Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы

[cfm]

Соглашусь с мнением, что плотность эл-лита завышена, либо доливали кислоту, либо водичка "ушла". Проверьте уровень и долейте воды

Возможно, узнать доливали ли кислоту, или скорее всего электролит в этот АКБ можно у того человека у которого забрали этот АКБ.
Хотя думаю что кислоту не доливали, ибо в первом сообщении говориться: Забрал себе. Зарядил.Плотность 1,27 в каждой банке. Думаю что если долить кислоты и зарядить батарею плотность будет выше 

[yustas66]

Если и доливали, то только воду. Сейчас он стоит на зарядке, не кипит, напряжение 14,4 вольта, ток 0,1 А ,уже вторые сутки, потихоньку набирает плотность. Аккуму два года, жалко , если в утиль. FIAMM - все-таки. Я почему просил консультации? При разрядке, под нагрузкой до 10,8 В, плотность упала только до 1.21 - 1,18. Судя по таблице, должна упасть до 1,13 хотя-бы. А так : по напряжению - почти полностью разряжен, а по плотности - только на 60%. Вот это меня смущает. Возможно, сильно засульфатирован, или от пластин остались одни ошметки. Хотя врядли. Надо доделать мультивибратор и попробовать зарядить импульсами с низкой частотой. Как думаете коллеги?

[serg1971]

Если и доливали, то только воду. Сейчас он стоит на зарядке, не кипит, напряжение 14,4 вольта, ток 0,1 А ,уже вторые сутки, потихоньку набирает плотность. Аккуму два года, жалко , если в утиль. FIAMM - все-таки. Я почему просил консультации? При разрядке, под нагрузкой до 10,8 В, плотность упала только до 1.21 - 1,18. Судя по таблице, должна упасть до 1,13 хотя-бы. А так : по напряжению - почти полностью разряжен, а по плотности - только на 60%. Вот это меня смущает. Возможно, сильно засульфатирован, или от пластин остались одни ошметки. Хотя врядли. Надо доделать мультивибратор и попробовать зарядить импульсами с низкой частотой. Как думаете коллеги?

Хочу уточнить, а сколько вливалось А/ч при номинальном токе (без качалки)? Из опыта моего - если ощутимо больше, чем слил и не сильно греется при заряде - то сульфаты, если так же - то каша от пластин, отвалившийся  плохой  контакт токоотвод.
Если первое - пробуй качалкой заряжать с КТЦ

[Alex_Soroka]

не совсем верно, чем выше ток разряда от номинального (0,05С) тем ниже напряжение окончания разряда. к примеру при стартерных токах это 6В

[b-b]НАПРЯЖЕНИЕ РАЗРЯДА СА АКБ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИЖЕ 10.8В ИЗМЕРЕННОЕ ПОД НАГРУЗКОЙ !!![/b-b]   


Иначе - будет переполюсовка и смерть АКБ !
Даже ГОСТ об этом знает.

Грей Лир - хватит народу лапшу вешать! 

[Alex_Soroka]

Заряжается этим напряжением уже часов 12.Банки не кипят. Но плотность повысилась незначительно 1,21 - 1,23. Не могу понять, почему при разряженой батарее такая высокая плотность? И почему за  время зарядки плотность слабо повышается?

сто раз отвечалось - в современных АКБ сильно плотная упаковка пластин и намазок, и если вы его не кипятите то имеет место сильное расслоение плотности электролита по высоте АКБ !

Вы-же меряете плотность НАД ПЛАСТИНАМИ, там где никто и не обещал вам "перемешивание".

[Alex_Soroka]

Если и доливали, то только воду. Сейчас он стоит на зарядке, не кипит, напряжение 14,4 вольта, ток 0,1 А ,уже вторые сутки, потихоньку набирает плотность

@#$^%^%# !
1) аккум кипит, вы просто этого процесса при о.1А не видите. Возьмите стетоскоп, [b-b]и прочтите наконец мои статьи про СА !!![/b-b]

2) плотность "набирает" путем перемешивания электролита, т.е. кипения, которое вы в упор не видите ! Толку НОЛЬ!!! не занимайтесь самообманом !

[yustas66]

Если и доливали, то только воду. Сейчас он стоит на зарядке, не кипит, напряжение 14,4 вольта, ток 0,1 А ,уже вторые сутки, потихоньку набирает плотность

@#$^%^%# !
1) аккум кипит, вы просто этого процесса при о.1А не видите. Возьмите стетоскоп, [b-b]и прочтите наконец мои статьи про СА !!![/b-b]

2) плотность "набирает" путем перемешивания электролита, т.е. кипения, которое вы в упор не видите ! Толку НОЛЬ!!! не занимайтесь самообманом !

Судя из вышесказанного, я своими "приспособлениями" восстановить этот аккум не смогу. Но объясните тогда, пожалуйста ,почему при разрядке под нагрузкой до 10,8 В , плотность не опускается ниже 1,18?

[Alex_Soroka]

Судя из вышесказанного, я своими "приспособлениями" восстановить этот аккум не смогу. Но объясните тогда, пожалуйста ,почему при разрядке под нагрузкой до 10,8 В , плотность не опускается ниже 1,18?

https://electrotransport.ru/index.php?topic=2265.msg242541#msg242541

Цитирую еще раз:
...
http://adopt-zu.soroka.org.ua/history.html
...
Истинная поверхность порошкообразной бетта-PbО2 составляет 9.53, а альфа-РbО2 - лишь 0.48 м2/г. Все "классические зарядные устройства формируют в конце заряда АКБ(т.е.на поверхности намазок) преимущественно альфа-модификацию PbO2, потому что снижают ток заряда до минимальных величин([b-b]и обеднение электролита кислотой в этих мелких порах максимально!!![/b-b]), что приводит, исходя из описанного выше, к негативному влиянию на способность свинцового АКБ отдавать значительные токи в течении длительного времени!

Практическими исследованиями установлено, что образование двуокиси свинца намазок пластин при заряде АКБ начинается на поверхности раздела решетка - активная масса, постепенно распространяясь к наружной поверхности пластины. При этом альфа-модификация РbО2 находится, в основном, в центре пластины, а бетта-модификация PbО2 в наружных частях активной массы.
Разряд положительных пластин начинается с поверхности и распространяется вглубь параллельно поверхности. Значительная часть альфа-РbO2 при этом остается неразряженной, что мы и видим, резко снимая напряжение нагрузки с АКБ - напряжение на клеммах АКБ при этом резко растет, что говорит о большом резерве неразряженных слоев намазок содержащих альфа-РbO2.

[yustas66]

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ХИМИЯ ДЛЯ ХИМИКОВ!!! Вы меня иэвините, многоуважаемый , но людей так разбирающихся в этом предмете не так много. И даже проштудировав много умных книжек по химии не все люди их поймут. Это факт. И еще фактом является то, что на авто ( в отличии от электровелосипеда) аккум сам заряжается. Он и был поставлен на авто в тандеме с генератором для того чтобы заводить его, а затем самому заряжаться. И это первично. Это аккумы электротранспора необходимо заряжать зарядкой постоянно. Не зарядишь, не поедешь. Вы пишете:" ...все "классические" зарядные устройства в конце заряда... приводят к негативному влиянию на способность свинцового АКБ отдавать значительные токи в течении длительного времени". Но позвольте! Ведь вся "классика" работает максимально приближенно к зарядке аккума на автомобиле. Имитирует заведенный двигатель и работающий генератор ( чтобы не палить дорогой бензин, а " палить" менее дорогое электричество). Тогда, по- вашему,применение " классики" негатив , что по меньшей мере не корректно и притиворечит самому принципу аккумулятор - генератор( или его замена - зарядка с теми-же принципами напряжениеобразования и регулировки). Но это я отвлекся. Извините. Есть конкретный случай ( списанный мной выше). В химии я не очень ( ну в общем то основные принципы понимаю, как обычный "добропорядочный бюргер"), так что ответ я ждал максимально простым. Жилец этот аккумулятор или нет. Если да , то что для этого нужно. О режиме заряд - разряд мультивибратором я знаю. Работаю над этим.Вот самый лучший алгоритм, если напишете, буду благодарен.

[Alex_Soroka]

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ХИМИЯ ДЛЯ ХИМИКОВ!!! Вы меня иэвините, многоуважаемый , но людей так разбирающихся в этом предмете не так много.

Ну так учитесь. Это полезно - мозги развивает, память.

И еще фактом является то, что на авто ( в отличии от электровелосипеда) аккум сам заряжается.

И что вы этим хотите сказать ?

Он и был поставлен на авто в тандеме с генератором

...еще 120 лет назад - и с тех пор ни одному идиоту в голову не пришла мысль ЗАДУМАТЬСЯ "что тут не так".

для того чтобы заводить его, а затем самому заряжаться. И это первично.

Вы плохо знаете предмет. АКБ в автомобиле "подставляет плечо" генератору, и поэтому то заряжается то разряжается, а не тупо "всегда в заряде". Учите матчасть - раздел называется "работа генератора в буфер с АКБ".

Вы пишете:" ...все "классические" зарядные устройства в конце заряда... приводят к негативному влиянию на способность свинцового АКБ отдавать значительные токи в течении длительного времени". Но позвольте! Ведь вся "классика" работает максимально приближенно к зарядке аккума на автомобиле.

Бред. Сядьте с амперметром в автомобиль - и удивляйтесь.

Есть конкретный случай ( списанный мной выше). В химии я не очень ( ну в общем то основные принципы понимаю, как обычный "добропорядочный бюргер"), так что ответ я ждал максимально простым.

Ответ написан выше. Если вы "не хотите осилить" то чем я виноват ?
покупайте новый АКБ - как делают все "добропорядочные законопослушные бюргеры", которым производитель точно указал как заряжать и когда покупать новый.

[Grey Lir]

не совсем верно, чем выше ток разряда от номинального (0,05С) тем ниже напряжение окончания разряда. к примеру при стартерных токах это 6В

[b-b]НАПРЯЖЕНИЕ РАЗРЯДА СА АКБ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИЖЕ 10.8В ИЗМЕРЕННОЕ ПОД НАГРУЗКОЙ !!![/b-b]   


Иначе - будет переполюсовка и смерть АКБ !
Даже ГОСТ об этом знает.

Грей Лир - хватит народу лапшу вешать! 

прочти ГОСТ -- 7,5-7,2В начало разряда, 6В окончание
минимальное напряжение при котором способна работать система зажигания большинства автомобилей это 6 в (у современных 10В)

[egene]

Ролики про зарядку дохлых акб:
Заряд АКБ после длительного разряда
Заряд с V 0 00 В

[Антип]

Вот некий "Wugluscr" делится опытом:

[b-b]Wugluscr[/b-b]сразу после выключения двигателя или отключения зарядного устройства ЭДС будет завышено из-за некоторой хитрой добавочной поляризации.
Если я хочу проверить аккумулятор, то после выключения двигателя ставлю на клеммы мультиметр, включаю ближний свет и держу включенным до тех пор, пока напряжение не понизится до 12,5 В.
После того, как моторный отсек немного остынет, замеряю ЭДС (например будет 12,64 В) и где-то этому можно верить. Для полной уверенности можно еще секунд на 20-30 включить фары, выкурить сигарету и померить ЭДС. [b-b]И вообще такое "снятие поляризации" перед длительной стоянкой полезно для аккумулятора[/b-b].

Стоит ли обращать внимание на такой опыт?
Как по мне, то рациональнее просто делать замер не после поездки, а перед ней. Ну по крайней мере через час/полтора после, не разряжая попусту батарею.

Касательно "снятие поляризации" - тут не знаю, может и полезно, но лишь в случае перезаряда.

Важно то, что рядовому автовладельцу не просто отыскать [b-b]внятную и чёткую инструкцию[/b-b] для определения недозаряжается или перезаряжается его аккумулятор.

[IRFZ44N]

Ролики про зарядку дохлых акб:
Заряд АКБ после длительного разряда
Заряд с V 0 00 В

Прикольно у меня такое же зарядное к стати ''Россвет 2'')))))Стабильный ток, сила регулируеться в ручную ,только вот после полного заряда батареи, напряжение продолжает расти аж до 17 вольт! в зависимости от настроенного тока заряда) Так что нужно контролировать процесс заряда)

[Антип]

Прочитал частично ветку. Самым интересным показался вот этот спор:

Вы меня обманываете  .
Вот Вы постоянно пишите о не превышении напряжения заряда 14,4в . Мне интересно каким образом Вы при Вашей секретной добивке получаете токи 1C ? Неужели здесь замешаны темные силы ? Которым закон Ома - не указ .

Бредите, уважаемый. [b-b]Покажите где я написал что в моих ЗУ применяется ЗАРЯД ТОКАМИ В 1С ?[/b-b] Вы даже не удосужились ПРОЧЕСТЬ то что я пишу!
[b-b]Я умею заряжать АКБ быстро - и токи при этом МОГУТ быть и 1С и выше, и закон Ома не нарушается, и напряжение не превышает 14.4В. Почему так ?
УЧИТЕ ФИЗИКУ ![/b-b]

Вооот...  Очень хороший вопрос от человека который честно учил физику в 6 классе.

[b-b]Не учил он физику.[/b-b] И вы походу тоже.

Как по мне, единственно возможный вариант заряжать током в 1С и выше, не превышая 14.4В. это короткие импульсы, следование и форма которых рассчитана, опираясь на инертность физико-химических процессов внутри батареи. Технически -- это на  батарею подаются импульсы с нарастающей амплитудой от 20 до 50 вольт (моё интуиктивное предположение) и выбирается максимально возможный режим, исходя из замеров в промежутках между импульсами. Думаю, главное именно с этим связана рекомендация комплектовать ЗУС проводами не длиннее 70 см..

[Alex_Soroka]

Вот некий "Wugluscr" делится опытом:
....

Дурацкий опыт, как и ник самого пищущего.
Мне вот интересно: в Инете миллионы страниц бреда про свинцовые(и не только) АКБ. Вы собираетесь все эти посты проверить и убедиться что там бред, ни разу с химией не связанный?
Тогда почему я в этом должен участвовать? 

Как по мне, то рациональнее просто делать замер не после поездки, а перед ней.

Вы ответили сами на свой вопрос.

Касательно "снятие поляризации" - тут не знаю, может и полезно, но лишь в случае перезаряда.

Ересь и глупость, которую написал человек вообще не понимающий что он там ляпает.

[Alex_Soroka]

Иначе - будет переполюсовка и смерть АКБ !
Грей Лир - хватит народу лапшу вешать! 

прочти ГОСТ -- 7,5-7,2В начало разряда, 6В окончание минимальное напряжение при котором способна работать система зажигания большинства автомобилей это 6 в (у современных 10В)

Хороший ответ от "продажника" 
Давайте, особенно кальциевые АКБ так хорошо садить до 9В и до 6В - строго "по ГОСТУ" - потом быстро бежать в магазин.


Для дебилов продажников АКБ:
[b-b]ГОСТ писался ранее времени когда в мире появились кальциевые АКБ.[/b-b]
Да, малосурьмянистые могут 10-30 секунд выдержать такое "опускание" без заметного(!) снижения ресурса. И это "падение" по ГОСт отностится именно к "стратерному" истпользованию - т.е. до 30сек "крутим стартер" а потом пару минут отдыхаем.

[cfm]

Прочитал частично ветку. Самым интересным показался вот этот спор:

Теперь еще вот эту почитайте: http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3723&pagenum=1,