ПЛМ с автомобильным генератором в качестве электродвигателя

[Mex]

Зазор какой получился между магнитами и статором?
Какой диаметр внутренний статора и толщина статора  ( для понимания площади магнитного поля)?

размер магнита:
изначально (до скругления) магниты были 13,5х26х4 после скругления максимальная толщина не много поубавилась.

[Serj]

По опыту ваш мотор на 3000 около 2 квт ...
Но, если магниты у вас 4мм, то магнитопровод должен быть хотя бы 2мм..
Если толщина железа набора статора 0.5мм, то растить обороты выше  4500-5000 ( 450-500 гц по полю) смысла не имеет , очень велики магнитные потери, кпд только по магнитным потерям падает ниже 85%.

Далее, датчики у вас внешние? в коробочке на валу? или в пазах магнитопровода стоят?
Если внешние ( не "прибиты" к статору, то надо очень внимательно отнестись к их расположению- смещение на 0.5мм  по окружности уже влияет.
( один электрический градус у вас около 0.1мм)

[Mex]

По опыту ваш мотор на 3000 около 2 квт ...
Но, если магниты у вас 4мм, то магнитопровод должен быть хотя бы 2мм..
Если толщина железа набора статора 0.5мм, то растить обороты выше  4500-5000 ( 450-500 гц по полю) смысла не имеет , очень велики магнитные потери, кпд только по магнитным потерям падает ниже 85%.

Далее, датчики у вас внешние? в коробочке на валу? или в пазах магнитопровода стоят?
Если внешние ( не "прибиты" к статору, то надо очень внимательно отнестись к их расположению- смещение на 0.5мм  по окружности уже влияет.
( один электрический градус у вас около 0.1мм)

еще точнее настраивать  я на видео крутил винтик по пол оборота, это для датчиков совсем мизер, да это приблуда от сидюка, датчики свои лепил, те родные они не готовы были для полноценной работы. пластины миллиметровые, вот думаю после испытания в треугольнике, если все плохо будет пойти на крайние меры и сточить общий миллиметр с магнитов.
магнитопровод имеете ввиду то кольцо которое я одел на когти ? оно миллиметр. только не как не пойму какую разницу обеспечит толщина кольца, магниты все равно только на своей середине лежат на нем , кольцо не фрезированное.

[Serj]

Магнитный поток магнитов замыкается через железо..
Поверхностная индукция неодима- около 1.37 Тл, ваша сталь гарантированно в насыщении находится под нагрузкой.
Увеличив толщину кольца вы увеличите момент процентов на 6..10 на токе ампер в 30.

У вас есть осциллограф? Ткните  щуп на каждую из фаз и посмотрите внимательно опережение на максимальных оборотах, не тормозит ли какая фаза.
Это очень важно. И регулируйте датчики КАДЖЫЙ ОТДЕЛЬНО сначала по осциллографу.
Потом можно уже весь блок датчиков целиком поворачивать. То что датчики снаружи стоят- это хорошо- поле статора на них не влияет. 
На ваших оборотах градусов 20 опережение хорошо будет.
).1мм это для окружности в 77мм. если у вас она миллиметров 25, как на CD типичном, то втрое точнее.

Если пластины статора 1мм- то увы, 400гц по полю- это еще хорошо , что не греется в кипяток. Больше 4000 оборотов будут большие магнитные потери.
Если вы увеличите зазор-сточите магниты то  сделаете мотор "мягче",  ( будут проседать обороты под нагрузкой).
Kv не изменится практически,  ток   хх уменьшится незначительно.
типичный зазор таких моторов - около 0.4.. 0.5мм
Если увеличить зазор до значительной величины- 3мм например, ток хх упадет, Кв немного вырастет (процентов на 10,) но мотор станет совсем сопливым- смысла в этом не видно.. 
То же будет, если магниты приклеить на дюралевый, скажем, ротор. Магнитный поток должен быть ЗАМКНУТ.
У вас тихоходный сравнительно мотор и увеличение зазора с целью снижения скорости нарастания поля- не принесет заметных приращений кпд.

[Mex]

Магнитный поток магнитов замыкается через железо..
Поверхностная индукция неодима- около 1.37 Тл, ваша сталь гарантированно в насыщении находится под нагрузкой.
Увеличив толщину кольца вы увеличите момент процентов на 6..10 на токе ампер в 30.

У вас есть осциллограф? Ткните  щуп на каждую из фаз и посмотрите внимательно опережение на максимальных оборотах, не тормозит ли какая фаза.
Это очень важно. И регулируйте датчики КАДЖЫЙ ОТДЕЛЬНО сначала по осциллографу.
Потом можно уже весь блок датчиков целиком поворачивать. То что датчики снаружи стоят- это хорошо- поле статора на них не влияет. 
На ваших оборотах градусов 20 опережение хорошо будет.
).1мм это для окружности в 77мм. если у вас она миллиметров 25, как на CD типичном, то втрое точнее.

Если пластины статора 1мм- то увы, 400гц по полю- это еще хорошо , что не греется в кипяток. Больше 4000 оборотов будут большие магнитные потери.
Если вы увеличите зазор-сточите магниты то  сделаете мотор "мягче",  ( будут проседать обороты под нагрузкой).
Kv не изменится практически,  ток   хх уменьшится незначительно.
типичный зазор таких моторов - около 0.4.. 0.5мм
Если увеличить зазор до значительной величины- 3мм например, ток хх упадет, Кв немного вырастет (процентов на 10,) но мотор станет совсем сопливым- смысла в этом не видно.. 
То же будет, если магниты приклеить на дюралевый, скажем, ротор. Магнитный поток должен быть ЗАМКНУТ.
У вас тихоходный сравнительно мотор и увеличение зазора с целью снижения скорости нарастания поля- не принесет заметных приращений кпд.

осциллографа к сожалению нет, эти датчики стояли на другом генераторе и он так не грелся как этот, при правильном токе ОВ , при тех же оборотах , ориентировочно толщина железа на нем такая же как и тут, но он сам по себе крупнее. а этот я кручу 2 минуты в холостую при 3а батарейного  и он обжигает мои закорючки 
момент то мне тут зачем ? мне от тепла надо как то избавиться.

[Serj]

Момент- затем, что вы хотите выйти на глиссер, габариты мотора малы, и нужно оптимизировать существующую конструкцию.
Я увидел узкое место, и сообщаю о нем.

По оптимальному опережению. Если осциллографа нет, это печально.. по нему сразу все видно..
Можно сравнить фазы методом "исключения" - запускать мотор, отключив одну фазу, измеряя обороты и ток. Придется помочь ему стартануть рукой
При одинаковом опережении на фазах обороты и ток будут одинаковы.

Кстати, если в одной обмотке один виток короткозамкнут, будет также дофига жрать..
Это хорошо диагностируется в генераторном режиме- крутим мотор , например шуруповертом и смотрим напряжения на фазах.

[Mex]

габариты мотора малы, и нужно оптимизировать существующую конструкцию.
Я увидел узкое место, и сообщаю о нем.

ну я тоже вижу это место , и не могу с полной уверенностью оценить достаточность диаметра ротора, я изложил концепцию по устранению проблемы нагрева, а вы в каждом посту стараетесь ее не замечать   

Кстати, если в одной обмотке один виток короткозамкнут, будет также дофига жрать..
Это хорошо диагностируется в генераторном режиме- крутим мотор , например шуруповертом и смотрим напряжения на фазах.

я мерил каждую фазу на полных оборотах в холостую в звезде и токи одинаковые, мне кажется я бы увидел и в режиме мотора, скажем так.... я проверял этот момент, мне показалось достаточным это проверить так.

[Mex]

Serj, вы наверно предлагаете поменять кольцо на более толстое, и увеличить расстояние от магнита до статора, то я согласен что так возможно и нужно было делать но если я все переломаю, то наврятли магниты уцелеют, да и вообще не хотелось бы развозить все это еще раз.

[Андрей Фомин]

А может карденально  изменить? поменять подводную?

...
у меня расчетной мощности не хватает в любом случае, ...

Тогда смысл ещё что-то пытаться сделать? Чудес-то в давно известных вещах вряд ли можно наковырять сегодня... Вы уже и так многое сделали. Причём, правильно. Переходный режим достигнут. На глиссирование точно выйдет с двумя такими же, как Ваш, моторами. Только  нужно определить заранее, сколько оборотов может раскрутиться Ваш мотор ещё в сравнении с полученными уже. Вдруг поступи винтов на максимальных оборотах не хватит для достижения примерно 25 км/час, что для Вас уже глиссирование почти...
Ссылка, материала не много, 10 минут чтения, но крайне полезна: http://www.mercury-ms.ru/txt/articles/10_2006/03/text01.html
7 м/сек необходимая скорость. Если принять поступь Вашего винта (шаг 7,5" это 190 мм) в 133 мм (или 5,24", скольжение не менее 30%, "от фонаря", у Вас пока не чистое глиссирование и не слишком подходящие для этого обводы) Вам будут нужны гарантированные обороты гребного вала на полном ходу около 53 об/сек или 316 об/мин примерно на максимальной скорости при использовании двух одинаковых двигателей. Зная степень редукции своего "донора" Сузуки и обороты Вашего двигателя на максимально возможной сейчас с одним мотором скорости Вы вполне можете прикинуть и реальное скольжение винта именно сейчас. Не удивлюсь, если оно более 50% и значит, винт "тяжёл" для Вашего мотора и половина его возможностей уходит на бесполезное перемешивание. Спасёт винт с меньшим шагом, который позволит мотору развить больше оборотов и скольжение станет меньше, а пропульсивный КПД увеличится. Вы получите ещё чуток скорости и дальности хода бесплатно, ток немножко снизится. Но как только моторов станет два одинаковых, всё сильно изменится, уверяю. Будет крайне полезен тахометр, который Вы можете сами разметить не в оборотах двигателя, а в оборотах гребного вала (опять таки зная степень редукции Вашего донора Сузуки).
На мой выпуклый морской взгляд Вы пошли по самому правильному (быстрому и надёжному) пути - использовав детали реально существующего подвесного мотора. Убита сразу стая зайцев.

[Mex]

А может карденально  изменить? поменять подводную?

...
у меня расчетной мощности не хватает в любом случае, ...

Тогда смысл ещё что-то пытаться сделать? Чудес-то в давно известных вещах вряд ли можно наковырять сегодня... Вы уже и так многое сделали. Причём, правильно. Переходный режим достигнут. На глиссирование точно выйдет с двумя такими же, как Ваш, моторами. Только  нужно определить заранее, сколько оборотов может раскрутиться Ваш мотор ещё в сравнении с полученными уже. Вдруг поступи винтов на максимальных оборотах не хватит для достижения примерно 25 км/час, что для Вас уже глиссирование почти...
Ссылка, материала не много, 10 минут чтения, но крайне полезна: http://www.mercury-ms.ru/txt/articles/10_2006/03/text01.html
7 м/сек необходимая скорость. Если принять поступь Вашего винта (шаг 7,5" это 190 мм) в 133 мм (или 5,24", скольжение не менее 30%, "от фонаря", у Вас пока не чистое глиссирование и не слишком подходящие для этого обводы) Вам будут нужны гарантированные обороты гребного вала на полном ходу около 53 об/сек или 316 об/мин примерно на максимальной скорости при использовании двух одинаковых двигателей. Зная степень редукции своего "донора" Сузуки и обороты Вашего двигателя на максимально возможной сейчас с одним мотором скорости Вы вполне можете прикинуть и реальное скольжение винта именно сейчас. Не удивлюсь, если оно более 50% и значит, винт "тяжёл" для Вашего мотора и половина его возможностей уходит на бесполезное перемешивание. Спасёт винт с меньшим шагом, который позволит мотору развить больше оборотов и скольжение станет меньше, а пропульсивный КПД увеличится. Вы получите ещё чуток скорости и дальности хода бесплатно, ток немножко снизится. Но как только моторов станет два одинаковых, всё сильно изменится, уверяю. Будет крайне полезен тахометр, который Вы можете сами разметить не в оборотах двигателя, а в оборотах гребного вала (опять таки зная степень редукции Вашего донора Сузуки).
На мой выпуклый морской взгляд Вы пошли по самому правильному (быстрому и надёжному) пути - использовав детали реально существующего подвесного мотора. Убита сразу стая зайцев.

сколько цифирей  вы так по многу не пишите, а то у меня голова опухнет 
вы процитировали Старкова Александра, он скорее по второму прав (кардинально изменить) поставить редуктор с другой передаткой (нормальный, по его мнению, с углом 90* как все остальные) и винт подобрать правильный.... возможно это снизит на его взгляд сопротивление винта бесполезно ругающегося с антикавитационной плитой, и добавит оборотов вместе с недостающим током максимума моего контроллера, что приблизит меня к заветному глиссеру. полностью заряженный аккумулятор в районе 63в х 42а = 2646квт = 3598,56 лс. без учета потерь.
но на данный момент стоит другая задача, мотор греется. если я добьюсь того чтобы он не грелся, то можно и подумать о замене редуктора и\или винта.

не совсем понял 53 об/сек или 316 об/мин на гребном валу ........это большая разница 53 об/сек = 3180об\м
почему проскальзывание у 2х лопастного винта на малой скорости будет 30 или 50% как то многовато, если только на пике перехода  рекомендуемый максимальный мотор для моей лодки 5лс.
щас почитаю вашу ссылку.

[Андрей Фомин]

Да, с оборотами в минуту ошибся на порядок, конечно же 3180!
Скольжение винта на стоянке 100%. При увеличении скорости оно уменьшается, но, если не хватает мощности, наступит момент, при котором мотор уже будет не в состоянии увеличить обороты винта. Пожалуйста, изучите ссылку в моём посте выше, там подробненько об этом. Безусловно, потребует времени для осмысливания. Но без этого никак, извините. Например, я профан в электротехнике практически. Только начальные знания. "Оно", это волшебство (для меня, как для обывателя), есть. И обычные, на первый взгляд, рассуждения многих клубней для меня тёмный лес. Однако стараюсь вникать, сознавая, что нельзя с моими 1,5 классами знаний по электротехническе построить устройства, подобные упомянутым в темах Клуба. Потому и примчался в клуб - за знаниями. Ну и советами, чтобы на грабли не наступать и велосипед не изобретать. Если не понимать, как создаётся движущая сила на лопастях винта, что такое шаг, поступь, скольжение, попутный поток, дисковое отношение, как это всё взаимодействует, как выглядит и читается поляра лопасти - бессмысленно строить осмысленно, простите. Только методом тыка. Совет - не получилось. А давай так. Не получилось. А если... Вроде поехало, но не так, как думалось. Тогда давай так... Жалко времени и средств на это, разве нет? Ну если только подобная деятельность не самоцель.
Насколько я понял, Вы вполне можете получить от мотора те самые заветные хотя бы 3,5 кВт и ищите пути для этого. Безусловно, такой подход самый верный и на мой взгляд. Только не надо пока переделывать "ногу" и редуктор трогать.  Мощность в 3,5 кВт не снимете - распрощайтесь с идеей глиссирования с этим мотором. Если снимете, то мотор раскрутится до нужных оборотов и замена винта на винт с меньшим шагом, позволяющим уменьшить скольжение, не понадобится. Помпу убрали - хорошо. Но, может, стоило бы продумать, как альтернативу, вариант водяной рубашки для охлаждения мотора и помпа как раз помогла бы... Да и у Вас проблема перегрева двигателя и контроллера (если и его охлаждать) может уйти в небытие... А? Хотя нагрев, как я понимаю, это снижение КПД.

[Mex]

Андрей Фомин, статью почитал, спасибо ! но вкладку пока не закрываю, придется туда еще подсматривать 
на следующих испытаниях прогоню в треугольнике, обороты двигателя должны подрасти  возможно 3500-4000 получится.
вот бы мне знать как рассчитывается момент, если известен момент на гребном валу, нужно узнать какой момент у моего двигателя , умножив момент гребного вала на 2 и сравнить с моментом двигателя - тогда я могу быть уверен что эксперимент с проточкой магнитов можно провести без последствий.
водяное охлаждение я сразу выбросил из головы, из-за потерь на трение помпы, сопротивление винта и подьема столба воды. то как работает теперешний двигатель это не нормально,
других решений кроме как проточить магниты не вижу.
по контроллеру пока не понятно почему он до горяча нагрелся, не так как мотор конечно, но все таки горяченький, возможно это нормальный процесс, так как контроллер для велика , а там такие токи только при подьеме в гору могут быть, а я постоянно нагружаю. померю токи, батарейный, фазный там уже и можно прикидывать.

[Mex]

Будет крайне полезен тахометр, который Вы можете сами разметить не в оборотах двигателя, а в оборотах гребного вала (опять таки зная степень редукции Вашего донора Сузуки).

эврика ! я завтра наклею наклейку на винт и померю там и там, посчитаю соотношение и будет гораздо точнее, чем крутить руками и не разбирая редуктора 

[Mex]

я тут посчитал предварительно чучуть...
из звезды в треугольник:
3000х1.73=5190 об\м
- примерно 20%  = 4152 об\м
допустим у меня в звезде ток был 23а
23х1.73= 39,79а
с учетом не линейного роста нагрузки ток зашкалит раньше и обороты составят ~ 3700-3800
ошибка....
примерно 4000 будет

проверим на практике 

[Андрей Фомин]

4000? Так это и нужно! Но мощность какая на валу мотора будет? Если и контроллер, и двигатель нагреты, словно радиаторы отопления, КПД, полагаю, всей схемы не очень... Ток в 40А? А напряжение, подзапямятовал?.. Будет на валу мотора 3 кВт (4 л.с.)? Тогда победа однозначно. Даже не так: Победища! Винт аккуратно отполировать, зазубрины там и прочие рытвины по возможности сгладить. А лучше новенький винт отполировать. Это позволит реально увеличить его КПД. И снизить потребляемый момент.
... У самолётов крылья все полированные. Будь они шершавыми, мощность моторов и угол атаки крыла пришлось бы увеличивать однозначно.

[Mex]

замерил редукцию в 3-х скоростных режимах...
235-450, 1260-2400, 1780-3400
получается винт крутится чуть чуть быстрее чем половина скорости двигателя.
это сколько... где то 1.9:1

4000? Так это и нужно! Но мощность какая на валу мотора будет? Если и контроллер, и двигатель нагреты, словно радиаторы отопления, КПД, полагаю, всей схемы не очень... Ток в 40А? А напряжение, подзапямятовал?..

63в примерно полностью заряженая батарея, просядет на 1в (пока свежая) и того 62х42= 2604-20% потерь.....= 2083,2квт = 2833,152лс. 
по началу все будет холодное 
винт уже полирован, как там Шнур пел... у меня скоро будут не ноги а одни обмылки 

[Андрей Фомин]

2,8 л.с. ... Прямо на грани. Может и не получиться. Уверенный выход обычно при 25-30 кг/л.с. У надувнушки точно не больше, думаю, вследствие низкого гидродинамического качества корпуса. Минимум киловатта не хватает... Но испыток - не убыток. Если уже сейчас почти едет... Этот корпус выходит на глссирование при 40 кг/л.с.: http://www.barque.ru/projects/1965/speed_walking_and_tourist_motorboats_mustang
Корпус небольшой и жаль, что Вы далеко живёте. Можно было бы зимой такой сваять, прирастив (укоротив немного и слегка доработав надводную часть) его к надувнушке в качестве жёсткого днища. И всё равно нужен ещё один кВт... Или рискнуть с этим: http://www.barque.ru/shipbuilding/1964/design_and_calculation_of_hydrofoils
В параллельных ветках уже обсуждалось, но многие мысли были ошибочными как раз из-за поверхностного знания предмета. Потому все: "ура, получилось!" носили случайный характер, как я понял. На крыло выводил свою парусную доску ещё в 1986-м году на Азовском море.

[Mex]

Андрей Фомин, у меня лодка примерно такая же по ширине , около 1,26, но длиной 240 всего, надо на нос залазить.
Мустанг мне понравился , по внешнему виду видно что лодка превосходная, а вот крылья к надувнухе   
я давно уже находил видео на ютубе, где глиссировали на 2.5 лс.

надувнухи коротенькие типа как моя 2.40-3.00, только с жестким дном , по ширине не не знаю
вот например , таймень 280 надувное дно

Спойлер

еще

Спойлер

я так понял надо рукой опускать нос когда он задирается 

Спойлер