E-TWOW S2 разбираем, собираем, затягиваем болты , делаем апгрейд.

[Scooters2]

... Вполне возможно, что болт отвалился до того, когда коллега в цеху упал с самокатом, а при рывке, соответственно, он замкнул ключ питания (из-за чего, собственно, и моргнули диоды), после чего сгорел транз, вырубив питание.

С этого лучше было начинать. С этим новым нюансом грешить на проводку, как на первопричину, не стоит.

[PeaceHaver]

... Вполне возможно, что болт отвалился до того, когда коллега в цеху упал с самокатом, а при рывке, соответственно, он замкнул ключ питания (из-за чего, собственно, и моргнули диоды), после чего сгорел транз, вырубив питание.

С этого лучше было начинать. С этим новым нюансом грешить на проводку, как на первопричину, не стоит.

Ну, с одной стороны, он вроде больше на себя упал. С другой - ручкой об пол все равно, в связи с тем болт мог и вылететь. И как раз на правую сторону, где находится кнопка.

Нет, все же не надо было лениться кое как прикручивая эти два несчастных болта, надо было на какой-то клей сажать.

Ну, ладно, транз я заказал в чипе, через неделю будет известно - он все или еще что-то.

[tpc]

Ну, ладно, транз я заказал в чипе, через неделю будет известно - он все или еще что-то.

Можно просто отпаять этот грающийся транзистор. Если дело где-то там, то должна начать
включаться плата с экранчиком, а самокат можно будет завести закоротив красный и жёлтый.
Подозрительно то, что он сильно греется. Может у него закорочен выход каким-то образом.

Если экспериментировать, то я бы закорачивал красный и жёлтый через амперметр.
Ток не должен быть запредельным, так как через жёлтый провод питается только
слаботочная электроника.
Вдруг, там проблема внутри контроллера и она вызывает нагрев включающего транзистора.

Вообще, ездить можно и при выключенном экране. Закоротить красный и жёлтый, контроллер включится,
а датчики холла от курков подключены напрямую в контроллер.

[PeaceHaver]

Ну, ладно, транз я заказал в чипе, через неделю будет известно - он все или еще что-то.

Можно просто отпаять этот грающийся транзистор. Если дело где-то там, то должна начать
включаться плата с экранчиком, а самокат можно будет завести закоротив красный и жёлтый.
Подозрительно то, что он сильно греется. Может у него закорочен выход каким-то образом.

Если экспериментировать, то я бы закорачивал красный и жёлтый через амперметр.
Ток не должен быть запредельным, так как через жёлтый провод питается только
слаботочная электроника.
Вдруг, там проблема внутри контроллера и она вызывает нагрев включающего транзистора.

Вообще, ездить можно и при выключенном экране. Закоротить красный и жёлтый, контроллер включится,
а датчики холла от курков подключены напрямую в контроллер.

Ну, я и паять - это вещи такие. Посему как придет - поеду к дяде на пайку.

И что получится в процессе эксперимента с желтым проводом?

Забавно, конечно, если так можно закоротить. Если не получится через неделю починить плату - буду вот так извращаться. Потому что плата эта будет с китая только через месяц.

[Scooters2]

Вообще, ездить можно и при выключенном экране. Закоротить красный и жёлтый, контроллер включится,
а датчики холла от курков подключены напрямую в контроллер.

Забавно, конечно, если так можно закоротить. Если не получится через неделю починить плату - буду вот так извращаться. Потому что плата эта будет с китая только через месяц.

Помню [user]peat[/user] давненько сообщал об этом, это сильно радует. Я еще помню видео, где пит сам спаял свою схему вместо платы дисплея, когда она погорела.
Если у меня дисплей когда-нибудь погорит, я отрублю его вообще и поставлю кнопку "зажигания".

[Scooters2]

замерьте напряжение после этого резистора.ьпри входном 60ивольт и правильно подобранном R на его выходе будет не более 40 вольт. При мизерном токе падение на нем будет 20 вольт .  На то оно и ставится это сопротивление чтобы образовать простейший делитель напряжения где шунтирующим сопротивлением является сама лмка и нагрузка тобишь контроллер. Без нагрузки естессно на входе лмки будет 60 воль.

Меняю мощный резистор R1 в контроллере под 10s 28V-42V напряжения АКБ:
По маркировке похож на 30 Ом 1-2 ватт - http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/marker/resist.htm . Пока что не выпаивал и не измерял сопротивление, в надежде, что менять не придется.



Из статьи [user]zap[/user] - https://electrotransport.ru/index.php?topic=13941.0 следует, что:

...
В большинстве случаев в первой ступени используется простая схема на микросхеме LM317, которая преобразует напряжение батареи в 12В. Принципиальное ограничение этой микросхемы - разница между напряжением на входе и на выходе не может превышать 40В. То есть, если использовать только её, напряжение на входе не может превышать 52В. В случае, если напряжение батареи превысит это значение, микросхема может сгореть. Чтобы этого не случилось, перед микросхемой стоит гасящий резистор, на котором обычно "срезается" ещё примерно 10 вольт.
...

Резистор под АКБ менее 12s необязателен. Но я решил проверить, что будет, если оставить наш 30 Ом, 1 Ватт:

Umin = 15V + 30 Ohm * 0.06A = 16,8V
Umax = 52V + 30 Ohm * 0.03A = 52,9V
P = 0.06A * (42V - напр. падения?)= x W

Из статьи про KU63 контроллер и 12s АКБ:
"Without overhauling the whole controller, the maximum battery voltage is 43.2V, which is 12 lithium-ion cells in series. At full charge, the voltage is 12 * 4.2 = 50.4V. Just R1 has to be changed to (12*3V-14V-3V)/60mA = 270Ω / 2W"

Вопрос, нужно ли менять резистор на другой по сопротивлению и/или по мощности и если нужно, то с какими сопротивлением и мощностью? Ведь статья [user]zap[/user] гласит, что резистор вообще ненужен с такими напряжениями.

[zap]

В принципе при входном напряжении 42В нет необходимости в резисторе вообще, да.
Единственная его роль в данном случае - на нём рассеивается примерно 0.1 ватт тепла из необходимых 1.6 ватт (т.е. на LM317 рассеивается оставшиеся 1.5 ватт). В принципе, резистор можно увеличить где-нибудь до 100-220 ом, на работоспособности контроллера это не скажется, просто баланс тепловыделения сместится в сторону резистора. Впрочем, учитывая что обычно LM317 прикручена к радиатору а резистор нет, лучше оставить основное тепловыделение именно на 317м.

[LipaTree]

На сколько помню сопротивление увеличивали в первой версии самоката чтобы рекуперативное торможение работало. А во 2-й версии оно и так будет работать до 12S включительно? Без перепаек чего бы то ни было?

[gde700]

[user]LipaTree[/user], во второй тоже надо менять.

[Scooters2]

На сколько помню сопротивление увеличивали в первой версии самоката чтобы рекуперативное торможение работало. А во 2-й версии оно и так будет работать до 12S включительно? Без перепаек чего бы то ни было?

Вы путаете резисторы R50/55/56 с R1. Мы обсуждали R1 - делитель перед LMкой, как выяснилось в нашем случае, интересна была лишь рассеиваемая мощность.
Про R50/55/56 в этой теме описывалось ранее. Нет, во второй версии, не меняя ничего, до 12S работать не будет. Сопротивлением вы установите слишком узкий диапазон подходящих для контроллера напряжений АКБ. На нижней границе вам рубанет контроллер вместе с рекуперацией, а на верхней рекуперацию, как защиту от перезаряда. Для lipo 9s вариант с заменой сопротивлений подойдет. Для большего диапазона и вообще любых напряжений [user]peat[/user] дал великолепный совет с потенциометром(см. ранее в этой теме).

[schaft]

Наконец случилась по-настоящему серьезная поломка у меня. Стерлась 8-гранная шайба. Теперь верхняя часть руля крутится на 360, а колесо стоит прямо. Получается эта шайба очень важный элемент в фиксации руля. А стерлась она потому что треснула. Хоть пробег и не малый - 2500 км примерно, но способствовало этому еще наверно и то, что бывало при торможении почти всем весом опирался на руль. Плюс не замененный во время верхний подшипник в стакане рулевой. Тоже был чрезмерный люфт. Чем заменить такую шайбу посоветуйте, желательно из стали?
П.С. Про вибрацию тоже могу сказать, что она влияет мне на позвоночник. Болевые ощущения в пояснице бывает после долгих поездок. Но может еще из-за того что у меня не много сколиоз есть и бывает чуть чуть сутулюсь. Да, и с ноги на ногу бывает тоже переминаюсь в поездке.
Накидал фоток, чтоб понятней было.
Эта шайба упирается в нижнюю часть трубы, куда закручивается эта белая большая гайка (которую мы на фиксатор сажаем)

[radikrf]

 По моему- это не шайба, а остаток пластикового элемента, который одевается  на шестигранник идущий от вилки. Пластиковая деталь играет роль уплотнителя. Люфт ее "убил".

[schaft]

но без этого элемента рулевая вилка не фиксируется в прямом положении, а крутится на длинном болту, который держит 8 гранник в трубе.

[Scooters2]

но без этого элемента рулевая вилка не фиксируется в прямом положении, а крутится на длинном болту, который держит 8 гранник в трубе.

Странно, я конечно, разберу до винтика свою рулевую и посмотрю, но на сколько помню, по моим и не только моим наблюдениям, там этой детали упирающейся в нижнюю часть трубы(а значит не входящую в неё) нет. Поскольку 8-мигранный штырь меньше ответной трубы с 8-мигр. поверхностью изнутри, то между ними должна быть пластиковая прокладка.
Снизу только светлая гайка накручивается частично на нижнюю часть трубы и упирается в торец узкой частью.
Нету 8-мигранной шайбы:



А из чего сделана ваша? Если не входит внутрь трубы, то 100% стальная и она, судя по фото, входит внутрь гайки. Если это так, то попросите вам на плазморезке или ином станке из листа вырезать смогут за минуту сколько угодно штук. Правда потом нужно будет обработать края деталей. Сфоткайте трубу с нижнего торца.

[radikrf]

На первом фото детали без пластикового переходника. Вставил для интересу друг в друга. Сцепление отсутствует.
На втором фото  всё черного цвета- пластиковый переходник, уплотнитель не знаю как его ещё обозвать.
Добавлено 10 Мар 2015 в 13:31:10

[PeaceHaver]

Пот посему стараюсь не давить на руль, использую его чисто как элемент управления. А на самокате катаюсь как на скейте. При торможении отклоняю организм назад.

[Scooters2]

[user]schaft[/user], если колесо и рулевая вращаются независимо друг от друга, то проблема в верхней части трубы, а не в нижней. Между кольцом качения и контргайкой есть шайба с выступом для предотвращения вращения, часть её функций дублирует хомут с двумя винтами. Уточните у вас колесо и труба с резьбой вращаются раздельно или же колесо + труба вместе, а рулевая колонка выше независимо от них?

Пот посему стараюсь не давить на руль, использую его чисто как элемент управления. А на самокате катаюсь как на скейте. При торможении отклоняю организм назад.

Тоже так делаю, но причина износа и поломок этого узла, кроме неудачной конструкции, заключается в том, что основные вредные для узла нагрузки создает не человек руками, а МК при разгоне и торможении создает продольные нагрузки, плюс неровности на дороге и вибрации. А когда плющится пластиковая вставка, появляется еще и люфт, а к нему и люфт от подшипников рулевой прибавляется.

P.S.  Судя по фото от [user]radikrf[/user], у [user]schaft[/user], на фотке действительно нижняя расширяющаяся часть пластиковой вставки, оторвавшаяся ввиду того, что торчит снизу из трубы.
[user]schaft[/user] поднесите деталь к магниту и сообщите результат.

[Scooters2]

Пополню список сломокатов. Во время торможения на максималке при полностью заряженной АКБ(37.8V) на хорошем асфальте(не трясло) вырубился самокат и больше не включается, на курки газ/тормоз не реагирует. До этого с полной АКБ тормозил несколько раз сильнее, чем в этот роковой момент и ничего не случалось.
Замкнул желтый и красный проводки, вроде включился контроллер, т.к. на нем начинает мигать красный светодиод, но на холлы газа/тормоза нет реакции, значит не совсем включается.
- Проводку всю проверил, в порядке была и есть.
- При нажатии на кнопку включения, напряжение проседает на 0.1V, так же было ранее до поломки при включении самоката, когда контроллер потреблял 0.06-0.07A. При отпускании кнопки включения ток потребления пропадает и просадка напряжения тоже. На исправном самокате при зажатии кнопки включения напряжение заметно(на 0.1V) проседало лишь через секунду, когда контроллер и дисплей включались, а сейчас сразу после нажатия кнопки и при этом не включаются.
- Напряжения на холлах нет при выключенном контроллере и при мигающем(при замыкании жел. и кр. проводков).

Судя по мгновенной(как на нажатия, так и на отпускание) реакции кнопки включения - помер транзюк отвечающий за включение самоката на плате дисплея. Но как тогда объяснить, что питание на холлы не идет при ручном замыкании желтого и красного проводков контроллера?

Вообще, ездить можно и при выключенном экране. Закоротить красный и жёлтый, контроллер включится,
а датчики холла от курков подключены напрямую в контроллер.

Походу нельзя так, ведь питание холлы берут от DC на плате дисплея. Или вы имели ввиду, что придется подключить освободившийся проводок спидометра из контроллера с +5V к холлам в приборке? или заменить DC в приборке.