Москвич 412 Ретро-Электро

[midway]

Сварка рано или поздно отвалится.

Привода на многих автомобилях из трубы и сварные, не слышал чтобы сварка отпала. Карданы тоже сварные.

[popov2]

Привода на многих автомобилях из трубы и сварные, не слышал чтобы сварка отпала. Карданы тоже сварные.

привода и карданы это не шестерня.они из другой стали,менее углеродистой.
Видел попытки приварить шестерню к валу в кпп при срезании шлицев.результат отрицательный.шов получается хрупкий и лопает.

[vladk]

Привода на многих автомобилях из трубы и сварные, не слышал чтобы сварка отпала. Карданы тоже сварные.

у карданов и приводов, помимо менее легированного материала, еще и шов далеко от шлицев, и диаметр этого шва минимум вдвое больше их диаметра

Видел попытки приварить шестерню к валу в кпп при срезании шлицев.результат отрицательный.шов получается хрупкий и лопает.

Тут тугоплавкий припой же по сути. Раньше отпущенные шлицы разобъет или шпонпаз

[midway]

Много раз приваривали шлицы наружной гранаты , как ни странно привод ходит. Что мы делаем не так? Если по конкретной детали то она переживет кузов этого Москвича.
Проблемы бывают только при сварке чугуна, но при соблюдении технологии тоже нормально получается.

[popov2]

Еще слабое звено ,это шпонка.
Если одевается без натяга ,то долго не прослужит.гайки то нету.

[vladk]

Много раз приваривали шлицы наружной гранаты , как ни странно привод ходит. Что мы делаем не так?

Корректным сравнение было бы в случае незатянутой ступичной гайки (сколько будет ходить?))

[Вова С]

  Всем привет. О переходной плите. Выше, в сообщении о переходной муфте я заметил что без демпфирующего элемента, требование к соосности валов выше. По классике, главная задача при изготовлении переходной плиты в таком случае, добиться максимально точного чертежа и изготовления стальной плиты. В идеале делается это так: замеры мы не снимаем, а ищем точные чертежи от производителя. На их основе делаем чертеж плиты и отдаем в лазерную резку. И такая у меня на работе есть. Это был мой изначальный план года 2 назад. Но ближе к делу что-то мне захотелось поизобретать. Я небезосновательно подумал, что было бы полезно для многих придумать технологию плиты без лазерной резки. И такая концепция родилась, в виде двусоставной самоцентрирующейся плиты. Теперь я уверен, что любой за 1 день сможет сделать переходную плиту с отличным центром. Итак, поехали.
  Для начала стал вопрос - из какого материала делать? Сталь и алюминий классика не вызывающая нареканий. Но можно ли еще упростить и удешевить материал и работу с ним? Нужна ли вообще прочность стали? Я пришел к выводу, что если мотор стоит на подушках, опираясь на кузов, то нагрузка действующая на плиту это только поддержание веса кпп и удержание центра осей. И вот какой материал я выбрал. Это ламинированная фанера 18 мм. Главное ее достоинство это водостойкость. Применяется она для многоразовой опалубки и прочих деталей с воздействием атмосферных условий.
   Далее я перенес контуры колокола и передней крышки мотора на плиты с помощью краски и подручных приспособ. Одна часть плиты должна крепится на кпп, вторая на мотор. После этого валы соединяются, в плитах сверлятся отверстия под болты и стягиваются в этом положении. А чтобы плиты соединились, болтовые крепления утоплены.





Плиты покрасил и покрыл лаком для большей влагостойкости.

Плиты установлены.


По сути плита готова. Впереди сборка рамы под мотор и установка. К этому времени мотор уже под капотом, плита соединена и все получилось. Насчет прочности покажет время, но соосность действительно достигнута, что здорово поможет переходной муфте и подшипникам прожить дольше.

   

[kommunist]

Я пришел к выводу, что если мотор стоит на подушках, опираясь на кузов, то нагрузка действующая на плиту это только поддержание веса кпп и удержание центра осей. И вот какой материал я выбрал. Это ламинированная фанера 18 мм.

Срочно пересмотрите решение! Реактивный момент от КПП на кузов это умноженный момент от мотора на передаточное число включенной передачи. То есть, если отношене первой передачи  скажем 3,8, то крутящий момент мотора в 100НМ трансформируется в 380НМ на кардане, и вот эти 380НМ реактивного момента и будут пытаться свернуть КПП. И этот реактивный момент между прочим, как раз и передаётся через корпус двигателя на лапы. То есть, ДВС развивает скажем 100НМ, но его корпус испытывает многократно больший момент на 1 передаче. Ну либо лапы на кузов делайте непосредственно от КПП, и тогда мотор может быть просто подвешен на колоколе, узел будет испытывать лишь момент самого мотора не более.

[edw123]

Срочно пересмотрите решение! Реактивный момент от КПП на кузов это умноженный момент от мотора

Да. Но и фанерка там - похлеще металла.

[Вова С]

  Приветствую коллеги. Прошел этап установки электродвигателя.
  Я изготовил его точную легкую копию чтобы примерить по месту и подумать как лучше сделать крепления.

]
  ЕТ 6.3 не имеет фланца или лап для крепления. В погрузчике он крепился стальным хомутом. Значит, мне придется сделать вокруг мотора раму и подводить ее к упорам родного мотора. Всего я запланировал 4  точки крепления через вот такие виброгасители 50х30. Мы на заводе применяем их для крепления 20-квт электромоторов, они вполне надежны.

   Конструкции буду собирать из углов 60 и 50 мм, 6 мм толщиной.

   Нарезал в размер и почистил уголок.
   На корпусе имеются 4 пары болтов крепления башмаков. По одному выкручивал их чтобы башмак не упал и крепил детали на новый болт по размеру. После первого крепил второй болт.



   Чтобы сварить детали рамы, пришлось учиться варить. Для этого купил недорогой сварочный аппарат с возможностью варить только порошковой проволокой, сварочные магниты и маску хамелеон.

   Смотрел обучающие видео на ютубе, практиковался и кое-как сварил конструкцию.

[popov2]

Фоток не видно

[Вова С]

  Продолжение.
  "Блеск и нищета Ретро-Электромосквича"

   Чтобы опустить двигатель на место, прикрутил сверху трос. Опускал со стола рядом. Все прошло хорошо. Движок внизу, но пришлось еще долго мучиться чтобы состыковать валы. Однако, всё четко сошлось и мотор встал на упоры нужными местами а плита сложилась отлично. Все расчеты были верны. Я был очень доволен работой.


   Скрепил плиту струбцинами и подал на мотор 12 вольт. Пока он вращал КПП на нейтральной передаче, валы максимально синхронизировались. В эхто время я сверлил отверстия в плитах и стягивал их болтами.


Соосность достигнута. Моя идея с самоцентрирующейся двусоставной плитой из фанеры работает!  Насчет ее прочности, время расставит всё на свои места, как обычно... Но я рассчитываю что плита не испытает таких нагрузок чтобы деформироваться. Максимальный противо момент приходится на середину электродвигателя, где работают поля и поэтому именно там я сделал солидное крепление.
   И конечно я не удержался, проехался на 12 вольтовом аккумуляторе! Так что первый метр Электро Москвича я уже отметил с большой радостью.
   По ходу работ я всегда снимаю видео и по готовности этапов создаю видео на ютуб. Какие-то моменты и подробности можно увидеть там.

[Вова С]

Фоток не видно

У меня вроде как все видно... Напишите кто-нибудь еще, - видно, нет?

[popov2]

У меня вроде как все видно... Напишите кто-нибудь еще, - видно, нет?

уже видно.

[edw123]

Насчет ее прочности, время расставит всё на свои места, как обычно...

А влагостойкость?

[Вова С]

А влагостойкость?

Это опалубочная фанера, самая влагостойкая. Кроме того я её окрасил и лачил чтобы максимально защитить. Правда при установке покоцал(. Придётся подлечить.

[Вова С]

  Крайне неудобный этап позади - демонтировал педали газа и сцепления.  Установил электронную педаль "газа". Правда, теперь правильнее называть ее " Педаль тока"). Верх удачно прикрутился к кузову, а под низ пришлось приварить проставку. Прощай педаль сцепления навсегда! Скучать по ней я точно не буду. Если вам интересно, как переключаются передачи без сцепления, то неплохо. Без оборотов легко, а на оборотах с некоторым треском, но можно. Думаю для сохранения кпп, лучше делать это на светофорах. В конечном итоге тяга должна быть на любой передаче. Но всегда приятно знать, что у тебя есть пониженные передачи).

[kommunist]

Думаю для сохранения кпп, лучше делать это на светофорах. В конечном итоге тяга должна быть на любой передаче. Но всегда приятно знать, что у тебя есть пониженные передачи).

Совершенно верно, сериесник позволяет переключаться очень редко или вообще никогда. А так да, на ходу с настолько тяжёлым ротором для сохранения кпп скорости надо бы выравнивать. В этом смысле наилучшие моторы аксиальные БЛДС, с неприлично лёгким ротором, вообще без железа, одни только магниты в оправе. Такие у Голден мотор, например. У самого большого 40-килограммового такого от Голдена с номиналом 20-25квт, вес всего ротора вместе с самим валом всего с пару кг. А потенциал по моменту при этом у него побольше чем даже у большого Приусовского. Только вот дорогущий, зараза