" - обычных катальцев, которые никогда сами не  полезут глубоко внутрь мотора, максимально простую и понятную информацию постараюсь выделить  в конце отдельно.

   ОК. У нас есть мотор, установленный на велосипед. Мы, конечно можем двигаться в "электромопедном" режиме, дозируя помощь мотора вручную, дрочевая ручкой/курком газа, но нам хочется, чтобы мотор помогал нам автоматически, в зависимости от прикладываемых нами усилий на педали. Собственно говоря, для этого мы данный мотор и приобретали! Существует два основных типа реализации наших хотелок. Первый, самый простой и дешевый способ использует дешевый «датчик скорости», где кольцо, прикрепленное к ведущей звездочке, заполнено крошечными магнитами, и оно вращаясь вокруг неподвижного датчика Холла, сообщает контроллеру, что педали двигаются. Этот тип PAS - популярен, работает «достаточно хорошо» и дешев.
   Другой тип (более дорогой) называется «датчик крутящего момента» (torque-sensor) встроен в шпиндель каретки/или мотор. Есть torque-sensor, который следит за натяжением цепи (эловелы от Xiaomi). Когда контроллер, через датчик крутящего момента "понимает", что пользователю сложно крутить педали, он подключает электромотор плавно дозируя помощь. В нашем случае, датчик Холла перемещаясь относительно магнита формирует сигнал, который затем, передается индуктивным методом с помощью двух колец с обмотками - одно кольцо жестко соединено с валом, а от второго кольца идут провода на контроллер.

Общий вид узла ТОРК-СЕНСОРА и вала, включая подшипники и сопутствующие компоненты: 


Принцип работы торк-сенсора Tongsheng TSDZ2
Наглядный принцип работы нашего ТОРК-СЕНСОРА представлен по этой ССЫЛКЕ -  https://www.youtube.com/watch?v=mK3fbxvDF3I

Для желающих познать большее, информация под катом:
   

Спойлер

Простая и надежная система измерения крутящего момента Tongsheng TSDZ2 основана на индуктивном принципе передачи сигнала/подачи питания от/на тензометрического датчика на основе магнита и датчика Холла.
Две катушки на валу образуют трансформатор:


   Переменный ток с частотой 20 кГц со стороны контроллера индуцирует переменный ток во вращающейся катушке. Одна катушка вращается, а другая неподвижна. Сигнал с датчика передается индуктивным методом с помощью двух колец с обмотками, одно кольцо жестко соединено с валом, а от второго идут провода на контроллер. Второе кольцо упирается в три спиральные пружинки, чтобы обеспечивать параллельность колец относительно друг друга при вращении. Мощность на трансформаторе не меняется при вращении, а вот расстояние между витками имеет большое значение. Именно поэтому они защищены материалом с низким коэффициентом трения и поджаты тремя пружинками, поддерживающими постоянное расстояние между катушками и не создающими проблем при вращении коленчатого вала:



   Контроллер Tongsheng работает совместно с датчиком крутящего момента и классической системой PAS. Для работы классической системы PAS в наружном кольце вторичной катушки расположены 24 магнита: 


   Еще два/три магнитика создают эффект "нагрузки" в цепи неподвижной катушки трансформатора при вращении ответной части:



Примечание!
   Кольцо с обмоткой представляет собой деталь, которую возможно приобрести отдельно.  Кольцо с обмоткой имеется двух типов – старого и нового образца и различается количеством магнитов (ДВА или ТРИ) установленных в неподвижном кольце. Кольцо старого образца имеет ТРИ магнитика, кольцо нового образца – ДВА:

 
  Крутящий момент определяется датчиком Холла и магнитом, расположенными и установленными таким образом, чтобы приложенный педалями крутящий момент, смещал вал таким образом, чтобы вал и корпус датчика перемещались относительно друг друга.


  Датчик в цепи катушки потребляет энергию в зависимости от положения магнитов. Фактически датчик представляет собой электрическую нагрузку, которая изменяется в зависимости от крутящего момента. Нагрузка питается от тока, проходящего через трансформатор. Контроллер считывает крутящий момент, измеряя ток, поступающий на датчик. Поскольку электрическая нагрузка зависит от приложенного на педали крутящего момента, ток в цепи катушки также меняется. Встроенная электроника преобразует сигнал с обмотки в напряжение ±10В, в зависимости от направления вращения. Полученный сигнал потребляемой мощности, в виде тактовых импульсов передается через обмотки вращающегося трансформатора на контроллер управления двигателем.



   Таким образом, нет необходимости в отдельном сигнальном подключении датчика и подачи питания к нему. Весьма остроумная идея использовать трансформатор для передачи питания и получения данных через подвижный интерфейс того же трансформатора без использования скользящих контактов!

  Некоторые датчики для электровелосипедов измеряют изгибающие усилия на оси, а также крутящий момент. Датчики на эффекте Холла чувствительны к близлежащим магнитным полям, тензодатчики были бы более линейными и устойчивыми к магнитным помехам, но они достаточно дороги. Катушки могут смещаться или нагреваться при высоких оборотах, для них необходимо соблюдать соосность и точно выдерживать воздушный зазор. Механическая конструкция оси требует высокой точности для улучшения линейности. Эти изменения стоят денег и добавляют веса и сложности. У Tongsheng  получился датчик крутящего момента, который изменяет электрическую нагрузку в зависимости от крутящего момента, приложенного к левой и правой педалями по отдельности! Он хорошо разработан для электровелосипеда, надежный и недорогой. В нашем случае остается восхититься великим разумом разработчиков, сумевших создать это чудо!

Кстати:
   Если позволяет прошивка, зайдя в служебное меню можно увидеть, работает ли датчик крутящего момента с помощью «скрытого меню» дисплея VLCD5. Значение крутящего момента отобразится на дисплее при нажатии на педаль.
Вызов данной функции для просмотра параметров «ТЕ» и «ТЕ1» различается и работает не на всех прошивках:

- При выключенном дисплее нажать одновременно« i» и «питание», держать секунд 10-15, после чего нажать четыре раза «i» . Пройдя пункты меню «ODO», «TRIP», «AVG», «TIME», попадаем в нужный нам «ТЕ» и «ТЕ1».

ИЛИ:

- нажать «i» один раз, затем нажав одновременно «i» и «питание» удерживать три секунды, потом нажать «i» три раза.
На индикаторе отобразиться АЦП («ТЕ» и «ТЕ1») левой и правой педалей с нагрузкой и без. Переключается «i». 

Выглядит это примерно так:





   Торк-сенсор включается только под нагрузкой (логично конечно) и при простом кручении педалей при вывешенном заднем колесе естественно он не включался. Для проверки работоспособности торк-сенсора можно крутя педали притормаживать колесо, тогда на моторе создается усилие, мотор включается и это вполне заметно по усилию на педалях. Датчик Холла и магнит чувствительны к малым движениям. Именно поэтому для корректной работы Tongsheng необходима юстировка, которая производится контроллером при включении. Контроллер производит калибровку измерения крутящего момента при каждом включении питания, поэтому


Подождите примерно 3-5 секунд. Иначе необходимая для корректной работы калибровка не будет произведена и мотор не сможет помогать вам в полную силу! Это не баг, а скажем так одна из причуд-особенностей работы Tongsheng, из-за специфики применяемого ТОРК-СЕНСОРА.


СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ТОРК-СЕНСОРА
   Одна из особенностей Tongsheng TSDZ2, которая нравится катальцам, заключается в том, что в нем есть и датчик крутящего момента, работающий совместно с традиционным  датчиком PAS. Обе системы работают совместно, дополняя друг друга:




   Модуль торк-сенсора выполнен в виде втулки и объединяет в своей конструкции непосредственно несущий корпус (выполненный методом точного литья из достаточно хрупкого сплава), индуктивный трансформатор, тензодатчик и элементы системы PAS.



На внешнем кольце вторичной катушки расположены 24 магнита необходимых для работы классической системы PAS. Сам датчик системы PAS расположен в корпусе контроллера:


Еще два(три) магнита, являясь элементами ТОРК-СЕНСОРА расположены на неподвижном кольце-трансформаторе:




Используемый в качестве чувствительного элемента датчик Холла:


Пластина, на которой собран датчик Холла:


На корпусе датчика запрессован роликовый подшипник скольжения НК2214:





Примерно к 10 000 км пробега этот подшипник и защитное кольцо изнашиваются:

Его величество – ТОРК-СЕНСОР продолжение
Часть вторая

Другие ужасные неисправности узла ТОРК-СЕНСОРА
   Электрическая часть торк-сенсора достаточно надежна, а вот механическая реализация  - хромает. Поэтому иногда встречаются случаи механической поломки этого узла.

Некоторые симптомы, когда датчик крутящего момента сломан:

- При нажатии на педаль и остановке двигатель продолжает работать некоторое время;
- Вы чувствуете помощь двигателя более слабо или сильнее, чем обычно;
- Вы чувствуете нерегулярную помощь либо полное её отсутствие;

Наиболее часто встречающиеся неисправности связаны с чрезмерно прикладываемыми усилиями во время педалирования, в результате чего трескается корпус датчика:


Перетираются сигнальные провода:


Иногда происходит "отламывание" датчика:


Или выдирание катушки трансформатора вместе со всеми "кишочками":





   Неприятности с выпадением треснувших пружинок, прижимающих обмотку с магнитиками или истиранием шайб между двумя катушками датчика так-же могут привести к непоправимому задиру обмоток:





   По истечении 8000 км рекомендуется проверять зазор трансформатора торк-сенсора и менять/смазывать (смазкой для пар "пластик-пластик") изношенные шайбы:



В ряде случаев, при обнаружении слишком большого зазора, отдельными энтузиастами производится установка дополнительных шайб, уменьшающих зазор и как следствие люфт:



Существует даже специальный набор колец для устранения люфта маховика TSDZ2:


ГДЕ КУПИТЬ "набор колец для устранения люфта маховика TSDZ2" – НЕ ЗНАЮ!


Один иностранный мальчик писал:
"После 7,678 км (4770 миль) средний привод внезапно начал издавать скрип. Когда я разобрал, выяснилось, что на датчике крутящего момента было несколько трещин, которые издавали этот страшный звук. Я уже ремонтировал несколько таких средних двигателей раньше. Бывали случаи, когда провод датчика истирался из-за неисправности заводской сборки. Несколько раз провод обрывался со статора. Однажды язычки, удерживающие вращающуюся катушку, сломались, в результате чего провода датчика оборвались."

В этом видео показаны некоторые нюансы по датчику крутящего момента:
https://www.youtube.com/watch?v=6KaWK-GvpVo

Иметь или нет датчик крутящего момента в ЗИП?  
   Поскольку в отличие от обгонной муфты CSK30PP или синей шестерни случаев выхода из строя Датчика крутящего момента немного, иметь или не иметь его в сборе – вопрос индивидуальный. В большинстве случаев, достаточно иметь в ЗИП только колечки с обмотками. Фанатам этого мотора я советую разориться и приобрести в ЗИП датчик крутящего момента в сборе с осью и подшипником скольжения НК2214. Нелишним будет держать в наличии подшипник скольжения 6902-2RS с сальником 15х28х6мм.  Остальным советую ездить аккуратнее, и в обязательном порядке производить ТО и полную профилактическую разборку этого узла через 6000-7000км.

Тонкая калибровка датчика.
   Каждый датчик крутящего момента на TSDZ2 отличается настройками и сообщает разные значения для одного и того же веса на педалях. Некоторые экземпляры моторов имеют низкую чувствительность и очень короткую линейную зону только до 10-15 кг, в то время как другие настроены до 30-45 кг, и имеют различную чувствительностью на левой и правой педалях. В ряде случаев особо взыскательные пользователи самостоятельно выполняют тонкую МЕХАНИЧЕСКУЮ калибровку датчика, к примеру в 10кг, добиваясь при этом разницы работы торк-сенсора левой/правой педалей не более двух килограммов! Однако это достаточно науко и трудоемкая процедура достойна отдельной статьи и пока не рассматривается.

Предупреждение: это необязательно и настоятельно не рекомендуется делать лицам страдающим врожденной рукоджопостью, так как это очень тонкий и рискованный процесс, поскольку он включает в себя разборку двигателя TSDZ2 и датчика крутящего момента. Катушки и провода датчика крутящего момента хрупки, и вы должны обращаться с ними с осторожностью!

   Итак, в этой части мы узнали, как работает датчик, насколько он хрупок, и самое главное, запомните:

   Каждый раз, когда начинается запуск системы(включение), контроллер производит калибровку: смотрит на напряжение, исходящее от датчика крутящего момента и устанавливает, его как "нулевой крутящий момент". Поэтому наличие крутящего момента, приложенного к системе (сила на педалях) во время запуска, дезориентирует систему и снижает производительность до следующего перезапуска.

ПОЭТОМУ ВЛАДЕЛЬЦЫ TSDZ2 - ПОМНИТЕ :
  Когда вы включите систему, вы должны держать ноги подальше от педалей, пока контроллер не пройдет всю процедуру запуска. Обычно это 3-5 секунд.

Материала из цикла "Кладезь знаний Tongsheng TSDZ2 " – Механическая часть TSDZ2

Я твой ось ногой ломать!

   Некоторое время назад пользователей кареточного мотора TSDZ2 облетела весть о преждевременной поломке ведущей оси. Причем большинство случаев (в процентном соотношении) поломки имели место быть на фэтбайках, с длиной каретки 100 мм и выше: 





Впрочем поломка оси бывает и на моторе под стандартную каретку 350w с июня 2019 года пробег 3000:



Подобная печальная участь постигла и нашего форумчанина:
Цитата: serg65 писал 07 Фев 2020 в 15:48
"Накатал уже 800+км.  И вот сломал ось каретки у правого шатуна. Видимо, на месте стопорного кольца."
Однако наш соотечественник восстановил сломанную ось! Концы были сточены под конус для наварки слоя металла и сварены. Вот результат:



   По видимому, излом происходит из-за усталости металла в месте проточки под стопорное кольцо, что в купе с более высокой нагрузкой и бОльшим рычагом в случае 100мм каретки фэтбайка, и приводит к столь печальным результатам. При анализе причин выяснилось, что существует несколько модификаций оси - с одним и двумя подшипниками и вдобавок разной проточкой валов:



   В новой версии мотора ставится ось с одним подшипником. Это удлиняет рычаг нагрузки и приводит к излому вала. Ситуацию усугубляет отверстие внутри оси, что несомненно сказывается на прочности. Забавно, что согласно произведенным расчетам, напряженности металла вблизи осевой линии вала незначительны, и отверстие для Болта Шатунов не имеет большого значения:


   Практически во всех случаях поломок, несчастные катальцы прыгали или со всей дури вкручивали педали своих железный коней, что и привело к слому оси в аккурат по круговой проточке крепления стопорного кольца:


В общем, ребята отмечают, что случаи излома оси чаще происходили на фэтбайках, с жирными наездниками весом  более 110кг, при активном педалировании в гору, стоя на педалях.   
Характерно, что большинство пострадавших пользователей TSDZ2 перед изломом оси наблюдали повышение люфта со стороны ведущей шестерни (обгонной муфты CSK30P). На досуге мы ещё подумаем над этой особенностью.

Иногда из-за износа посадочного места на оси может возникнуть люфт подшипника:

А как мы знаем, люфт - это всегда плохо! Ибо люфт неизбежно приводит к разбитию посадочного места.

Где купить новую ось? 
К, сожалению, отдельно ось не продаётся! Только в сборе с датчиком крутящего момента за 80$... стцуки
Тем паче для фетбайка...


Как отмечается нашими буржуйскими коллегами:
" Я ломаю свою педаль tsdz2 ось во второй раз. Не делайте прыжков с этим мотором, не ездите быстро вниз по неровным горным трассам. Держите его на асфальте или гравии.
После всего 2300 км, ось справа на взрывном кольце также сломана. Я снял ось, и у меня есть 2 подшипника слева.
ось-увы, была только с датчиком крутящего момента-здесь!"


В, общем, на стандартную каретку ось в сборе с торк-сенсором найти можно, а вот на фэт байк весьма затруднительно.
ВИДЕО_Поломка оси педали справа:
https://www.youtube.com/watch?v=jmra6UoH830&feature=youtu.be

Таким образом, можно констатировать факт, что при прыжках и активном педалировании на Tongsheng TSDZ2 имеется риск  излома оси кареточного узла. Особенно внимательны должны быть владельцы TSDZ2 катающие на модификации "под фэтбайк". Однако при наличии в ЗИП этой детали, ситуация поправима.

Что же делать?! 
   В качестве превентивной меры для профилактики подобных случаев предлагается устанавливать второй (дополнительный) подшипник типа 6902 2RS, уменьшающий рычаг нагрузки на ось:


ВИДЕО_замены оси Tongsheng-TSDZ2:
https://youtu.be/hqAP1NZvNPo
Однако эта полумера не обладает 100% эффективной защитой от печальных поломок.


Иметь или не иметь ось TSDZ2 в ЗИП?
   Процент поломок оси в стандартном исполнении крайне невелик. Найти ось отдельно от датчика крутящего момента достаточно сложно. В то же время вполне возможно произвести ремонтно-сварочные работы по восстановлению работоспособности.
  По нашему разумению: блажен и счастлив отрок, имеющий в ЗИП Торк-сенсор да с осью в сборе! Но не обделен и не имеющий оного, ибо рукастый мастеровой ось сею, окаянную починить сможет!

Надеюсь, данный материал поможет собратьям по несчастью.

А отверстие в оси каким целям служит?

Цитата: Stanislavchik от 20 Апр. 2022 в 14:26А отверстие в оси каким целям служит?

Добдень!

Дык, для крепления шатунов педалей; они ведь под "квадрат" посадку имеют:

Материала из цикла "Кладезь знаний Tongsheng TSDZ2 " – Контроллер как составная часть TSDZ2

   Контроллер Tongsheng TSDZ2 встроенный, конструктивно выполнен в виде отдельного заменяемого блока расположенного внутри корпуса нашего кареточника:


От контроллера к моторчику идут фазные провода "под винт" и датчикам холла через разъём:


Контроллер собран на плате и залит спец.герметиком обеспечивая стойкость к вибрации и дополнительную влагозащиту. Версия контроллера до 2020 года имеет более старую 8-битную версию контроллера, а версия 2020 года может иметь более новую улучшенную 32-битную версию контроллера, которая соответственно обеспечивает более высокую частоту вращения и динамику управления обратной связи.

Контроллеры на версиях 36v, 48v и 52v одинаковы и имеют только программные различия, обеспечивающие работу в диапазоне при работе с АКБ:

- 36v версия (диапазон 29-42V);
- 48v версия (диапазон 38-52,4V);
- 52v версия (диапазон 40-58,8V)*;

   *С прошивкой OpenSource, TSDZ2 работает на 52V и 5600 RPS, что дает поддержку мотора при каденсе до 110-120.
Контроллеры бывают "6-ти и 8-ми пиновые".

"6-ти пиновые" контроллеры не позволяют подключить курок газа;
"8-ми пиновые" контроллеры позволяют подключать курок газа (дроссельную заслонку).


   Тип контроллера определяет итоговый функционал кит-набора Tongsheng TSDZ2; Например,  Tongsheng TSDZ2  модификации 48V 500W, имеющий дисплей VLCD5 и 8-ми пиновый контроллер, и помимо маленького выносного пульта на руле, позволяет подключить курок газа и идущие в комплекте тормозные ручки с датчиками тормоза. Вообще 8-ми пиновые контроллеры модификации 48V (500W) являются наиболее универсальными, об этом стоит помнить при выборе модификации мотора. 
   Соответственно, в случае приобретения контроллера взамен вышедшего из строя необходим контроллер именно ВАШЕЙ модификации – напряжение/версия количества разъемов. В противном случае вам придется окунуться в дебри программирования и прошивок – а это поверьте тот еще трешак! 
   Контроллер имеет шесть силовых полевых МОП-транзисторов TK80E08K3 от Toshiba управляемых через драйвер FAN7888 от CPU: 




Компоненты слаботочки питает понижающий ШИМ DC/DC конвертер XL7005A с фиксированной частотой работы 150 кГц, способный управлять током 0,4 А в широком диапазоне рабочего напряжения от 5 В до 80 В имеет защиту от перегрузки по току, при регулируемом выходном напряжении 1,25-20V. Двухканальные операционные усилители с однополярным питанием 3В-32В, LM358 – обеспечивают связку CPU с периферийными системами.   
  Версия контроллера до 2020 года собрана на микроконтроллере STM8S105S4T6C 8 бит на 16МГц.
  Версия контроллера после 2020 года собрана на микроконтроллере ARM Cortex M0, 32 бита на 64МГц, и вдобавок более точно измеряется ток каждой фазы двигателя. Увеличение вычислительной мощности и возможность измерения трехфазных токов означают, что система может реализовать FOC.
  FOC  - Field-Oriented Control Induction Motor Drive – эта система контроля позволяет более динамично осуществлять управление за счет определения эффекта связи между крутящим моментом и обработкой данных получаемых посредством ориентации ротора. Как следствие FOC позволяет плавно работать во всем диапазоне скоростей, создавать полный крутящий момент при нулевой скорости и иметь высокие динамические характеристики, включая быстрое ускорение и замедление.


   Однотипный форм-фактор модуля контроллера позволяет легко модернизировать имеющийся у вас TSDZ2. Необходимо лишь убедиться на соответствие прошитому  питаемому напряжению (36,48,52 В), версии 6 или 8 pin и типу подключаемого дисплея.

Визуальное различие контроллеров до 2020г. и после 2020г.

Контроллер до 2020г.в.(старый вариант):


Контроллер после 2020г.в.(новый вариант):




Можно определить версию установленного контроллера не вскрывая корпус мотора, если подать напряжение на мотор и измерить вольтметром на коннекторе:



Распиновка 8-ми контактного разъема:





Примечание:
Дроссельная заслонка работает на оригинальной прошивке "8-ми пиновой" версии, однако, если вы купили "6-ти пиновую" версию без дроссельной заслонки, вам можно подпаять провода дроссельной заслонки к плате контроллера:


   Варианты подключения дроссельной заслонки:


Остается только решить вопрос с подачей сигнала от курка до контроллера – ведь в 6-ти проводной версии свободной жилы в кабеле нет.... вдобавок это сопряжено с некоторыми трудностями и не рекомендуется начинающим. Поэтому просто приобретите СРАЗУ двигатель необходимой ВАМ конфигурации.

Примечание:
На более поздних модификациях, кабель с Y-разветвителем, также позволяет подключать дроссельную заслонку при работе с дисплеями VLCD6/ KT-LCD3/ XH18 (правда, все равно с 8-ми пиновой версией мотора):



Зависимость работы контроллера от датчика скорости.

   Контроллер TSDZ2, если не получает данных от датчика скорости, ограничивает скорость на минимуме, вполне разумное решение. Поэтому при неисправности/обрыве/утере магнитика датчика скорости, под мотором вы не поедете.

Принципиальная электрическая схема контроллера (образца до 2020г.):


Внимание! Данная схема не является 100% достоверной схемой контроллера, однако дает общее представление о применяемой схемотехнике и некоторую помощь при поиске неисправностей.

Диаграмма подключения контроллера и VLCD5 дисплея:


Напряжение питания контроллера.

   Контроллер может запускать двигатель от входа батареи 22V до 60V (эти значения были проверены).
Однако следует учесть, что, конденсаторы контроллера, включенные в линии входного напряжения рассчитаны на 63V, что опасно приближается к верхнему пределу 58,8V при питании мотора от 14S АКБ варианта 52V.
Имеется несколько случаев, когда при неисправности АКБ, вследствие снижения  напряжения питания ниже 20V, контроллер мотора выходил из строя ("слетала" прошивка CPU).

Один иностранный мальчик написал: 
   "Некоторые пользователи сообщили, что контроллер двигателя умирает и перестает нормально работать. После исследования было подтверждено, что это происходит, когда батарея перегружается ниже рекомендуемых пределов и микропрограмма контроллера повреждается из-за низкого напряжения батареи. Не рекомендуется использовать напряжение отсечки ниже 2,9 в на ячейку. Например, если вы используете батарею 10S 36V, то напряжение отключения защиты должно быть 2.9x10 = 29V или больше. Если напряжение упало слишком низко и прошивка вашего контроллера скорей всего будет повреждена, вам нужно будет перепрошить его."    

   Из-за перегрева мотора могут оплавиться обмотки, что может также привести к выходу контроллера из строя (или вызвать взрыв МОП-транзисторов в контроллере):




Взаимозаменяемость контроллеров старой и новой версии.

   Контроллеры старой и новой версии являются взаимозаменяемы. Это означает, что вы можете заменить ваш имеющийся/вышедший из строя контроллер старой версии на новый и получить в качестве бонуса работу при более высоком кадансе. Разумеется, необходимо устанавливать контроллер запрограммированный на соответствующее напряжение ( 36-48-52В ) и модификацию разъема (6-ти или 8-ми пиновый). 


Механические неисправности модуля контроллера.

   Залитый компаундом и помещенный внутрь корпуса мотора, контроллер практически "неуязвим" для механических повреждений, а немногочисленные разъемы достаточно надежны. Иногда из-за люфта маховика, вследствие небрежной заводской сборки возможен выход из строя датчика PAS, расположенного на контроллере:

СЛЕВА затертый датчик СПРАВА новый


Датчик PAS затерся из-за "выпирания" в рабочую зону маховика:


   Проверить прохождение сигналов датчика PAS, можно и не расковыривая герметик, если воспользоваться тонкими иголочками, в соответствии со схемой:


Для более тщательной проверки необходимо отключить разъем, подать внешнее питание +5В, затем  поднести магнитик к датчику и двигать его взад-вперед. Показания вольтметра при этом должны меняться от 0 до 4,19В. 
Ну, и заменить датчик можно не отковыривая разъём - тупо перерезав провода:


Обычно: ЧЕРНЫЙ - это МИНУС; КРАСНЫЙ - ПЛЮС; СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ  - СИГНАЛЬНЫЕ (NRST/SWIM на мод. P-8 / на разъеме J-5 соответственно H1 и Н2):


(Продолжение следует...)

Материала из цикла "Кладезь знаний Tongsheng TSDZ2 " – Контроллер как составная часть TSDZ2 (продолжение)

Иметь или нет блок контроллера в ЗИП?
   Поскольку задокументированных случаев выхода из строя блока контроллера немного, а в случае пробития мосфетов их можно найти и заменить, иметь или не иметь его в ЗИП – вопрос индивидуальный. Если мотор не насиловать, не перегревать, не запитывать опасно высоким напряжением, близким к 60V – он прослужит долго. Следует помнить, что датчик PAS отдельно не продается, только в сборе с контроллером. Фанатам этого мотора, ежедневно эксплуатирующим своего электроконя, я советую разориться и приобрести блок контроллера в ЗИП.

Перепрошивка контроллера

   Перепрошивка контроллера дело достаточно муторное, требующее некоторых навыков, специального оборудования, понимания физики процесса и схематично выглядит как-то так:


А, на практике вот так:


   Основная широко распространённая АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЗАВОДСКОЙ т.н. "Прошивка с открытым исходным кодом" достаточно популярна, хорошо изучена и позволяет добиться каданса 90-100 не поднимая напряжение питания. Программист из Португалии, называющий себя «casainho», разработал программу прошивки с открытым исходным кодом для TSDZ2. Одним из преимуществ этой прошивки контроллера является возможность использовать аккумулятор 14S (стандарт 52V). Это означает, что вы можете получить 750 Вт при токе 15 А, чтобы максимально снизить нагрев моторчика. Разблокированный лимит батарейного тока может быть установлен на 30А, что просто глупо... поскольку методом проб и ошибок, установлено что:

[/size]

Уже при 18А начнется сильный нагрев проводов и разъёмов, а конструктивно скудный теплоотвод нещадно кипятит мотор. Обратите внимание на поджаренную изоляцию фазных проводов моторчика долгое время работавшего на предельных токах:


Кратко и в общих чертах рассмотрим процесс "препрошивки" CPU.
   Для перепрошивки контроллера необходим программатор STLinkV2 и вот это руководство: (https://www.eco-ebike.com/blogs/eco-cycles-instructionals/tsdz2programmingfromscratch)

Программатор подключается к 6-ти/8-ми пиновому разъему не вскрывая корпус мотора:



Интерфейс программы зависит от ПО применяемого для перепрошивки контроллера, например тут можно очень хорошо поиграться настройками: 



Видно некоторое раздолье дабы поиграться с настройками и параметрами....


Важно знать:   
   Контроллер Tongsheng TSDZ2 версии после 2020г. имеет разные интерфейсы программирования. У старых есть микроконтроллер ST, который можно запрограммировать с помощью адаптера STLinkV2. Новый имеет микроконтроллер, который требует адаптера J-Link для программирования. Программные контакты на обоих выводятся на кабеле датчика скорости. Из-за типа интерфейса возникает разница в напряжении на контактах. Кстати, по этой разнице можно определить новую версию контроллера не вскрывая мотор:


   Как уже отмечалось выше, процедура программирования достаточно геморна и затейлива. Интернет изобилует историями о неудачных перепрошивках, скулежах о помощи и предложениямх о продаже неудачно перепрошитых моторов криворукими даунами,  возжеющих бОльшего но не имеющих ни знаний ни возможностей для ПРАВИЛЬНОЙ процедуры перепрошивки. Для обычного пользователя в 90% случаев вполне подойдет стандартный Tongsheng из коробки – как есть.
Для любителей подтрахаться, подробно процедуры программирования и некоторые сопутствующие материалы рассмотрены тут:

Спойлер

- Пошаговое Программирование Микропрограммных обеспечений мотора TSDZ2 - https://www.eco-ebike.com/blogs/eco-cycles-instructionals/tsdz2-motor-firmware-programming
- Контроллер для TSDZ2 с открытым исходным кодом прошивки (8-контактный разъем) - https://www.eco-ebike.com/collections/tsdz2-accessories-parts/products/controller-for-tsdz2-with-open-source-firmware
- Страница проекта "О гибкой прошивке TSDZ2 OpenSource":  https://github.com/OpenSource-EBike-firmware/TSDZ2_wiki/wiki
- Улучшение оригинальной прошивки-TongSheng TSDZ2 mid drive motor - https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=94351
- Этот проект добавляет возможности Bluetooth LE к двигателю E-bike TSDZ2:  https://github.com/TSDZ2-ESP32/TSDZ2-ESP32-Wiki/wiki
- Прошивка Tsdz2 с открытым исходным кодом адаптирована к vlcd5, vlcd6 и xh18: https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=30&t=98281
- Дисплей 860C для TSDZ2 с открытым исходным кодом прошивки: https://www.eco-ebike.com/collections/tsdz2-accessories-parts/products/860c-display-for-tsdz2-with-open-source-firmware
- TSDZ2 с дисплеями 860C, 850C или SW102 только - гибкие микропрограммные обеспечения OpenSource: https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=30&t=93818&start=5600

Ищите, спрашивайте, сношайте мозг - но только ТАМ.

   От себя добавлю, что меня полностью устраивает имеющаяся стоковая прошивка и менять её на OpenSource-EBike-firmware_TSDZ2 в обозримом будущем я не собираюсь. 


Ну, и на по следок - Прикол под катом.

Спойлер

Безумный гений программирования способен заставить мотор исполнять нехитрую мелодию знаменитой композиции Эдвард Грига "В пещере горного короля" и еще кое-что  :
https://youtu.be/wZvILXhLNTk
https://youtu.be/eenWqxvFcOY

Материала из цикла "Кладезь знаний Tongsheng TSDZ2 " – Дисплей, пульты, газульки и прочие хренульки.

Схема подключения оборудования к Tongsheng TSDZ2:
  Помимо мотора, устанавливаемого в кареточный узел, кит набор состоит из т.н. "обвеса" – компонентов, необходимых для его работы и управления им.

К мотору подключаются:
- дисплей;
- датчики торможения;
- дроссельная заслонка;
- выносной пульт управления на руле;




Отдельным кабелем через Y-разветвитель к мотору подключается:
- датчик скорости;
- выход питания фары;




Важно знать!
После блистательного появления на рынке в 2016г., помимо изначально штатного подключения дисплея VLCD5, появилась опциональная возможность опционально подключать и другие дисплеи:
VLCD6, НХ18, 850С, 500С

Обилие разнообразных дисплеев, породило множество вариантов их подключения:




Внимание!
Изначально, TSDZ2 был рассчитан на работу только с "родным" VLCD5 дисплеем, поэтому не стоит ожидать совместимости с другими отдельно приобретенными дисплеями без перепрограммирования.   
Дисплей "общается" с контроллером мотора по двухпроводному интерфейсу, имея СВОЙ протокол обмена. В "OpenSource" прошивке имеется возможность указать необходимый для работы тип дисплея, из числа возможных (VLCD5, VLCD6, НХ18): 


Поэтому не стоит думать, что отдельно приобретаемый дисплей, к примеру, VLCD6 гарантированно будет работать вместо стоявшего ранее VLCD5. Контроллер просто "не поймет" его. Необходимо ПЕРЕПРОГРАММИРОВАТЬ или контроллер мотора, или дисплей.

Шесть или восемь? 
   Изначально для этих моторов существует две версии дисплеев. Одна с 6-ти пиновым разъемом (к VLCD5 в этом варианте ручку газа не подключишь никак), другая версия с 8-ми пиновым разъемом, вот к ней можно подключить ручку газа. Если у вас с 6-ти пинами, нужно купить новый контролер в движок, пучок проводов и другой VLCD5, удовольствие порядка $165.

На 2021г. появились новые дисплеи, модифицированные для Tongsheng - SW102 и DS103.




DS103 "большой новый дисплей" с ограниченным функционалом.
   Можно ли запрограммировать базовые значения на DS103 так же, как VLCD5 ?
К сожалению нет. Кроме ограничения скорости и размера колес - ничего установить нельзя.

Еще один – "маленький новый дисплей" SW102
   К сожалению, маленький дисплей не корректно показывает процентный уровень заряда батареи и для многих будет бесполезен. На солнце трудно читать. USB-разъема больше нет. Однако SW102 имеет 5 хорошо подобранных уровней помощи и вероятно найдет своих клиентов из числа поклонников "минимализма".


VLCD5 ДИСПЛЕЙ
   Дисплей VLCD5, для работы совместно с контроллером бывает 6-ти и 8-ми пиновый. Причем 6-ти pin VLCD5 дисплей имеет MALE коннектор, а 8-ми pin VLCD5 дисплей имеет FEMALE коннектор:


Кстати:
Этот забавный нюанс следует помнить и учитывать при замене/модернизации контроллера. Поскольку, как вы понимаете для работы с 6-ти pin VLCD5 дисплеем имеющим MALE коннектор, необходим 6-ти pin контроллер, имеющий FEMALE коннектор; и наоборот - для работы с 8-ми pin VLCD5 дисплеем имеющим FEMALE коннектор, необходим 8-ми pin контроллер, имеющий MALE коннектор...

Как мы уже знаем, применительно к стандартному варианту VLCD5 дисплея:
- 6pin: означает, что этот двигатель без функции дроссельной заслонки;
- 8 pin: означает, что этот двигатель ИМЕЕТ функцию подключения дроссельной заслонки;

Что же касается разновидностей VLCD5 дисплеев по применяемому вольтажу(напряжения питания мотора 36-48-52V) то оно одинаково, поскольку питание дисплея фиксировано, осуществляется от контроллера и имеет 5V, а обмен данными для отображения/командами осуществляется по двухпроводному интерфейсу.

VLDC5 дисплей собран на моноплате и достаточно герметичен. ЖК-дисплей Tongsheng VLCD-5 подключаются при помощи промежуточного "скрытого"разъема. Это соединение хорошо видно на разобранном дисплее:

В ряде случаев именно эти контактные "пятачки" могут стать причиной неисправности. 

К дисплею на обратной стороне подключается:
- датчики торможения;
- дроссельная заслонка;
- выносной пульт управления


- выносной пульт управления на руле подключается при помощи коротенького кабеля оконцованного  6-ти пиновым разъемом;


Дисплей VLCD5 имеет так-же USB разъем USB теоретически предназначен для питания дополнительных потребителей. Однако для подзарядки сотового телефона этого вряд ли хватит, поскольку выходной ток ограничен 500 мА и при подключении мощной нагрузки может привести к выходу из строя контроллера. 

Распиновка кабеля 8-ми пинового LCD дисплея
   Кабель 8-ми пинового LCD дисплея содержит провода для включения/выключения питания контроллера мотора, провода для UART TX и RX, которые обмениваются данными с ЖК-дисплеем и управлением курком "ручкой газа". Поэтому контроллер мотора можно включить, просто подключив красный провод к белому проводу и таким образом нет необходимости использовать LCD.
   Распиновка и функии 8-ми пинового разъема:
- BLACK | GND | ground – "минус" напряжение батареи;
- BLUE | P+ | - "+" напряжение батареи;
- RED | Vin | ground when LCD off P+ LCD on – управление включением/выключением питания; 
- WHITE | +5V | ground when LCD disabled and P+ (battery voltage) when LCD is enabled – при замыкании на "минус" включает контроллер мотора;
- GREEN | Brake | - сигнал с датчиков тормоза; этот сигнал имеет активный низкий уровень ( т.е. когда тормоза не активны, этот провод имеет 5 В, а тормоза активны, этот провод имеет 0 вольт);
- BROWN | UART TX motor controller - интерфейс передачи данных на контроллер мотора;
- YELLOW | UART RX motor controller - интерфейс приема данных с контроллера мотора;
- ORANGE | Trottle | - сигнал с датчика Холла дроссельной заслонки; этот сигнал имеет активный высокий уровень ( т.е. когда газулька не активна, этот провод имеет 0 Вольт, а при повороте курка, этот провод имеет 4,7 вольт);
Примечание: дроссельная заслонка работает на оригинальной прошивке, даже если вы купили версию без дросселя, и в этом случае вам просто нужно подключить провода дросселя к плате контроллера.

Опции кабелей



Новые виды подключаемых дисплеев породили новые соединительные кабели, и промежуточные стандарты. У ряда продавцов существует некая таблица функциональной совместимости кит-наборов:




продолжение следует...

Материала из цикла "Кладезь знаний Tongsheng TSDZ2" - Схема подключения оборудования к Tongsheng TSDZ2.

Продолжение.

Проблемы и неисправности дисплеев.

   Некоторой проблемой VLCD-5 дисплея являются его откровенно гигантские размеры для поклонников аскетичного минимализма. Впрочем, применив некий "хайфлайк" – можно уменьшить габариты VLCD-5 дисплея сняв и просто перевернув его в кронштейне:


   Ну а на сам дисплей, дабы повысить влагостойкость можно сшить чехол из "желтой" ПВХ пленки:



   Массового случая выхода из строя дисплеев VLCD-5 зафиксировано не было, в основном это случаи механических повреждений в результате падения велосипеда, как недавно произошло в моем случае.
После досадного падения при криволинейном форсировании мокрого бордюра, когда переднее колесо сползло и я долбанулся на правую сторону, сломался кронштейн дисплея с одной стороны:


Сломанный кронштейн я заклеил суперклеем, для надежности залив полости эпоксидной смолой:



Иногда нарушаются/окисляются контакты в переходнике (находящимся под VLCD5 дисплеем ) :


VLCD-5 Некорректно отображает уровень заряда.

   Еще одной странностью в работе дисплея является нелинейное отображение ёмкости АКБ, которое более соответствует LifePo4 нежели Li-ion применяемой большинством пользователей.
Несовместимость VLDC5 дисплеев с новыми контроллерами.

Некоторые партии VLDC5, выпущенными после 2020г. могут некорректно работать с контроллерами - вводит в бесконечный цикл перезагрузки с надписью
"OFF" на дисплее.
Проблема появляется в определенной партии дисплеев VLDC5 :


Выход из строя VLDC5 дисплея, вследствие подключения к его USB порту слишком мощного потребителя.

Как уже отмечалось ранее, VLDC5 дисплей имеет USB порт для подключения внешних потребителей. Вот только ток ограничен 0,5А и разумеется, подключение мощных потребителей вполне может вывести его из строя. Да, оказывается, по USB порту  отсутствует полноценная защита от "дурака"!

Один иностранный мальчик писал:
"Я жить в теплой стране Италия и очень любить тепло. Когда я отправился в холодный тур я подключить к USB розетке моего дисплея велосипедные перчатки с подогревателем и вывести его из строя! Мне повезло и я не замерз и остался жить, но я имею большую претензию к изготовителям этого мотора."

850С дисплей - часы теряют время.

   Некоторые пользователи сообщают, что часы дисплея 850C теряют время, возможно, при каждом запуске системы или, возможно, после каждых 24 или 48 часов. Проблема заключается в маленькой батарейке внутри дисплея, которая должна поддерживать часы, но когда батарея разряжена, она не работает, как ожидалось. Эту батарею очень трудно заменить, если это вообще возможно.

Один иностранный мальчик писал:
"Я использовал более новый 850C на среднем приводе Bafang. Даже с оригинальной прошивкой Bafang, выключенной с помощью кнопок, часы имеют сильный дрейф, и как только основная батарея будет отсоединена, ее хватит только на 12-48 часов? за несколько часов до полной потери времени.
Я не обращал на это особого внимания, но это определенно раздражало."
В целом пользователи сходятся во мнении что:
Дисплеи 850C / 860C дороги, ненадежны, внезапно выходят из строя и не подлежат ремонту.


Настройки дисплея.

   После установки мотора необходимо зайти в скрытое меню и установить желаемые параметры.

Как зайти в скрытое меню?

   Зайти в скрытое меню: при включённом дисплее нажать одновременно и держать 3 секунды кнопку "i" и включения. Выбирать параметры кнопкой "i"
Далее, нажимая кнопку "i" поочередно пролистывая пункты основного меню (ODO, TRIP, TIME, AVG) попадаем в "скрытое меню";

скрытое меню начинается с параметра - "d1".

"d1" -  Параметр d1 это диаметр колеса в дюймах. Если его менять будет изменяться скорость на спидометре, если уменьшить, то показывать, к, примеру будет 25 км/ч , а реальная скорость будет больше.
Внимание! Увеличивая диаметр колеса программно, вы искусственно уменьшаете лимит скорости. Тут всё логично. При одной и той же скорости частота вращения у колес разного диаметра разные. Теоретически даже лимит в 45 км/ч можно повысить, просто уменьшив диаметр колеса. Правда спидометру на компьютере нельзя будет верить, да и каданса может не хватит так разогнаться.
Поэтому для корректного отображения скорости/расстояния выставляйте значения диаметра колеса в дюймах, соответствующим с вашим;

"Sd" - лимит скорости.
Как повысить лимит скорости?
В скрытом меню дойти до параметра "Sd" и выбрать нужный лимит от 14 до 45 км/ч.

"06.0" - ассистент сопровождения.
После активации этой фукции, велосипед едет со скоростью 6 км/ч. Как включить ассистента сопровождения? В скрытом меню дойти до параметра "06.0" и выбрать "on". После активации зажать курок газа для сопровождения. По большому счету – бесполезная функция.

Само отключение по таймеру:
Эта функция имеется не во всех версиях и осуществляет отключение мотора, если не происходит никаких действий по истечении 3-х минут. Абсолютно гадкая вещь это самоотключение в движении, если ехать накатом. Если у вас на пути есть пара затяжных спусков, - это чудо может умудряется вырубится по таймеру. Т.е. ему пофиг, что велик  едет, но если мотор не включается, то через 3 минут - до свидания (в случае с дисплеем XH-18LCD). Однако, в случае с дисплеем VLCD5, мотор не отключается, пока работает датчик скорости.

"СС" – количество магнитов спидометра на колесе:
   Доступно 1 или 2. Ставьте – 1. Попробовал поставить 2 магнита, в настройках поменял СС на 2. Стал вести по другому дроссель, бывает на максимуме мотор тупит и отрубается.. Когда ставишь больше одного датчика, то нужно следить чтоб они все были доступны для считывания показаний, если хоть один подвинулся на пять миллиметров - привет точным показаниям скорости. Бесполезная функция - вернул все назад.

"A" - Настройка тока:
   В настройках есть ограничение тока "A", значения от 00 до 32, по умолчанию было 16. При использовании стоковой прошивки НИ НА ЧТО НЕ ВЛИЯЕТ.  Однако, в последнее время Китайцы начали массово прошивать " OpenSource ", что уже позволяет менять разумное ограничение тока. Но мы же не будем делать глупости и помним что: 18А для этого двигателя действительно много! При таких токах этот двигатель работает на пределе, так как конструктив не позволяет обеспечить необходимый отвод тепла.

JAP или EUR – выбор режима помощи.
Вы можете установить режим JAP или EUR на ЖК-дисплее TSDZ2.
Ставьте "EUR"!
Режим помощи типа "EUR" соответствующий законодательной базе Германии - более предпочтителен.

Ибо, суровый Германии закон гласит так:
"если ты едешь на электро велосипеде то должен подкручивать педали потому, что стоит датчик на педалях и мотор не должен работать без импульсов, ибо это считается простой велосипед, ну а если едешь на велосипеде только с мотором без кручения педалей, то такой велосипед нужно регистрировать, иметь страховку, шлем и пройти специальное обучение".
Поэтому электро велосипед  с подкруткой педалей и помощи мотора до 25км/ч является единственным почти абсолютно бесплатным транспортным средством в "развитых" странах. Но при установке параметра "EUR" - мотор помогает всей мощью вплоть до 25км/ч!

   Японские законы e-assist немного странны:
помощь электрического ассистента мотора Японии, может быть полной мощью до 10 км, а затем уменьшаться до нуля на 25 км /ч.  Поэтому в  режиме "JPN" полная мощность мотора (250, 500 или 750 Вт) мотора выдается только до 10 км/ч.! Далее, после 10 км/ч в час – чем быстрее вы едете, тем меньше помогает мотор, а после 25 км/ч моторчик и вовсе вырубается:



Ошибки на дисплее

   В случае некоторых проблем с двигателем, на VLCD-5 дисплее отображаются коды неисправностей:

Err-02 - пониженное напряжение питания или короткое замыкание датчичов Холла мотора;
Err-03 - сбой контроллера;
Err-04 - неисправность дроссельной заслонки;
Err-06 - ошибка калибровки датчика вращающего момента во время включения питания;
Err-08 - низкий уровень заряда батареи (ERR-08 (Low Batt Alarm));
99 – проблемы с датчиком скорости;

   У меня ни разу не было сообщений об ошибках, но я предполагаю, что все они отображаются на VLCD5 как E02, E03, E04, E06 и E08, а, вот ошибку "99" ловил несколько раз. Ошибка, точнее показания 99 км/ч на дисплее появляется из-за нарушения юстировки датчика относительно магнитика на колесе. Ну, или если вы про... потеряли магнитик.  Кстати, если вы про... теряли магнитик, сгодиться практически любой от велосипедного спидометра.


продолжение следует...

Материала из цикла "Кладезь знаний Tongsheng TSDZ2" - Схема подключения оборудования к Tongsheng TSDZ2.
Схема подключения оборудования к Tongsheng TSDZ2.

Продолжение.

Датчик скорости. Принцип работы датчика скорости.

   Датчик скорости крепиться на заднем пере, при помощи стяжек и предназначен для передачи показаний скорости на контроллер.

Зависимость работы контроллера от датчика скорости. В некоторых прошивках контроллер TSDZ2, если не получает данных от датчика скорости, ограничивает скорость на минимуме, вполне разумное решение. Случается, что без датчика скорости не корректно работает торк-сенсор.
Проблемы с датчиком скорости отображаются на дисплее как "99" км/ч. 

   В качестве активного элемента датчика скорости применен Датчик Холла — датчик, работающий на эффекте Холла (возникновение поперечной разности потенциалов при помещении проводника с постоянным током в магнитное поле). Датчик Холла A3144( либо цифровой униполярный AH3362Q), с дискретным выходом. Цифровой датчик (имеет на выходе только 2 состояния — LOW и HIGH), идентифицирующий наличие магнитного поля, в непосредственной близости от датчика. Пока датчик не подвержен воздействию внешнего магнитного поля, на выходе присутствует логическая единица HIGH. Если датчик поместить в магнитное поле, происходит открытие транзистора и на выходе (OUTPUT) появляется логический ноль LOW. В качестве воздействия внешнего магнитного поля применяется маленький, неодимовый магнитик, закрепляемый на спице вашего колеса.
Таким образом, пока датчик не подвержен воздействию внешнего магнитного поля, на выходе присутствует логическая единица HIGH. Если датчик поместить в магнитное поле, происходит открытие транзистора и на выходе (OUTPUT) появляется логический ноль LOW. Далее с датчиком необходимо работать как с обычным цифровым элементом, например, кнопкой. Встроенный триггер Шмитта обеспечивает скоротечность переходного состояния.
Установка датчика скорости проста, нужно лишь проследить, чтобы расстояние между датчиком и магнитом спицы было 10–15 мм — слишком близкое значение приведет к скачку показаний скорости и периодическому отключению мотора.



Глюк:
Если катиться медленно (или только трогаться до 7 км/ч примерно) скорость на спидометре иногда отображается, как 99 км/ч, что не позволяет запустить мотор. Как одна из вероятных причин - расстояние от магнита до датчика СЛИШКОМ МАЛО - около 1-5 мм или слишком велико. Если большой диаметр колеса (от 26' и более), то причина может быть в малой частоте прохода магнита относительно датчика. Видимо, есть какой-то минимум, который воспринимается контроллером как "стояние". Вероятно поэтому создатели предусмотрели режим одновременного использования ДВУХ магнитов; Как мы помним - этот параметр задается в меню.

Модификации датчика скорости.
   Недавно получил очередной моторчик, укомплектованный датчиком скорости БЕЗ Y-разветвителя, что не позволит просто так подключить световые приборы.



При заказе очередного моторчика(в ЗИП) я СОЗНАТЕЛЬНО сэкономил и в МОЁМ случае получил некий "недонабор, отличающийся от стандартной комплектации": 


Для подключения световых приборов (ну, или управляющего реле) придется отдельно приобретать "правильный " датчик скорости с Y-разветвителем. Китайцы - они такие китайские...
Поэтому если ВАМ нужен не ЗИП как мне, то заказывайте кит-набор в ПОЛНОЙ комплектации. Ну, или ВАМ придется докупить ДРУГОЙ датчик скорости и комплект проводов, оконцованный разъёмами. 

Гашетка.
   Гашетка, сцуко, вещь полезная! 
Гашетка позволит вам двигаться в режиме "мопеда", удобно стартовать или о-о-очень медленно ползти, сохраняя равновесие в случае форсирования мокрой лужи. Курок газа – гашетку, штатно можно подключить только в 8-ми проводной версии. Работа гашетки вполне совместима с работой торк-сенсора.

Распиновка курка газа.
Средний разъём. Красный +5V, черный GND, белый выход с датчика Холла, 0 - 5V, 0 стоп, 5V полный газ. Цвета лежат напротив соответствующих им контактов. Все три разъёма имеют совершенно аналогичную распиновку, просто крайние это датчики тормоза и там третий контакт от датчика Холла тормоза, соответствующей ручки.
Кстати, скорость с дросселя меньше чем под педалями. Изначально этот мотор сделан под кручение педалей. Гашетка работает где то на 80% от макс скорости, если не крутить педали. Вопреки мнению в курок подается напряжение всего 4,2 вольт. Таким образом, максимальная скорость от курка 70-80% от возможной. Это не зависит от прошивки. Это особенность данного мотора. Но вполне возможно подключить 5 вольт, например от USB выхода на разъем курка, для получения 100% скорости от курка. Меня устраивает имеющееся положение вещей. Кстати, забавно, что при движении от курка на моем эловеле, на второй мех.передаче планетарки Nexsus-i3 - скорость не превышает законный лимит в 25 км/ч... 

Неисправность газульки.
   Собственно, ломаться там нечему, соответственно и массовых отказов дроссельной заслонки Tongsheng TSDZ2 зафиксировано не было. Дроссельная заслонка надежна, ремонтопригодна и без неё некоторое время вполне можно ездить. Несколько лет назад, в результате досадного падения сломался пластиковый курочек ручки "газа", но был благополучно восстановлен и исправно работает по сей день, о чем было упомянуто 5 Августа 2019г. тут:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1693757
Повторяться не имеет смысла.

Кстати: - если при нажатой гашетке включить питание мотора - то на дисплее прогнозируемо выскочит ошибка: "Err-04 неисправность дроссельной заслонки;"

Тормоза
   В версии VLCD5 дисплея тормозные датчики, как правило, встроены в идущие в комплекте тормозные ручки. Датчики подключаются к дисплею и рассчитаны на совместную работу с механическими тормозами. В целом ничего сложного, однако, если у вас гидравлические тормоза то вам необходимо докупить специальные датчики предназначенные для работы с "гидрой". Датчики работают на эффекте Холла и для работы  требуют приклеивания магнитиков к подвижной части тормозных ручек.



Полезное знание:
Как установить датчик тормоза для гидравлических тормозов: https://github.com/OpenSource-EBike-firmware/TSDZ2_wiki/wiki/How-to-install-brake-sensors

Надо ли устанавливать датчики тормоза?
   Действительно, некоторое время назад возникали споры о необходимости установки тормозных датчиков – в итоге разум победил над ленью и скупостью.
ЗНАЙТЕ! - Датчики тормоза гарантируют, что двигатель не будет работать, когда вы остановились, что позволит избегать нагрузки на систему и нейлоновую шестерню. Понятно, что когда вы решите затормозить, мотор послушно отключится, даже если вы крутите педали. И, разумеется велосипед никогда неожиданно не рванет на светофоре, если вы нечаянно надавили на педаль. 


СВЕТ! ЗВУК! – Пошла массовка!

   Как известно, ходовые огни повышают вашу заметность на ПЧ(тротуаре), делая езду более безопасной, а ночью еще и комфортной. Поэтому свет на электровелосипеде – архиважная составляющая "обвеса".
   Отдельные аспекты установки осветительных приборов при установке TSDZ2 были рассмотрены ранее, поэтому повторяться не будем. Повторим лишь основную аксиому:
- мощность, выдаваемая внутренним стабилизатором контроллера крайне мала и составляет всего: 6V x 0.5A = 3W. Это до обидного мало и диктуется Гейропейскими стандартами велосипедных осветительных приборов, рассчитанными для питания от Динамо-втулки. Понятно, что более-менее приличная фара, способная обеспечить приемлемое освещение при таких вводных стоит недешево.

Совместимые 6-ти вольтовые световые приборы
   Родная фара TSDZ2/Bafang рассчитанная на 6V 20?! LUX  выдает всего 1.57 Вт. https://aliexpress.ru/item/4000265149760.html?item_id=4000265149760&sku_id=10000001073581785


Фара от Busch + Muller Cyo E Premium 80 LUX на 6В выдает уже около 2.47 Вт. Подробнее тут: https://www.bike24.com/p267802.html
Вроде и отдаваемые люксы неплохие, но... цена! Ребятки – вы готовы отдать от € 30.00 за такую фару? 
   Поэтому, разумно применить фару с универсальным питанием 12-80 В, дающую 80-100 LUX подключив её напрямую к вашей тяговой АКБ. А, коммутацию осуществлять через 6-ти вольтовое реле, управляемое от выхода на 6-ти вольтовую фару.
https://aliexpress.ru/item/32815311691.html?item_id=32815311691&sku_id=65178977770
ФОТО




"Хайфлак" –
При помощи специально изготовленного адаптера можно разместить фару на кронштейне дисплея:


Задний фонарь, красного цвета можно применить "родной" 6-ти вольтовый.


https://aliexpress.ru/item/32966062796.html?sku_id=10000000581047269

Гудок.
   Подключение эл.звукового сигнала на TSDZ2 не предусмотрено, и целиком определяется фантазией катальца. Хотя имеется фара, объединяющая в конструкции свет и звук.
https://aliexpress.ru/item/32856825116.html?sku_id=12000016467996859
 
Кабель подключения питания.
   Родной кабель подключения питания мотора оконцован раздельными штырьевыми разъемами. Оставлять их или нет – дело сугубо индивидуальное. Лично я заменил штатные разъемчики на нормальный герметичный разъем SP20 4Pin IP68, способный долговременно выдержать ток в 25А. Некоторые фанаты полностью заменяют провода питания на более толстые.


Продолжение следует....

[user]viziri[/user], Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как плотно должен стоять шариковый подшипник в пластиковой шестерне. Я заказал на али синюю пластиковую шестерню. Подшипник вываливается под собственным весом. Продавец утверждает что так и должно быть. https://www.mediafire.com/file/7sd5b01jdjb7cbx/VID_20220923_204211.mp4/file?spm=a2g0s.imconversation.0.0.2dc53e5fnmRg7R

Цитата: Taurusby8 от 26 Сен. 2022 в 11:22Подшипник вываливается под собственным весом.

Заказал с Алика таких 2 шт, по самой дешёвой цене, 800-900р. Оба точно такие же.

Цитата: Taurusby8 от 26 Сен. 2022 в 11:22Продавец утверждает что так и должно быть.

Это не шевронные шестерни, чтобы продольное смещение было нужно для самоустановки при работе. На прямозубых такая болтанка ни к чему хорошему не приведет. Вал-втулочный фиксатор Вам в помощь, только обезжирьте поверхности перед использованием.

Цитата: Taurusby8 от 26 Сен. 2022 в 11:22Подскажите, пожалуйста, как плотно должен стоять шариковый подшипник в пластиковой шестерне. Я заказал на али синюю пластиковую шестерню. Подшипник вываливается под собственным весом. Продавец утверждает что так и должно быть.

То Taurusby8
В принципе, ответ вам был дан выше. Обгонная муфта HF1216 NBS  внутри НЕЙЛОНОВОЙ (синей) шестерни – прессуется через зубчатую переходную втулку и действительно держится весьма посредственно.
Добавлю лишь, что в металлической "синей шестерне" заменить подшипники (RLT 609 2RS и HF1216 NBS) несколько сложнее.

Материала из цикла "Кладезь знаний Tongsheng TSDZ2 " – Корпус мотора.

Корпус.
   Корпус TSDZ2 выполнен из алюминиевого сплава и состоит из трех основных частей: непосредственно корпуса мотора, объединяющего все компоненты, передней и задней  крышки.



   Герметичность прилегания крышки к корпусу обеспечивается резиновой прокладкой, которая, со временем растягивается и деформируется. Поэтому не надеясь на эту прокладку рекомендуется при сборке промазывать крышку герметиком (для этого использую "Казанский" автогерметик черного цвета).   
Передняя крышка выполнена из пластика, задняя крышка отлила из алюминиевого сплава и предоставляет широкое поле для размещения логотипа барыг-перекупщиков или ваших  художественных извращений:


Я свои две крышки "отхудожил" вот так:

Это кстати, снимает некоторые всем известные проблемы.

   Особенности установки мотора были рассмотрены ранее. Отмечу общее правило – мотор должен быть надежно зафиксирован без люфтов и чрезмерной затяжки. У нас был случай когда на 2351км пробега(сборка эловела 2021г.), при педалировании появился треск в РАМЕ велосипеда(очень напоминающий звук трущегося на изломе алюминия перед тем как разваливается рама). Так как подо мной уже сломалось ДВЕ велорамы(правда складных) мы отнеслись к этому очень серьезно! После тщательного обследования экспертной комиссией было установлено, что причиной звука являлась ослабленная затяжка большой гайки и! – чрезмерная высота самодельных проставочных шайб:


В свое время штатные проставки показались малы и были заменены на самодельные на 2мм выше. Пришлось вынимать проставки и долго и нудно стачивать их на напильнике, уменьшая высоту на 1мм.   

Иногда, из-за особенности велорамы донора мотор не встает в стакан как надо:


   Некоторые "установщики" подпиливают корпус мотора чтобы он встал в нестандартную раму, при этом значительно ослабляют конструктив:



   Следует знать, что чрезмерная затяжка фиксирующей гайки, равно как люфт провоцирующий сдвиги и микровибрацию может привести к излому и "пропилу" корпуса мотора:





Один иностранный мальчик писал:
" Используйте замок резьбы и проверяйте отладку болтов более часто. Я пропустил этот момент, и тело сломалось пополам. Когда болты дали слабину, двигатель начал поворачиваться, а крепежная деталь (зеленая стрелка) опиралась на раму и создала рычаг, который сломал тело."



   Бывает, что из-за ослиной транспортировки или небрежного отношения корпус мотора трескается в месте крепления передней крышки:



Впрочем, при наличии пряморукого аргонщика, эти повреждения легко завариваются:




ХАЙФЛАК   
   В ряде случаев, корпус мотора можно использовать как место/опору для установки натяжителя цепи, что актуально для владельцев планетарных втулок:



Или для крепления дополнительного кронштейна:

 
Ресурс мотора.
   В настоящий момент, на 18.11.2022г. мой экземпляр Tongsheng с 2018г. имеет пробег всего 6860км. При этом я еще ни разу не менял обгонную муфту и синюю шестерню. Данный экземпляр мотора без каких либо ремонтов эксплуатируется уже на второй раме ежегодно с середины апреля по ноябрь в любую погоду. Забавно, но в этом году с апреля месяца и по настоящий момент я НИ РАЗУ не ездил на работу на общественном транспорте! В целом за ресурс Tongsheng, можно сказать, что при должной эксплуатации и замене деталей он может "проходить" более 20 000км.

Один иностранный мальчик писал:
- "на своем TSDZ2 я проехал 20 000 километров. К сожалению, шум мотора стало очень громко. Шум слышен на расстоянии пробега около 2000 километров. Он также не зависят от скорости и уровня поддержки, раньше было почти бесшумно. Видео демонстрирующее шум мотора: https://www.youtube.com/watch?v=VyCgI-5se2c"
- "мой старый добрый TSDZ2 с пробегом почти 11000 км скончался на удивление жестоко. Я пропустил выбоебону на лесной дороге и упал с велосипеда через цепь кругом".


   Прогнозы по ресурсу позитивные, посему полагаю, что мой моторчик еще походит. Единственная проблема – это залипание малого фривила - игольчатого подшипника /обгонной муфты внутри синей шестерни - HF1216 NBS. Особых неудобств это не доставляет, за исключением случаев, когда я двигаюсь БЕЗ помощи мотора. Из-за залипшего фривила мотор не выходит из зацепления, ощутимо сопротивляясь вращению педалей. Однако несколько оборотов педалями НАЗАД разблокируют залипший фривил. Дабы не доводить до крайности этой зимой я намерен как следует перебрать внутрянку мотора, заменив подшипники, а может быть и синюю шестерню.

Продолжение следует...

Материала из цикла "Кладезь знаний Tongsheng TSDZ2 " – аккумулятор для нашего мотора. Сколько нам нужно для полного счастья?
"Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки"

Батарейка для мотора Tongsheng.
   Как известно, в силу своего минимализма и совместной работе с трансмиссией велосипеда TSDZ2 – очень экономичный мотор. Пиковые высокотовые нагрузки на старте и ускорениях через трансмиссию велосипеда "деляться" между вашими окорочками и железным помощником. Судите сами: я ленив и ПОСТОЯННО передвигаюсь в режиме максимальной помощи "TURBO" при этом мой расход не превышает 10Wh/km. На моей практике расход находится в пределах от 7,43 Wh/km до 10Wh/km.

Вот несколько данных из журнала пробега:
Залито: 499Wh до 53,91В Пробег:49,1км   Расход: 10,16 Wh/km*
Залито: 789Wh до 53,61В Пробег:84,1км   Расход: 9,76 Wh/km*
Залито: 790Wh до 54,60В Пробег:94,4км   Расход: 8,3 Wh/km
Залито: 795Wh до 54,20В Пробег:102,6км Расход: 7,79 Wh/km
Залито: 885Wh до 54,18В Пробег:108,6км Расход: 8,14 Wh/km
Залито: 903Wh до 54,20В Пробег:112,2км Расход: 8,06 Wh/km

*данные при деградации АКБ и частых передвижении на скоростях выше 33км/ч

Честно, говоря, не припомню, чтобы я хоть раз полностью высаживал "в ноль" свой аккумулятор. В основном из 1008Wh его емкости используется не более 800Wh. Мой недельный стандартный  пробег невелик: 7,7км х 10 = 77км/неделю. Конечно, это стильно заряжать АКБ раз в неделю, но мы ведь можем заряжать нашу батарейку и два раза в неделю? А, имея две легких АКБ небольшой емкости мы вообще можем менять их чередуя, как рожок в автомате Калашникова!
Стало быть, имея здоровенный АКБ мы напрасно ВСЕГДА возим с собой ИЗБЫТОЧНУЮ емкость, и как следствие - вес. 
Учитывая вышесказанное видно, что на аккумуляторе 48В ёмкостью 10А/ч (48х10=480Wh), если не лениться, то можно проехать 480Wh/7,43 Wh=64км при средней скорости 25км/ч. А, какие вообще требования к применяемой АКБ необходимо учитывать при работе с Tongsheng TSDZ2 ?

Давайте попробуем разобраться.
   Рассмотрим мотор Tongsheng TSDZ2 модификации 48В-500W (имеющий стоковую прошивку) эксплуатируемый в умеренном холмогорье, без крутых и затяжных подъемов. Изначально Tongsheng TSDZ2 заточен под помощь ногами, и на стоковой прошивке потребление мотора не превышает 12-15А. Однако "маслая" апхилы на низах или работая "по-плоскачу" на высоких передачах, некоторое время мотор МОЖЕТ потреблять до 16-18А. К слову говоря имея контроллер, прошитый OSF рекомендуемые токи составляют 17А для 36В(612 Вт) и 12А для 48В(576 Вт).
   Значит, нам необходим аккумулятор, способный длительно отдавать ток не менее 15А (это 48Вх15А=720W мощности), с BMS на 20А, а лучше на 30А(Китайские амперы – они ведь такие китайские...). Аккумулятор может быть собран как на устаревших "карандашах" 18650, так и на современных элементах стандарта 21700-26650 (а то и вовсе новейших 4680 от ИП Tesla-Масковича). Понятно, что максимальная ёмкость нашей батарейки ограничена только нашей безумной фантазией либо специфическими требованиями максимального пробега на одном заряде. К примеру, на одном заряде моего аккумулятора 48В21А/ч(1008 Wh массой 6кг) я мог проехать более 120км, что считаю избыточным для легкого городского конфига. Впрочем, иногда находятся создатели веломонстров типа "дуры-эндуры" массой более собственного веса, чтобы затем мужественно решать вопрос транспортировки своего коня на пятый этаж без лифта.

А вот какой минимально допустимый АКБ применим для работы с Tongsheng TSDZ2?
   Аккумуляторы Samsung INR18650-30Q, INR18650-25R, Sanyo UR18650NSX, LG HG2, имеют ЧЕСНУЮ емкость порядка 3000-3500mAh и ДОЛГОВРЕМЕННУЮ токоотдачу от 15 до 25 Ампер. Эти 18650 аккумуляторы имеют массу 50грамм(max). Соответственно, в случае использования обозначенных выше БРЕНДОВЫХ ВЫСОКОТОКОВЫХ элементов для приемлемых параметров ёмкости/токоотдачи/массы в нашем случае необходимый минимум 48В 9-10,5А/ч при конфигурации 13S3P имеющий массу 3,1кг(АКБ в собранном виде). На этом аккумуляторе мы сможем проехать не менее 50км. Хохмы ради для любителей "суперминимализма" можно применить быстро изнашиваемый АКБ 48В 7/ч при конфигурации 13S2P имеющий массу 2,1кг с пробегом в 30км... но разве это наш путь?

Если у моделей "18650" ёмкость ограничена значением 3500 мАч, то в случае применения аккумуляторов форм-фактора "21700" верхний потолок составляет 4850 мАч. Это больше на 35-40 процентов. 21700 аккумуляторы имеют массу 70грамм(max). Если посмотреть различные тесты и обзоры ячеек 21700, видно, что, максимальный снимаемый ток составляет 20-25А. Чисто теоретически, применяя качественные брендовые ячейки мы можем собрать аккумулятор 48В 9А/ч при конфигурации 13S2P имеющий массу 2,1 кг и проехать на нем около 50км. Только вот условия эксплуатации подобного аккумулятора (деградация от использования полной ёмкости, количество циклов и перегрев) будут скажем так "на грани".
Подробности в профильной теме про аккумуляторы и источники питания, к примеру тут : https://electrotransport.ru/index.php?topic=62181.0#topmsg   (там же можно и пофлудить за 18650\21700 в свое удовольствие). 
Соответственно разумнее, если, минимально необходимая конфигурация на ячейках 21700 будет 13S3P. При этом можно применять "не совсем брендовые" ячейки, снимая с каждой банки 5-6А долговременно. В этом случае при конфигурации 13S3P мы имеем АКБ 48В 14А/ч массой 3,1кг, работающий в "щадящем" режиме. Это означает что на аккумуляторе 48В ёмкостью 14А/ч (48х14=672Wh) можно проехать: 672Wh/7,43 Wh=90км при средней скорости 20-25км/ч не переживая за его перегрев и скорую деградацию.

Давайте подытожим.
Минимально необходимый АКБ для работы с Tongsheng TSDZ2 48В/500W может быть:

- собран на КАЧЕСТВЕННЫХ БРЕНДОВЫХ ячейках 18650 по конфигурации 13S3P емкостью 10,5А/Ч массой 3,1кг для пробега до 60км в течении длительной эксплуатации.
- собран на КАЧЕСТВЕННЫХ БРЕНДОВЫХ ЯЧЕЙКАХ 18650/21700 по конфигурации 13S2P, иметь емкость 7 или 9А/Ч массой 2,1кг для пробега примерно 30-50км имеющий, однако  ограниченный срок службы.
- собран на ячейках 21700 среднего качества по конфигурации 13S3P емкостью 14,5А/Ч массой 3,1кг для пробега до 90км в течении длительной эксплуатации.


- BMS аккумулятора должна быть рассчитана на ток НЕ менее 20(лучше 30А).

В случае использования АКБ на качественных брендовых ячейках 18650 по конфигурации 13S3P или 21700 по конфигурации 13S2P аккумулятор должен быть легко и быстросъёмным с надежными износостойкими разъёмами, т.к. малый пробег на одном заряде подразумевает частое снятие/установку с целью подзарядки.
Как-то так...


P.S. Наше мнение не является аксиомой при выборе АКБ для работы с Tongsheng TSDZ2 48В/500W минимально необходимой ёмкости, однако при выборе конфигурации к нему имеет смысл прислушаться.

P.P.S На следующий год планируется замена нашей АКБ 48В-21А/ч-6кг на новую - АКБ 48В-14А/ч-3кг Hailong 21700 LG. Жаль, что на данный момент отсутствуют АКБ 48В-14А/ч на ячейках 21700 форм-фактора "Бутылка"...