ULTRON T11/HALTEN RS-03 (60v, 2x1200, 23,4Ah)

[Carpenter39]

Сегодня после дождя провел тестирование своей гидроизоляции + проверил конструкцию деки-крыла на прочность. Проехал 30 км по мокрому асфальту, лужам до 5см, легкому бездорожью. Заметил прием, который раньше на самокате сделать было трудно/невозможно, если переместить большую часть веса на заднее крыло и поддать газу, самокат легко встает на дыбы, причем на любой скорости. Таким образом можно въезжать на мелкие бордюры не боясь уткнуться передним колесом, по аналогии с велосипедным поднятием переднего колеса путем сильного нажатия на педаль и переноса веса назад. Нужно только хорошенько попрактиковаться... Выводы:
1) Последняя брежь в гидроизоляции это уплотнитель под крышкой деки, у меня по временной схеме там вспененный полиэтилен (самоклеющейся уплотнитель для монтажа сэндвич панелей) - протечек нет, но кое где "слезится". Проблема решится при замене на бутиловый герметик.
2) Защита от брызг сзади. Эффективность - 90%. На маленькой скорости капли с колеса нет - нет да прилетают на спину. Вывод - нужен мягкий брызговик, сантиметров 5 длинной. Учитывая что штаны сзади снизу не грязные - ширины крыла хватает.
3) Защита от брызг спереди. Эффективность на троечку, всё что поднимает колесо с дороги, летит вместе со встречным ветром на фонари, деку, ноги. Выход - нужно удлиннить переднее крыло и опустить его, максимально приблизив к колесу, так что-бы капли оставались на крыле на подъеме от земли.
4) Прочности конструкции, как говорится, мало не бывает. Выявляя новые возможности самоката, а именно езду на заднем колесе, наскочил на бордюр (на незнакомой дороге, съезд с тротуара был плавным, а заезд сделать, видимо, забыли) задним колесом, стоя на крыле, на скорости ~30 кмч. Итог - чутка выгнуло крышку сзади, где боковые усиления заходят на деку. Выход есть - локальное увеличение толщины крышки до 6-8 мм (+200 гр.), чем и займусь в ближайшее время. Да и ещё, такая езда сопровождается срабатыванием задних амортизаторов в ноль с ударом в конце, сие излечится только заменой и правильной настройкой на пневму, которая уже пришла из китая и просится быть смонтированной на самокат!

Спойлер

П.с. Забыл сказать, после перемонтажа всей электрики внутри деки освободилось около 5см свободного места между акб и контроллерами, соответственно батарее упереться было не во что и (видимо) при ударе о бордюр, оторвавшись от двустороннего скотча на дне, она уехала прямиком в контроллеры, изрядно смяв провода. Ничего страшного конечно не произошло, но зафиксировать аккум внутри деки конечно необходимо, желательно через аммортизирующие прокладки вроде экструдированного пенополистирола.

[Maksimoff]

Ща сидели "под пиво"  и по поводу крыла пришла мысль...к примеру обрезать штатное (эт я про "любимое" заднее) где-то в районе (+/-) верхней перемычки кронштейна и далее удлинить его пластиком..к примеру молдингом бампера от Ауди 100/45...там молдинг из трёх частей...средней (большая передняя) и две боковые на углах. Вот одну из угловых взять и отрезать в нужном месте на загибе, чтоб получить нужный радиус на колесо. Там пластик довольно толстый но пластичный..скорее всего даже можно нагрев , немного придать более приемлимую форму. Но это для примера..потому как не помню точно ширину молдинга...но если уже то можно использовать его как основу прикрепив снизу листовую резину нужной ширины а профиль пластика придаст ей необходимый загиб по бокам... Если не подойдёт от Ауди, то есть ещё куча всяких авто с накладками на бампер различной ширины и формы ))) Это я как пример направления действий...удлинить обрезанное штатное пластиком. Вес как минимум уменьшится примерно раза в два

[KainDekart]

[user]Maksimoff[/user], Это хорошая мысль,  я изначально хотел сделать из листового пластика, строительным феном придать форму, но пластик оказался слишком толстым, нужен листовой АБС пластик.

[Maksimoff]

нужен листовой АБС пластик.

У меня сначала тоже были мысли по этому направлению...но виду того что пластика такого нет (особо и не искал ещё) то второй этап был ...листовое стекловолокно ...из которого делают тюнинговые детали для авто. Там вообще без проблем любую форму и вид сформировать и любую толщину. Даже "тупо" сделать слепок с оригинального крыла....Но опять же вопрос как оно переживёт вибрацию. По полимеризации оно становится довольно жёстким и при этом не отличается пластичностью. Или надо продумать крепление в виде каркаса которое будет накрываться этим стекловолоконным кожухом

[Bengs]

Цитата: KainDekart писал Вчера в 22:20
Только у нас 4 провода, 🤷‍♂

Но два из них идет от стоп сигнала если не ошибаюсь.

2 провода идут на постоянный габарит (можно подключать любой по мощности, питается от бортовой сети напрямую), 2 подключаются как индикатор тормоза.
По хорошему, нужно замерить потребление стоп-сигнала и подобрать аналогичный по потреблению.
Из ручек тормоза провод идет в контроллер и активирует рекуперацию, а от туда уже идет провод на стопы.
Если добавить мощный потребитель внутри контроллера может легко что-либо сгореть.

[STEpan10]

настройкой на пневму

я тоже искал типа A5-RE назад.Но родного размера не нашел 100мм, идут только от 125мм , и не стал брать так как думал, что они не влезут  и диаметр толстоват, но кто то уже видимо ставил на форуме, только я не понял что за размер установлен был.

[Carpenter39]

что за размер установлен был

Именно 125 и установлен был, но при этом требуется кардинальная переделка задней вилки, чем я сейчас и занимаюсь...

[ИГ-33]

Вобше можно задний стопарь любой светодиодный поставить нужно только подобрать резистор для ограничения тока. У светодиода есть плюс минус в лбой из проводов последовательно впаиваете резистор который предварительно считаете по формуле 67 вольт делите на ток одного светодиода умноженный на кол-во светодиодов в фанаре.  Обычно ток берут 20 мА если только у Вас не сверхяркие мощные светодиоды, но и в этом случае они не сгорят просто будут светить слабее. Ток фанаря можно померить тестером на номинальном напряжение на которое расчитан данный фонарь. Например фонарь на 12 вольт с 5 светодиодами имеет ток 100 мА.
67В÷0.1А=670ом мошность 67В×0.1А=6.7Вт.

[Batai]

Всем привет!
На моем Т11 появилось 2 проблемы, причем вторая более печальная.
1. Периодически появляется какой-то то ли хруст то ли скрежет в заднем МК в начале движения, потом ручку газа приотпускаешь - пропадает. Никто не сталкивался?
2. Погнул ручку тормоза (гидравлика). На днях поеду выпрямлять к спецу. если не получится придется менять, где найти именно такую? Или все таки придется в сборе всю торм. систему?

[Pashka-Barabashka]

Ребята, есть кто из Екатеринбурга, кто сможет выточить мне бронзовую втулку и запрессовать в рычаг, в общем решить этот вопрос? О цене договоримся. Напишите на почту с профиля или на Kpokoko@list.ru

[zxzd13ch]

Всем привет!
На моем Т11 появилось 2 проблемы, причем вторая более печальная.
1. Периодически появляется какой-то то ли хруст то ли скрежет в заднем МК в начале движения, потом ручку газа приотпускаешь - пропадает. Никто не сталкивался?
2. Погнул ручку тормоза (гидравлика). На днях поеду выпрямлять к спецу. если не получится придется менять, где найти именно такую? Или все таки придется в сборе всю торм. систему?

1. К сожалению оч может быть отклеились магниты. Лучше разобрать МК и посмотреть. Далее - раскрутились болты на крышках МК или подшипники поплыли... вообщем все равно лезть в МК и не тянуть с этим.
Добавлено 02 Июн 2019 в 23:13
+Владельцы агрегатов, подскажите кто-нить пробовал менять контроллеры и бмс и вливать в эти моторы по 1600вт?

[Bengs]

Периодически появляется какой-то то ли хруст то ли скрежет в заднем МК в начале движения, потом ручку газа приотпускаешь - пропадает. Никто не сталкивался?

При полностью заряженной батарее, при езде только на заднем МК в первые пару минут после включения несколько раз появлялся треск, длительностью около секунды, потом пропадал. В течении дня больше не появлялся, только в первые пару минут. При езде сразу на двух МК было такое только 1 раз.
Как оказалось, т.к. МК безхолловое, фазы по какой-то причине начинают вращаться быстрее, чем крутится колесо, отсюда и треск. Ничего критичного он не означает, такое бывает.

[Black_Beard111]

Друзья, всем добрый день!
Видел, что писал много кто о проблеме скрипа в задних амортизаторах, видел фотографии, как сооружали пыльники, но так же видел как ездят без пыльников люди, но при этом не жалуются на скрип. Скажу сразу, что пробовал смазывать литолом и вдшкой .... хватает максимум на одну покатушку (езжу кстати не по грязи, просто городское эксплуатирование). Подскажите пожалуйста, добрые люди, а лучше покажите наглядно, как вы так чудесно смазываете задний аморт так, что месяц катаетесь и горя не знаете....
Как я смазывал, откручивал основную гайку, в которую упирается пружина амортизатора и далее все промазывал смазкой от и до.
Поправьте меня если что не так.... очень хочу ездить и не париться по поводу "старого дивана" 

[Carpenter39]

При полностью заряженной батарее, при езде только на заднем МК в первые пару минут после включения несколько раз появлялся треск

Полностью подтверждаю, бывают такие симптомы, очень похоже на пропуск шагов в шаговом двигателе. Я даже успел испугаться. Но раз так у всех, то, возможно, ничего страшного а этом нет.

[Bengs]

Подскажите пожалуйста, добрые люди, а лучше покажите наглядно, как вы так чудесно смазываете задний аморт так, что месяц катаетесь и горя не знаете....

Я знаю только одного человека с Halten RS-03, у которого ВСЕ хорошо - на ютубе есть канал "Дмитрий СССР".
Он замазал герметиком полностью весь угол с этим болтом, под амортизаторы задние также залил герметика, и с его слов, после 1500 км ничего не скрипит и не люфтит.

Возможно, без координального вмешательства это действительно хороший выход. Но сам я не пробовал.

[Maksimoff]

, как вы так чудесно смазываете задний аморт так, что месяц катаетесь и горя не знаете....

у меня скрип появился на 3-ий день при пробеге около 50-60 км. Хотел "покурить" тему на этот предмет, но сначала попытался установить источник...так, ради интереса. На всё ушло секунд 10-20....интуитивно решил что самые трушиеся детали - место крепления амортизаторов к маятнику и "кузову". Решил сначала попробовать "обработать" эти места и если не поможет то тогда далее двигаться... Чуть брызнул WD-шкой. Уже две недели при пробеге за 200+ тишина. При этом самокат раз в пару дней протираю от "жирного" слоя пыли.
И ещё...примерно тогда же начал скрипеть узел складывания..при раскладывании!... Я уже почти перед этим открутил ось на которой поворачивается колонка...но решил так же сначала "помониторить" узел. Так же осмотром быстро решилось что это ось упора механизма запора.Скрип когда по оси "скользит" запорный механизм. Если его отжать то тихо. Брызнул тем же...третий день тихо и мягко работает.

[Carpenter39]

очень хочу ездить и не париться по поводу "старого дивана"

Это не наш случай, если не заменить на пневму, будет скрипеть. Либо постоянно лить вэдэшку, при этом износ осей - критический, за 300 км зазоры по 0,2 - 0,3 мм. Сейчас тестирую балистол (тефлоновая смазка), пока вроде нравится, водой не вымывается, не скрипит, единственное - не эстетично (оставляет белый порошкообразный налет).

[СергНик]

Оружейная смазка Баллистол в аэрозольной упаковке отлично работает,удобно пользоваться. Использую для амортизаторов и любых трущихся узлов самоката.