ЗУ на оcнове выпрямителя ЕАТОN АРR48-3G

[ViTbike]

Я так же как и многие прикинул, что при зарядке лития они нафиг не нужны. А вот как оно на самом деле я не знаю, пускай съевшие на импульсниках собаку, расскажут чем грозит удаление этих фильтров именно при использовании как ЗУ.

[Lion]

Интересно, а кто-нибудь из любителей сэкономить пару граммов задумывался о назначении этого "жира"?
Я бы не стал вот так просто вырезать входные LC-фильтры... Они не для красоты там стоят...

для красоты. Installer-Pro в револьте смотрел график нагрузки от обезжиренной версии чероки и сказал, что все в норме. Ну и собсно этой самой чероке уже третий год идет

[TrUsTeR]

[user]ViTbike[/user], красота, плату так ровненько отрезали. А вот входные провода больно жирнючие, или это из-за изоляции так кажется, что там чуть ли не 1.5квадрата.

[alayf78]

в портативных устройствах оно точно не нужно. в блоках питания от ноутбуков к примеру для уменьшения размеров этих фильтров
тоже либо совсем нет,либо одна катушка для проформы. да и в компьютерных бп их часто перемычками заменяют,много раз видел.
да и смысл в них,когда все равно на входе стоит диодный мост,а потом электролиты,этой связке вообще пофиг,какой формы напряжение,хоть постоянку подавай,все равно будет работать
провода 0,75 уже греются ,лучше 1-1,5 квадрата юзать. все-таки почти 2 квт жрет от сети,как стиральная машинка или чайник

[DIVAS]

Не имеет значения, для чего используется блок питания - входные фильтры в любом случае весьма полезны.

Почему-то широко распространено ошибочное мнение, что входные фильтры нужны для того чтобы в конечном итоге выдавать "более чистое" питание на выходе. Это не так. То, что будет на ВЫходе блока питания, совершенно никак не зависит от того что у него на входе, пока входные конденсаторы заряжены до достаточного напряжения. А для обработки напряжения на ВЫходе служат ВЫходные фильтры.

Существует также другое ошибочное мнение, что входные фильтры нужны не самому блоку питания, а питающей сети для коррекции сдвига фазы тока от фазы напряжения (известного также как Power-factor или cosφ). На самом деле для этой цели служит PFC (Power Factor Corrector) или APFC (Active Power-factor corrector). PFC обычно представляет собой большой дроссель, а APFC - маленький фрагмент схемы, который выполняет примерно те же функции, что и дроссель в случае PFC.

А входные фильтры предназначены для сглаживания импульсных помех на входе. Для чего? - Для защиты самого блока питания!!!
Что такое импульсные помехи? - Это короткие высоковольтные импульсы в сети, которые возникают при коммутации контакторов, индуктивных нагрузок, при работе мощных коллекторных двигателей, а также в результате электромагнитных наводок от недалёких разрядов молний и ещё в ряде случаев.
Продолжительность этих импульсов невелика - всего несколько микросекунд, но напряжение этих импульсов может достигать нескольких киловольт, чего более чем достаточно для вывода из строя входного диодного моста импульсного БП, не имеющего входных фильтров.

Есть ряд стандартов, описывающих требования к вычислительному оборудованию и его способности выдерживать различные аномалии питающей сети.
Кратко, но ясно, эти требования описывает график ITIC, см. сюда - *-*-elektrooborudo[/url]
Зелёная область - это то что должно выдерживать вычислительное оборудование без повреждений и сбоев. Всё что выше - опасно для оборудования и может вывести его из строя. То что ниже - может вызвать сбои в работе.
Для телекоммуникационного оборудования эти требования ещё жёстче, т.к. телекоммуникационное оборудование нередко ставится в таких местах, где об идеальном питании можно только мечтать. К бытовым приборам требования ниже.

Для обеспечения стойкости к таким воздействиям в блоках питания ставятся многоступенчатые LC-фильтры, которые сглаживают все импульсы до безопасного уровня. Несколько ступеней фильтров обеспечивают подавление импульсов разной продолжительности и амплитуды.

Без входных фильтров у любого импульсного блока питания зелёная область этого графика была бы втрое меньше.

Есть, кстати, известная аналогия из жизни - большинство опытных компьютерщиков выбирают блок питания по весу. Всё что весит меньше 1 кг они не покупают, ибо уже наелись. Большинство качественных блоков питания действительно весят более 1 кг. По статистике, большинство "тяжёлых" блоков питания живут намного дольше облегчённых китайских поделок.
Почему?
Всё просто: в качественных блоках питания немало веса добавляют 2-3-4-ступенчатые входные LC-фильтры, а в дешёвых китайских поделках они все заменены лёгкими перемычками. Поэтому при существенном импульсе в сети у "тяжёлого" блока есть все шансы выжить, а у китайского облегчённого - почти никаких.

Конечно, в рядовой городской квартире мало шансов поймать в сети значительный импульс, т.к. среди бытовой техники нет опасных видов нагрузок, а на уровне ввода в дом сеть имеет свою собственную защиту от внешних воздействий. Но если пользоваться зарядкой где попало, в т.ч. в загородной среде, то шансы словить такой импульс многократно увеличиваются.

В общем, дело каждого конечно, но я из своей зарядки пожалуй ничего "лишнего" выпаивать не буду.

[ViTbike]

[user]ViTbike[/user], красота, плату так ровненько отрезали. А вот входные провода больно жирнючие, или это из-за изоляции так кажется, что там чуть ли не 1.5квадрата.

Резал чем было - болгаркой. А провода у меня выходные 12АВГ грелись на чироке, так что поставил 10АВГ, сетевой тот же самый, перекочевал с чироки, он тоже слегка грелся.

[alayf78]

Kud1974 в гараже помнится словил импульс,никакие фильтры не помогли.зарядка сгорела все равно. когда напряжение в сети скачет это уже неисправность самой сети ,нужно вызывать электриков

[Lion]

А вот входные провода больно жирнючие, или это из-за изоляции так кажется, что там чуть ли не 1.5квадрата.

как правильно написал Антон, для нагрузки в 2квт действительно лучше 1.5квадрата. Фишка в том, что этот блок (как и черока) спокойненько может работать от пониженного напряжения, вплоть до 90в (вроде). А мощность поддерживает прежнюю. Т.е. при просадке входного напряжения, через то же самое сечение начинает течь удвоенный ток. Ну а для 0.75 7А да, еще  терпимо, а вот 16А - ойойой

[Olis]

Фишка в том, что этот блок (как и черока) спокойненько может работать от пониженного напряжения, вплоть до 90в (вроде). А мощность поддерживает прежнюю. Т.е. при просадке входного напряжения, через то же самое сечение начинает течь удвоенный ток. Ну а для 0.75 7А да, еще  терпимо, а вот 16А - ойойой

Не, он не обеспечивает ту же мощность при пониженном напряжении, вот информация из datasheet:
100В ---> 900Вт
120В ---> 1100Вт
208-240В ---> 1800Вт

[Frezer74]

Скажу больше. В этих блоках программируется куча разных параметров. В том числе, ограничение тока как выходного из блока, так и втекающего из сети. Я себе прошил 20 А выходного, и 7 А входного. На всякий случай, чтоб уж точно ничего не бахнуло.

[TrUsTeR]

как правильно написал Антон, для нагрузки в 2квт действительно лучше 1.5квадрата. Фишка в том, что этот блок (как и черока) спокойненько может работать от пониженного напряжения, вплоть до 90в (вроде). А мощность поддерживает прежнюю. Т.е. при просадке входного напряжения, через то же самое сечение начинает течь удвоенный ток. Ну а для 0.75 7А да, еще  терпимо, а вот 16А - ойойой

Ну при понижении сетевого напряжения, согласен, 0,75квадрата может и мало.
Сейчас использую этот итон, в батарейку при зарядке льется 1,5квт. Там же ещё не ахти какой кпд при зарядке через катушку, так что сколько на входе жрет итон от сети я не знаю (надо будет замерить, возможность в принципе есть). За 40 минут, что заряжается батарейка провода на ощупь даже не теплые, комнатной температуры. Хотите верьте, хотите нет. Ну ладно, даже если немного греется, жалко сети чтоль?

Кстати оффтопик, недавно брал удлинитель для водонагревателя типа бойлер 2квт + стиральная машинка древняя Daewoo (на шильдике 2,1квт). Так вот, взял удлинитель 10метров 1,5 квадрата. Спецом проверял при стирке и нагреве воды - вот это всё дело греет провод, на внешней изоляции порядка 40-45 градусов. Так там в пике может быть свыше 4квт, так что имхо для итона 0,75 достаточно.
Если конечно не использовать его 24часа в максимальном режиме. 

upd: не, ребят, я вам соврал, сбегал посмотрел маркировку удлинителя - 3х1.00mm^2. Теперь понятно, почему греется. А в магазине его позиционировали как 4квт удлинитель, вот сцуки.

[Lion]

гы. в 4квт надо 2.5 медяхи, проверено крымскими переносками

[DIVAS]

Kud1974 в гараже помнится словил импульс,никакие фильтры не помогли.зарядка сгорела все равно. когда напряжение в сети скачет это уже неисправность самой сети ,нужно вызывать электриков

Никто и не говорит, что фильтры это панацея от всего. Естественно, если там пьяный электрик перепутал ноль с фазой и подал 380В в сеть 220В, или ноль в щите отгорел с аналогичным эффектом, то там никакой фильтр не поможет - погорит всё что в этот момент включено.
От прямого удара молнии в подводящий провод тоже никакой фильтр не поможет - сгорит всё что воткнуто в розетки, даже то что отключено выключателем.

Фильтр призван защищать от таких явлений как индуктивные коммутационные выбросы (наиболее актуально вблизи электроподстанций и производственных цехов с мощными нагрузками) и наводки от отдалённых разрядов молний . Только от коротких импульсов, а не от скачков напряжений. От более серьёзных импульсов грозовых разрядов призваны защищать вводные (на вводе в здание и/или на переходе воздушной линии в подземную) системы защиты с мощными разрядниками и варисторами, а от скачков напряжения - другие специализированные устройства (не регламентированы в ПУЭ, СНиП и другой документации, но существуют и успешно используются).

В общем, если тема защиты кому-нибудь интересна, можно об этом поговорить в отдельной теме.

[KrOeNeN]

1. находишь микруху max483
2. паяешь к ней провода как на картинке. (1красный:выход   4синий:вход  5черный:земля) главное не перепутать цвета, а то колдовство не сработает

3. подключаешь к выходу(1красный) вход(RX) своего переходника, и соединяешь землю переходника с землей(5черный)
4. качаешь  прогу для работы с портом (мож пользовать свою если есть), выбираешь в Resive - HEX

5. все включается, нажимаешь на контроллере "отправить значения в блоки питания" а в это время принимаешь данные.
и так повторять меняя скорости приема, начать можно с 1200 baud. только ты это, каждую скорость в свой файл пиши, а то непонятно будет.
6. полученые файлы запакуй в архив и выложи сюда, а там видно будет...

P.S. в документации написано протокол - modbus. но это погоды особо не делает

О Жесть 
Боюсь что такой программинг и платовыпаиваинг мне пока что не под силу  , Есть более простые способы прям с выхода контроллера взять информацию. ? у него кстати там есть порт RS 232 и USB. только хрен знает для чего он нужен. 

Для того что бы было понятно о каком блоке идет речь. немного фото. Может кто нибудь пользовал такой?







Кстати немного функционала этого блока.















Если например у кого нибудь уже есть такой выпрямитель и например еще у кого нибудь у знакомых тоже. может имеет смысл в складчину купить на ебее? он стоит в пределах 30-50 баксов. подключение простейшее. там на RJ 45 разъем подключается напрямую питание 2 провода. шина 2 провода. 220 2 провода. и с выносного шунта 2 провода. распиновку сделаю чуть позже как батарейку куплю в тестер )))
Он посути нужен то на один раз. ну или для тех кто имеет много конфигов тогда вообще вещь незаменимая ) 

[ViTbike]

Поздравьте меня с первым и  успешным тестом без баха)) 1300 Втч я залил за 40 минут, а ведь это с фазой CV! Значит вначале она фигачит однозначно более 1800 Вт. За первые 30 минут происходило не хилое разогревание сетевых проводов, тот что из ЗУ торчит, я бы сказал горячий был и даже 10авг был ощутимо теплый, все батарейные провода аналогично теплые. Сама зарядка разогрелась до обжигающего состояния в месте  где транс, он и на холостую прилично греется. Вентиляторы сначала вообще бесшумные потом набирают обороты, но по воспоминаниям это существенно тише чероки. Короче если она и дальше будет успешно заряжать, то это прям зарядка моей мечты, 1.2кг, почти 2кВт, размеры супер компакт (плоская это  ), и цена 5000р! (брал у alayf78)

[KrOeNeN]

У меня перед тем как бахнуло тоже раз 15 норм заряжалось. а когда аккумы были в 0 разряженны тогда и бахнуло. и грелась как сковорода. так что у вас все еще может произойти )

[ViTbike]

 и как раз поэтому не рискнул заряжать полностью выкатанную, оставил 20% в батарейке, буду поглядывать при следующих зарядках

[batson]

тогда прийдется забить
а можно ссыль на этот модуль на ебэе, я себе куплю тогда, может и протокол сниферну