Мотор-колесо редукторное MXUS XF15 500W

[edw123]

Сегодня залудил одну из вертикальных частей шунта,поехал шустрее,Померять силу тока нечем.Хоть примерно можно предположить сколько добавилось ампер?Получается залудил примерно 5-ю часть шунта.Сегодня температура 0 градусов.Сколько примерно добавится мощности при 20 градусов тепла?Боюсь переусердствовать с шунтом.Контроллер на 13 ампер максимальных,паспортные.

Фото контроллера покажите, если есть и внутренние. 13А - это какой-то очень маленький контроллер. У меня есть на 13а - для 200Вт мотора.
Можно было по падению на батарейном проводе определить, но это надо было сначала измерить до залуживания. И залуживать надо сильно в Вашем случае. Вот сильнее чем тут

Залудить нужно около половины шунта. Ток при этом должен получиться под максимальной нагрузкой порядка 16А (470Вт).

https://electrotransport.ru/index.php?topic=27724.msg597698;topicseen#msg597698

[Artsem K]

Фото контроллера покажите, если есть и внутренние. 13А - это какой-то очень маленький контроллер. У меня есть на 13а - для 200Вт мотора.
Можно было по падению на батарейном проводе определить, но это надо было сначала измерить до залуживания. И залуживать надо сильно в Вашем случае. Вот сильнее чем тут https://electrotransport.ru/index.php?topic=27724.msg597698;topicseen#msg597698

насколько я помню у какой-то модели мексуса шестерни летят

несколько предыдущих лс Эдуард перечитай там вопрос

[Андрей346130]

Фото контроллера покажите, если есть и внутренние. 13А - это какой-то очень маленький контроллер. У меня есть на 13а - для 200Вт мотора.
Можно было по падению на батарейном проводе определить, но это надо было сначала измерить до залуживания. И залуживать надо сильно в Вашем случае. Вот сильнее чем тут https://electrotransport.ru/index.php?topic=27724.msg597698;topicseen#msg597698

https://electromotor.by/kontrollers/huawei13a
Контроллер вот такой,фото не догадался внутренностей сделать,но вот через две недели придут переключатели,поворотники,буду все устанавливать ,Лудить и сфоткаю.
Возникли вопросы,Лудить я так понял можно с одной стороны,не обязательно по кругу шунта?Термопасту заменить,так ка я немного стер ее рукой?Обязательно ли Усиливать силовые дорожки,вроде как слой олова на них есть около 2мм.?

[Андрей346130]

Возникли вопросы,Лудить я так понял можно с одной стороны,не обязательно по кругу шунта?

Дело в том,что по кругу проблематично,мешают детали.Или выпаять шунт,залудить и впаять обратно?

[edw123]

Дело в том,что по кругу проблематично,мешают детали.Или выпаять шунт,залудить и впаять обратно?

Можно и так. А можно попробовать укоротить. Или поискать делитель сигнала на плате. Или ещё один напаять рядом. Путей много. Можно и контроллер поменять.

[Artsem K]

Андрэ, бери бафанг - он тише намного.

Батарея должна справляться.

опять тебе все должны.

лс

[Андрей346130]

Залудил пол шунта,но погода провести испытания не даёт,но мощь добавилась,теперь переживаю не переборщил?Что регулирует трёх позиционный переключатель,ограничивает только скорость,или сила тока тоже уменьшится?

[edw123]

ограничивает только скорость,или сила тока тоже уменьшится?

А по разному бывает. По токам - я говорил, надо было измерить падение напряжения на батарейном проводе и сравнивать после облуживания.

[Андрей346130]

А по разному бывает. По токам - я говорил, надо было измерить падение напряжения на батарейном проводе и сравнивать после облуживания.

Измерение батарейного тока, это амперметр между контроллером и батареей? Может хоть косвенно может как то сказать-на вольтметре 40.8 вольт вывесил колесо, полный газ, напряжение стабилизируется на 40.6 вольта, батарея 36 вольт 13 ампер, час?

[Андрей346130]

Я, так понимаю переживать надо за контроллер? Скорее он сгорит, а не двигатель? Но вроде он рассчитан на 36-48вольт,а у меня по меньшему 36?

[edw123]

это амперметр между контроллером и батареей?

Это если амперметр может 20А измерять - тогда это наилучший вариант. Если только 10А, тогда надо измерять mV на одном проводе от батареи до контроллера.
Контроллер может сгореть, но сначала он должен хорошенько нагреться, это отловить не сложно.
Измерять ток надо притормаживая вывешенное колесо почти до полной остановки.

[Андрей346130]

Это если амперметр может 20А измерять - тогда это наилучший вариант. Если только 10А, тогда надо измерять mV на одном проводе от батареи до контроллера.
Контроллер может сгореть, но сначала он должен хорошенько нагреться, это отловить не сложно.
Измерять ток надо притормаживая вывешенное колесо почти до полной остановки.

Спасибо, погода наладится, буду тестировать, контролёр стоит в хорошо обдуваемом месте, да ещё прикручен к металлу, надеюсь это ему поможет.

[Artsem K]

Ну а контроллеру-то что? Он рассчитан на тот ток, который заявлен. Сильно греться не должен.

скажи майк почему у фэтов часто колеса 28"?

они ж для рыхлого грунта там тяга нужна. 20" бы.

может для наката? малое колесо меньше спотыкается о неровности.

[PAROVOZ01]

Поделюсь опытом, может кому пригодится.
1) всегда думал что если напряжение одинаковое, то не важно какой контроллер, скорость будет одинаковая, просто в одном случае разгонятся будет дольше велосипед, а максималка будет одинаковая, если конечно мощности хватит на преодоление сопротивления ветра, шин, и подшипников.
2) Но оказалось это так не работает. Подключил один и тот же мотор через контроллер на 23 ампера (500 вт)
https://sl.aliexpress.ru/p?key=UV8xsEo  и 17 ампер (350 вт)
https://sl.aliexpress.ru/p?key=PV8xseD. Во втором случае даже с горы велосипед не может разогнаться до 35 километров в час. А в первом случае 45 километров спокойно.
3) Принципиально и осознанно перешёл на слабый контроллер в надежде что избавлюсь от шлифования покрышки на старте, да эта проблема исчезла, но появилась теперь новая проблема, в место просто планируемого слабого разгона, просто потерял в скорости.
4) путь решение это антизалужение шунта с 23 ампер до 17, но теоретически это ничего не должно изменить, посмотрим поэксперементируем, потому что для потдержания спорости в 40 километров не нужно столько тока, смотрел по амперметру, цифра в 15 ампер не больше. Есть мысли что на ключах большое падение напряжения, по этому максималка упала.

[Рамиль555]

скажи майк почему у фэтов часто колеса 28"?

они ж для рыхлого грунта там тяга нужна. 20" бы.

может для наката? малое колесо меньше спотыкается о неровности.

Я конечно не Майк, но скажу что на проходимость сильно влияет диаметр колеса, а не ширина.
Разница 28" и 20" может оказаться  в 5-7 раз!!!!! Зависимость там не линейная.

[Чижов Игорь]

Многое зависит и от диаметра и от ширины и от типа грунта. Идеального решения нет. Есть только более или менее универсальное решение для поездок по конкретным дорожкам.

[absu]

Поделюсь опытом, может кому пригодится.
1) всегда думал что если напряжение одинаковое, то не важно какой контроллер, скорость будет одинаковая, просто в одном случае разгонятся будет дольше велосипед, а максималка будет одинаковая, если конечно мощности хватит на преодоление сопротивления ветра, шин, и подшипников.
2) Но оказалось это так не работает. Подключил один и тот же мотор через контроллер на 23 ампера (500 вт)
https://sl.aliexpress.ru/p?key=UV8xsEo  и 17 ампер (350 вт)
https://sl.aliexpress.ru/p?key=PV8xseD. Во втором случае даже с горы велосипед не может разогнаться до 35 километров в час. А в первом случае 45 километров спокойно.
3) Принципиально и осознанно перешёл на слабый контроллер в надежде что избавлюсь от шлифования покрышки на старте, да эта проблема исчезла, но появилась теперь новая проблема, в место просто планируемого слабого разгона, просто потерял в скорости.
4) путь решение это антизалужение шунта с 23 ампер до 17, но теоретически это ничего не должно изменить, посмотрим поэксперементируем, потому что для потдержания спорости в 40 километров не нужно столько тока, смотрел по амперметру, цифра в 15 ампер не больше. Есть мысли что на ключах большое падение напряжения, по этому максималка упала.

Все немного не так,  просто есть номинальная мощность подаваемая контроллером на которой мотор выходит на свое паспортное КПД и параметры тягово скоростные .. если она изрядно не дотягивает , конечно вы потеряете и в тяге и даже в скорости , как в вашем случае ..
Но увеличение мощности выше номинала , не даст вам уже никакой прибавки в скорости , а только в тяге  а чрезмерное увеличение...( в случае с редукторным МК , как правило приводит сначала к отклеиванию магнитов , а потом к поломке фривила )

Уменьшение шунта вам ничего не даст ,  если хотите избавиться от "шлифования на старте "  и сохранить максималку, у вас есть только два выхода  - , 1  программируемый контроллер ( где вы можете ограничить фазный ток ,либо сделать плавный старт )
2  просто сменить колесо на колесо с меньшими витками )

[corell]

Всех приветствую!

Сегодня решил прокатится, проехал 2,5 км и остановился на светофоре. Тронулся, как обычно это делаю – нажимаю ручку тяги, а потом начинаю работать педалями, потому что останавливаюсь, как правило, не переключаясь на пониженные передачи и тронуться педалями бывает нелегко.
Но – не тут-то было. При нажатии на ручку мотор заревел так, будто внутри что-то заклинило. Проехал пару десятков метров и, двигатель, вообще, перестал работать. Индикатор мощности на LCD3 показывает нули, на ручку тяги и ассист никакой реакции.

Докатил на педалях домой, то и дело включал-выключал дисплей – мотор иногда заводился, иногда нет. Когда работал – гудел, но тише, чем тогда, возможно потому, что я включал только 1-й режим ассистента.

Приехал – разобрал мотор. Редуктор, шестерни, шпонка, всё железо целое, на обмотках следов температурных воздействий нет (или просто не видно).
Пытаюсь снять чашку с магнитами, проверить, не отклеились ли?

Но не понял – как это cделать? Все стопорные кольца и сверху и снизу снял. Выкрутил три винта вокруг солнечной шестерни. Тяну чашку руками – не снимается. Можно ли её стянуть съёмником или надо как-то по-другому?

Также на подозрении датчики холла.

Вообще, подозрительно громкое гудение мотора появилось с весны.

Зиму катал – всё было как обычно, в самую весеннюю распутицу сделал паузу в катании на 2-3 недели. После, в первый же выезд, услышал, что мотор работает громче, чем обычно при езде на малых скоростях (в момент трогания и некоторое время после, до разгона хотя бы до 20 км/ч), а также при заездах в горки. Езжу почти всегда на 2-3 режимах ассистента, 4-5 включаю только при езде в затяжные подъёмы. Чисто на ручке тяги не езжу никогда, кроме моментов начала движения и то не всегда.

В итоге, внепланово менял смазку на шестернях, заменил внешние подшипники (в одном, под пыльником появилась ржавчина), поменял редуктор (хотя на родном редукторе шестерни после 14,8 тыс. км пробега были в идеальном состоянии), но чуда не произошло.

Так, с шумом и заменами того-другого проехал до сегодняшнего дня 575 км.

В общем, прошу совета. Может, кто подскажет что?