Миддрайв без названия, начало

[drossel]

[user]Chiv[/user], Я думаю от длинны тоже зависит. У меня от БМС до контроллера идет 10 квадратов но длинна всего 25см на этой длине прибор показал сопротивление 0,3 мОм с учетом что проводов 2 получим 0,6 мОм падение напряжения 0,09 В при моем в 150 А потеря на проводах от батареи до контроллера 13,5 Вт правда это без разъемов у меня на пайке все. По моему 16 квадратов хватит с головой

[jim229697]

[user]Chiv[/user], 16 квадратов должно хватить. У меня совдеповский кабель установлен. При 50% батарейного и 100% фазного, стер дорожную покрышку на скутере до дыр, при этом мотор полность не раскручивался. Выходит что батарейный ток был около 180А. Ни какого нагрева небыло, по крайней мере на ощупь не наблюдалось

[damirsky]

Воюю с батареей. Вопрос по сечению кабеля акк->контроллер, батарейный ток до 120А, делать по минимуму 16мм^2, или 25 сразу закатывать. Кабель думаю акустический применить, мягкий. Третий вариант использовать спаренный 2х10мм^2, вариант хорош тем, что разъемов тоже будет 2х, разъемы ХТ160.

[drossel]

Я так понимаю это таблица для непрерывной нагрузки. Если я буду жарить свои 150 А то высажу батарею за 20 минут.
В этом моторе провода 16 квадратов, а фазный до 450 А если не ошибаюсь.

[Chiv]

Походу вопрос решился сам собой, при компоновке батарейного блока пришлось немного переиграть первоначальную задумку с проводами, опять не хватило пространства по длине буквально 5мм  . Промежуточных разъемов наверное не будет (либо придется делать их снаружи батарейного отсека), провода на акки будут заделаны на пайку, а на контроллере штатное болтовое соединение. Провода спаренные, суммарным сечением 20мм^2. Длина  довольно большая вышла: плюсовой 70см, минусовой 60см.

В батарейном отсеке осталась полость размером 25х140х98мм, вот думаю может туда размыкатель плюсового провода интегрировать. Одна "небольшая" сложность правда есть, где добыть подходящий расмыкатель, и есть ли они вообще в природе в таких габаритах...

[Chiv]

Отпуск закончился, все замедлилось.

Поборол батарею.
Пакеты LG 60Ah (20S)
Пакеты с разборки, использована заводская корпусировка пакетов, только немного доработана. Для исключения трепыхания пакетов залил их по периметру силиконом, потертости на боковых плоскостях свидетельствуют, что в заводских корпусах пакеты имеют некую свободу.

Пакеты соединяются через пластины из 4мм дюраля прикрученными к пластиковому корпусу мелкими саморезами. Винты использованы м4.


В качестве несущих стенок выступают панели из 16мм фанеры. В фанере выфрезерованы соответствующие элементам углубления и полости.


Фанерные панели позволили дополнительно сжать пакеты, но жесткости их не хватило, после затягивания шпилек панели немного пузырем. Между каждой парой пакетов с завода проложена прокладка из 4мм вспененного полиуретана, ее то в первую очередь и надо было поджать.

Очень много времени заняла прокладка проводов. Пытался всякими скотчами проклеивать магистрали, но ничего не держало. В итоге отлично все приклеилось на двусторонних вспененный скотч 3М.
Провода везде мои любимые МГШВ, благодаря внутренней капроновой изоляции держат довольно высокую температуру и отлично переносят механические нагрузки в виде изгибов, сжатия и т.д., использую их везде. На балансировку сечение 0,35мм^2, на зарядку запараллелены 6шт по 0,5. Разъем зарядки совмещен с балансировкой. Разъем РС32БТВ, на силовые шины запараллелено по 6 контактов, учитывая что допустимая нагрузка на контакт 4А, а зарядка 10А, то запас нормальный.











В батарейном моноблоке сразу смонтирована БМС и блок с шунтом от ваттметра VAT-1300.

Моноблок в батарейном отеке рамы


Ferum подарил мне седло от ямахи 450  за что ему большущее спасибо! Все таки без опыта делать подобные проекты это гарантированно ходить по граблям и делать переделки. Мой вариант седла обладал просчетом, был бы несколько неудобен из-за расширения в передней части, окончательно я это осознал повертев и посидев на ямаховской сидушке. Мораль - при компоновке антропоморфных элементов надо стараться использовать проверенные временем решения.

Переварил полностью верхнюю часть рамы под ямаховское седло. Седло несколько длиннее (выдается вперед), чем я изначально планировал, разъем зарядки волею судеб оказался под сиденьем. Посоветовавшись с Ferum'ом остановился на варианте с быстросъемной сидушкой, иначе оставшийся вариант требовал переноса разъема на пузо батарейного отсека, а там грязь и всякие мех воздействия возможны.



Теперь о весе. Масса голых пакетов 17кг, масса моноблока с БМС, ваттметром, проводкой, всем крепежом 23,4кг. Больше чем рассчитывал, но куда деваться, заводские корпуса пакетов ~3кг, бмс и ваттметр больше килограмма. Панели после фрезеровки около 1,7кг. Зато за конструктив я спокоен.

[Stanislavchik]

[user]Chiv[/user], Спасибо за развернуты отчёт по сборке пакетов у меня такие же. Сильно засомневался в использовании кроваток после того, как увидел вес в 3 кг на 10 штук, а у меня 16S батарея.
Скажите какой профит в стягивании батареи шпильками если они и так уже расфасованы по кроваткам и в автомобильной батарее стягивание не применяется, как я понимаю?

[Blik86]

3 кг на 10 штук, а у меня 16S батарея.

у CHIV 20S.
Добавлено 02 Сен. 2019 в 18:49

и в автомобильной батарее стягивание не применяется, как я понимаю?

В авто 10s3p стянуты как раз шпильками.

[Chiv]

Сильно засомневался в использовании кроваток после того, как увидел вес в 3 кг на 10 штук, а у меня 16S батарея.
Скажите какой профит в стягивании батареи шпильками если они и так уже расфасованы по кроваткам и в автомобильной батарее стягивание не применяется, как я понимаю?

на 16S должно 2,4кг выйти. Как заметил Blik86, заводская сборка стягивается так же шпильками, но обязательно это делать через жесткие панели, которые по плоскости сожмут всю конструкцию. Вспененная подложка между пакетами довольно уверенно раздвигает заводские сборки и если просто стянуть пластиковые обечайки, то хорошо видно как они на краях загибаются. Прикинув "паразитный" вес заводских корпусов я тоже поначалу приуныл, но они дают неплохую защиту пакетов, являются теплораспределителями, а если длинные торцы сборок удастся посадить на внешний корпус, то за перегрев пакетов, думаю,  вообще можно будет не беспокоиться. Я, правда, такой конструктив не закладывал изначально, не думаю, что при 10кВт моторе пакеты будут как-то критично нагреваться.


Да! Кстати, не повторите мою ошибку, если будете подобное соединение пакетов использовать. Я заводскую сборку разбирал, аккуратно высверливая сварные точки сверлом 1.5-2мм, чтобы максимально сохранить длину выводов. В силу заводской конструкции каждый третий пакет получился с укороченными контактами. И так уж получилось, что все пакеты с короткими контактами я разместил со стороны алюминиевого корпуса. Как потом оказалось длины контактов не хватило на загиб, пришлось часть соединительных дюралевых пластин делать П-образными, на фото они с правой стороны, с левой как изначально планировал (Уточню, пластины для увеличения точек контакта делал из дюраля без анодирования). 
Силиконом пакеты к алюминию не приклеивал, прокладывал стрейч-пленку, думал быстренько перетряхну все, но не тут то было, одну сборку пробовал разобрать, но не смог силикон с пакетов удалить, а скоблить по-серьезному пакеты естественно не рискнул.


Оно как бы и так все нормально получилось, но перфекционист в душе все равно протестует.

PS Другой вариант заделки пакетов по методу Штольца, складывать пакеты и силиконить наглухо торцы. Но мне не нравится данное решение, нижний пакет возьмет на себя вес всей пирамиды пакетов + немалые динамические нагрузки при эксплуатации. Да и в моем случае компоновка такая мне не подходила, либо надо было наращивать ширину рамы, чтобы параллельно расположить две сборки, либо сильно наращивать батарейный отсек по высоте, и тот и тот вариант не подходил. Да и силикона тоже много бы ушло, а это вес, насколько помню у Штольца на 32S в батарейных отсеках в общей сложности 6кг силикона.

[Chiv]

Сегодня не удержался, запустил мотор. Блин знал ведь, что напрямую подрубать контроллер к батареи без предварительно плавной зарядки емкостей в контроллере не стоит, но свербило в известном месте.. Искронуло знатно, но тфу*3 вроде обошлось, пожужжал моторчиком

Эпопея с зубчатым шкивом продолжается, заказанный на производстве не пригоден к использованию, где-то срыв коммуникации произошел, сделали из стали, а не из дюраля, 20мм вместо 25. А самое неприятное в том, что ребра зубцов не перпендикулярны плоскости шкива (резали на гидроабразиве). Печаль...
Плюнул на цену, заказал на алике. Шкив последнее, что тормозит проект.

[Stanislavchik]

[user]Blik86[/user],

у CHIV 20S.

Угу, но для эвела вес кроваток на 16S всё равно большой.

[user]Chiv[/user], У меня батарея давно собрана, в качестве кроваток / корпусов используется воздуховоды шириной 110 мм. а пакеты меж собой соединены по простому, контакты сложены вместе, просверлены в 2х местах и стянуты вырезанными из алю планками 2мя винтами на 3мм.
Я купил запасной блок с пакетами включая кроватки и их пока не разбирал, но у меня сложилось впечатление после просмотра и чтения статей по данной батарее, что эти пакеты не нуждаются в сильном стягивании, как это делалось ранее с лиферными пакетами, а шпильки и заполнитель используются лишь для монолитности конструкции и исключения вибраций. Недавно я частично разбирал свою батку и никаких деформаций пакетов не обнаружил, а идёт второй год эксплуатации батареи.

[АлексейX]

Шкив последнее, что тормозит проект.

А какая редукция у шкивов? Если 1:2, то, как вариант, от распредвала можно было поставить, свои шкивы на 22 и 56 зубов мне пришлось из Италии ждать, вместе с ремнем в 5 тысяч рублей все вместе обошлось.

[Chiv]

А какая редукция у шкивов? Если 1:2, то, как вариант, от распредвала можно было поставить

Я изначально на распредваловские шкивы и рассчитывал, но обжегся, проблема найти маленькие ремни. Покупал на пробу, шаг/профиль указаны нужные, а по факту шаг  чуть не совпадает, с половины окружности набегает неприемлемая погрешность. Больше "на удачу" не хочу заказывать.

[chujoyya]

Вот рабочий вариант (мне вышло по цене ремня), ведущий шкив это шкив балансирного вала мотора хонда Н22 ремень оттуда же, ведомый шкив это с распредвала приоры, правда если постоянно вкачивать 15-20 квт и ездить по пыли и грязи, без защиты, на долго не хватает

[drossel]

Может не стоит заморачиваться с этими ремнями? Я себе выточил посадочное под конус как на моторе с пазом в звезде. Кстати есть куча сайтов где под заказ сделают, можно даже каленый зуб сделать если хочется.

[Chiv]

мотора хонда Н22 ремень оттуда же, ведомый шкив это с распредвала приоры,

А у меня такой же ремень DAYCO не подружился с вазовскими шкивами с распредвала. Шаг на ремне на 1-2 десятки меньше, чем на распредвале, с 25зубов набегает...

Может не стоит заморачиваться с этими ремнями?

под них все уже сделано, да и в поднебесной шкив на HTD8M заказан. Каюсь были мысли сдаться и поставить цепь в первое звено редуктора, но там обороты мотора под 6тыс, думаю шуметь будет неприемлемо.
На звездах я бы давно уже собрал, благо токарник под рукой, переходные втулки бы собственными силами изготовил

[TeslaDar]

[user]Chiv[/user], Здравствуйте! Если можно помогите документацией и ПО на контролёр Votol. Предстоит работа, а с материалами по контролёру туго... очень.

[Chiv]

Если можно помогите документацией и ПО на контролёр Votol. Предстоит работа, а с материалами по контролёру туго... очень.

Это да, с документацией не густо. Вот что на Сфере обнаружилось:
https://www.dropbox.com/s/yauc51zzmzd45f5/SIAECOSYS%20Motor%20Controller.zip?dl=0

темы:
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=30&t=93627&start=175#p1461316
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=7&t=95969&start=50

Если вам попадется что-нибудь еще по VOTOL, то поделитесь плиз