Купил Новый Аккумулятор: заряжать или сразу ездить?

[Branimir]

Книги читай! Чтобы в просак не попадать!

Есть ссылка на источник инфы или фрагмент текста из книг?
где указано, что рекомбинация разогревает выше +37 градусов (причем весь объем корпуса, Карл! ---> при температуре окружающей среды =+20 градусов) AGM-АКБ при заряде стандартным током 0,1С достаточно быстро по времени, в период, когда U уже достигло мах 14,7v на заряде, а ток уже успел снизился с 0,1С до 3%=0,03С ???

Так как, все-таки, убедиться человеку в топике данной темы, что его новый автомобильный AGM-АКБ не имеет сухости матов (потери влаги от неправильного хранения,сульфатации или неправильного подзаряда-перезаряда, например), не имеет разбаланса банок или иных дефектов?
Какие рекомендации от "мастера с инструментом" ?

[serggio]

Есть ссылка на источник инфы или фрагмент текста из книг? где указано, что рекомбинация разогревает выше +37 градусов (причем весь объем корпуса, Карл! ---> при температуре окружающей среды =+20 градусов) AGM-АКБ при заряде

А он должен нагреваться частично!?? 6 банок должны как  то местами корпус АКБ разогревать? 
Что еще за нелепый тролинг??

AGM-АКБ при заряде стандартным током 0,1С достаточно быстро по времени, в период, когда U уже достигло мах 14,7v на заряде, а ток уже успел снизился с 0,1С до 3%=0,03С ???

Причем тут ток????? Я уже приводил график из книги https://electrotransport.ru/index.php?topic=16413.msg1844527#msg1844527
Не ток является причиной газовыделения - а напряжение! Потенциал электродов! Это в любой книге в АЗАХ написано!
Потенциал - есть основа процессов в АКБ! Газовыделение вызывается не током - ток лишь может вызвать повышение напряжения! Это две связанные функции!
Если ток снижается - при 14,7В то это не отменяет вовсе газовыделения!

Я одного не могу понять, ты либо тотально тролишь тему, либо ..... 
Купи себе наливной АКБ в прозрачном корпусе и изучай мир путем наблюдения, если нет желания читать книги!


Добавлено 24 Апр 2020 в 11:11

Так как, все-таки, убедиться человеку в топике данной темы, что его новый автомобильный AGM-АКБ не имеет сухости матов (потери влаги от неправильного хранения,сульфатации или неправильного подзаряда-перезаряда, например), не имеет разбаланса банок или иных дефектов?
Какие рекомендации от "мастера с инструментом" ?

Не слушать вредных советов доморощеных специалистов по АКБ, для которых выделение тепла и нагрев корпуса при рекомбинации в АГМ - открытие после двух лет раздачи таких вот советов по форуму, а просто установить на авто и использовать по назначению.

[Branimir]

При чем здесь ток и его величина?
Я указал тебе на временной промежуток (он незначительной продолжительности!), за который AGM-АКБ с сухими матами успевает разогреться  выше +37 градусов.
Еще раз спрошу:
- почему новые AGM-АКБ (CSB HR1234), купленные через 4-5 месяцев от даты производства
- подзаряженные тем же IMAX b6 стандартным током 0,1С в режиме PB-6s до 14,7v с быстрым завершением заряда и сбросом тока ниже 100mA
- проверенные тестером, показавшим хорошие показатели (как в даташите или ниже по Rвн)
- поставленные на хранение более 9 месяцев (без подзаряда) при температуре +25 градусов
вдруг:
- потеряли влагу (что выяснилось после вскрытия крышек-копачков)
- стали греться в конце заряда
- перестали на том же ЗУ (при том же режиме заряда) снижать ток до 100mA и
- заряд перестал отключаться автоматически
- утратили даташитовские параметры
Почему стандартные КТЦ не помогли вернуть влагу и вернуться к снижению тока окончания заряда до стандартного завершения заряда тем же ЗУ.
Почему тоже самое наблюдалось на AGM-АКБ DELTA HRL12-33 (33Ah) после двух лет хранения и пришлось долить более 35мл сразу (+потом) дистиллята,
чтобы они пришли к нормальному состоянию?
Куда в них влага делась на хранении и отчего?
Рекомбинации в них до постановки на хранение не было, не происходило при заряде ?
А если была, то почему такого нагрева не было и токи завершения заряда были ниже?
Китайцы на хранении из них электролит откачали?

задолбал своим тролингом! +15!
Сказано было - тема не для размышлений о том почему у тебя и только у тебя проблемы с упсовыми батарейками!
И тем более Не для провоцирования этими вопросами тупого оффтопа!

[Branimir]

Прошу модераторов сообщить, можно ли в данной теме продолжать обсуждение по таким вопросам
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1850128
или перейти в другую тему? Какую?

[Alex Rad]

Есть такая тема https://electrotransport.ru/index.php?topic=16413.0#topmsg

[Alex Rad]

Еще раз прошу  UriBas и Branimir. Прекращайте растаскивать ваши опыты по разбалансу по всем темам. Считаете нужным, переводите ваш ответ с ссылкой на ваши темы и общайтесь там.

[WERAS]

Еще раз прошу  UriBas и Branimir.

Все правильно! Если Бранимир хочет предложить свой метод заряда,то он должен приглашать того человека в раздел малых токов и там обсуждать без конечно не уставая и без споров,так логичнее.

[Winter4x4]

дешевые батарейки с простыми резиновыми колпачками, прижатыми приклеенной крышечкой.......и фирменные АКБ с нормальной резьбовой пробкой-клапаном несколько разные вещи!

можно поинтересоваться, в целях повышения образованности.. а чем резиновый колпачок-клапан отличается от нормальной резьбовой пробки-клапана? ну, кроме конструктивных особенностей... в функциональном плане.

[Alex_Soroka]

-- Время заряда будет очень продолжительным и зависит от глубины разряда - более 2,5-4 суток для наливных и 40-55 часов для AGM

ох уж эти сказочки про "малый ток"  ох уж эти сказочники...
Сам Бранимир то понимает что пишет ?
считаем - в сутках 24 часа, спорить будете ?
2.5 суток = 24*2.5=60 часов. А для АГМ предлагается 55 часов кипячения ! 

второй перл:

Обычно закачать удается в Ah меньше, чем слилось (или почти столько же), в Wh закачивается больше.

то есть АмперЧасы это уже не "запасенная энергия"? чудеса...
и какой смысл в "ваттчасах" на стартерном АКБ?  и при каком токе эти самые "ваттчасы" снимались? при 0.05 Ампера ? 

Но десульфатация и выравнивание банок (при наличии разбаланса) будет значительным.

а причем тут одно к другому ???
Я понял: это мантра такая, чуть что - "десульфатация! она во всем виновата!" 
оффтопик +5%

[Alex_Soroka]

[user]UriBas[/user], новый, заряженный АКБ (AGM или наливной) за 5 мин подлетает на дозаряде током 3% до 16,3v (или выше, если U выставлено выше)
и еще через 5-10 мин снижает ток близко к 1% при Umax=16,3v (проверенные мной марки новых АКБ снижают ток до 0,5% или ниже!!!)
Никакого часа не требуется...

Хм... а вот у другого человека [b-b]на новом АКБ[/b-b], заряд до 16.2в не приводит к снижению тока за 5 минут, зато приводит к коричневому электролиту!
Смотрим видео:
https://www.youtube.com/watch?v=iAitAdV8SL4
Ну и зачем Бранимир нам врет ?
Зачем нам коричневый электролит в новом АКБ? Зачем нам потом осадок частиц намазок вверху пакетов банок и риск получит КЗ? 

Касательно применения 14,4v или 14,7v уже подробно говорилось в теме, что min-ток, достигнутый при 14,4v не отличается от тока, который будет, если увеличить следом напряжение до 14,7v (в рамках погрешности).

а согласно данным книги Дасояна, увеличение напряжения конца заряда с 14.22в до 14.40вольт приводит к увеличению газовыделения в 100 раз!
Дасоян врет ? так Дасоян более 30 лет АКБ занимался, доктор наук, похоже это Бранимир просто книги не читает вообще... 

чем выше поднимется U при заряде на банке, тем выше окажется ее заряженность, ниже Rвн

боже... оказывается при газированном электролите и порах намазок, вн.сопротивление АКБ в этот момент уменьшается 
и не важно что все книги говорят "замеры ТОЛЬКО после отстаивания АКБ, чтобы газировка ушла".
и не важно что даже опыты форумчан подтверждают что Rвн высокое сразу после отключения от заряда.

[serggio]

[user]Alex_Soroka[/user], обсуждайте его методы в его теме

[Winter4x4]

[user]serggio[/user], так все-таки, про пробочки не ответили... или это в другую тему?

[serggio]

[user]Winter4x4[/user], что вам с пробочками не понятно? Что нормальная пробка надежно изолирует батарею, а колпачок прижатый просто приклеенной пластиковой крышкой абы как - это все равно что ведро накрыть крышкой и прижать кирпичом и закрутить пробку на канистре?
Что неясного с пробками вам еще может быть?! Что пробка в которой клапан прижат пружиной имеет нормированное давление срабатывания, а в дешманских батареях абы как.

[Winter4x4]

что вам с пробочками не понятно?

Вы очень некорректно сравнили ведро с крышкой с резиновым колпачком. колпачок в отличии от крышки вполне себе обеспечивает герметичность при возникновении внутри АКБ разряжения и вполне справляется с функцией сброса избыточного давления. Равно как и пробка, скажем, от AGM АКБ от Exide. про нормированность давления, пожалуй, соглашусь отчасти, ибо никто не проводил испытания пробок-клапанов и данных таких я нигде не видел. однако функция у них ровно такая же, как и у колпачка - "туда дуй, обратно х...". Опять же, Вы имеете данные о влиянии определенного, нормированного давления на происходящие в АКБ процессы? вангую, что нет, так зачем тогда говорите о нормированном давлении?

[serggio]

однако функция у них ровно такая же, как и у колпачка - "туда дуй, обратно х...". Опять же, Вы имеете данные о влиянии определенного, нормированного давления на происходящие в АКБ процессы? вангую, что нет, так зачем тогда говорите о нормированном давлении?

Да ладно... Где то в марте 2017 г. я приводил цитату о строении VRLA батарей из книги Павлова.

The cells in VRLA batteries have a pressure relief valve (instead of the gas vent in flooded batteries) which sustains a definite pressure in the gas space above the active block comprising plates and separators. The reaction of oxygen reduction at the negative plates significantly reduces the oxygen gas pressure in this part of the active block. A diffusion gradient forms in the active block, which directs the oxygen flow towards the negative plates. The pressure relief valve is, therefore, a mandatory component in the construction of valve-regulated lead acid batteries.

Элементы в батареях VRLA имеют клапан сброса давления (вместо вентиляционного отверстия в затопленных батареях), который поддерживает определенное давление в газовом пространстве над активным блоком, состоящим из пластин и сепараторов. Реакция восстановления кислорода на отрицательных пластинах значительно снижает давление газообразного кислорода в этой части активного блока. В активном блоке образуется диффузионный градиент, который направляет поток кислорода к отрицательным пластинам. Следовательно, предохранительный клапан является обязательным компонентом в конструкции регулируемых клапаном свинцово-кислотных батарей.

Где то даже была картинка показывающая схематическое направление движения газов в обычной батарее где газы могут покинуть банку и батарее с клапаном.

[Winter4x4]

Да ладно..

почему тогда батареи  с "колпачками, прижатыми просто приклеенной пластиковой крышкой абы как" тоже называются VRLA? притом не только "дешевые, в которые китайцы электролит недолили", но и вполне себе фирменные, брендовые...

[Дм.]

Придется и тут обратить внимание читателей на тиражируемые по форуму выдумки.

а согласно данным книги Дасояна, увеличение напряжения конца заряда с 14.22в до 14.40вольт приводит к увеличению газовыделения в 100 раз!
Дасоян врет ? так Дасоян более 30 лет АКБ занимался, доктор наук, похоже это Бранимир просто книги не читает вообще... 

В одной теме привели уже реальную цитату из книги Дасояна, где написано совсем другое: скорость газовыделения увеличивается в 100-160 раз [b-b]на интервале от 13,2 до 14,4 В[/b-b].

------------------
Что касается исходного вопроса темы о новой АКБ - [b-b]новой[/b-b], а не залежавшейся где-то на десяток месяцев или прошедшей раз пять "предпродажную подготовку" и т.п. - то правильно будет выбрать любой из возможных вариантов:
1. поставить на машину и ездить.
2. подзарядить, поставить на машину и ездить.
3. подзарядить, провести выравнивающий заряд, поставить на машину и ездить.

Есть ли разница от выбора того или иного варианта действий, в первую очередь определяется сложившимися условиями эксплуатации АКБ.
Так что те, кто сразу ставит купленную АКБ на машину, могут не переживать за свою якобы опрометчивость, а любители поколдовать над батареей с десятком электронных устройств в руках могут и дальше считать, что своими точно рассчитанными пассами на годы сдвигают срок будущей замены АКБ.

[UriBas]

Что касается исходного вопроса темы о новой АКБ - [b-b]новой[/b-b], а не залежавшейся где-то на десяток месяцев или прошедшей раз пять "предпродажную подготовку" и т.п. - то правильно будет выбрать любой из возможных вариантов:
1. поставить на машину и ездить.
2. подзарядить, поставить на машину и ездить.
3. подзарядить, провести выравнивающий заряд, поставить на машину и ездить.
Есть ли разница от выбора того или иного варианта действий, в первую очередь определяется сложившимися условиями эксплуатации АКБ. 

Ну а если неизвестно, как будет эксплуатироваться АКБ? Что будет лучше?..  Думаю, что лучше сделать 3 пункт..    по крайней мере, будешь уверенным, что тебе не подсунули в магазине "накачанного дохляка".   Во вторых, если и в правду окажется дохляк - будут аргументы вернуть, а если просто залежался и слегка засульфатировался - то точно, в любом случае дольше прослужит.   Ну и в конце концов - при дальнейшем обслуживании, можно будет опираться на исходные данные АКБ.. а не водится разными догадками.