Велосериал от илс - продал любимый Crystalyte :)

[tmiaer]

Так же проблема наблюдается на батках где крайние ячейки холодные , а внутри батки ячейки горячие.  разряд не равномерный,

Ага. Более холодные ячейки имеют большее сопротивление и вырубаются раньше. Решение напрашивается само собой - упаковывать батку так, чтобы все прогревались равномерно до рабочей температуры в 45-50 градусов

На самом деле, кроме шуток, в большинстве случаев так оно и есть. Если специально не предпринимать мер по охлаждению батареи, то батарея в какой-нибудь сумке имеет весьма малую разницу температур между элементами внутри и снаружи. Я лично некоторое время назад ставил в одну батарею два термометра. Один в центре, другой с краю. Разница не то чтобы совсем отсутствует, но в большинстве случаев такая, что на неё можно забить. Не больше 5 градусов, когда на батарейке уже далеко за 40.

[acyd]

Если просевшую ячейку отключить от батки и на ее место поставить перемычку , то остальные ячейки отдадут свою емкость и  в целом батка потеряет всеголишь 10втч   а не 200..

Если поставишь перемычку то 10втч никто в секцию не добавит,  и она также будет разряжаться быстрее и потеряешь 200. Единственный выход -менять ячейку.
Вот по этому рулят холдерная система, усы и пайка. Можно продиагностировать и поменять ячейку в центре батки не куроча и сильно не напрягаясь.

[peat]

С чего этотя потеряю 200втч ?  Ячейка достигла своего минимума. Она отдала свои 90втч. Отключи ее и езжай дальше на оставшихся. Единственно что напряга просядет на 3 вольта. Но она и так просядет когда ячейка разрядится в 0.
Добавлено 20 Март 2018 в 11:30
tmiar , объясни , в чем фетишь покупать емкую батку у которой 200 циклов , пытаться продлиьб ей жизнь не дозаряжая , фактически возить лишний вес , а потом через 2 года получить полуживую батку потому что деградация итак наступила от времени ?
Ты покупаешь 2 квтч с расчетом на твои токи , недозаряжая , ты фактически имеешь 1800вт. Из за проблем с нижней отсечкой которую ты не выловил , фактически на новой батке ты теряешь еще гдетот100втч.. в результате от 2квтч сразу остается 1700втч. Не проще тогда лифер купить на ту же емкость и не мучаться ?

[илс]

[user]peat[/user], Я уже писал в соседней теме. Коллеге  [user]tmiaer[/user], сильно повезло с элементами.
Теслбанки тем и хороши, что там технология отлажена, сырье высшего качества, что и позволяет достичь высочайшей однородности элементов даже в разных партиях.
Теслабанки идеальны по сочетанию импеданса и емкости. Лучшие в своем роде. Оттого и разбег небольшой.
Я сам эксплуатировал Панасоники  почти 3 года.
Фантастические элементы, РАЗБЕГА НЕТ, без всякой БМС.

Правда токи были щадящие, недозаряд и недоразряд - это норма жизни.
Боюсь, что надо выбирать, или долгий срок службы или экстрим. По теме дискуссии последних постов - компромисс труднодостижим.   
=====
уже выкладывал, но повторюсь. Показатель здоровья ячеек,в т.ч.по импедансу, это отсутствие разбега на нижнем пороге. Нет разбега, батарея разряжается равномерно. Не страшно,  если отключение произойдет по слабой банке, главное, чтобы в соседних ячейках было почти пусто. 

[tmiaer]

tmiar , объясни , в чем фетишь покупать емкую батку у которой 200 циклов , пытаться продлиьб ей жизнь не дозаряжая , фактически возить лишний вес , а потом через 2 года получить полуживую батку потому что деградация итак наступила от времени ?
Ты покупаешь 2 квтч с расчетом на твои токи , недозаряжая , ты фактически имеешь 1800вт. Из за проблем с нижней отсечкой которую ты не выловил , фактически на новой батке ты теряешь еще гдетот100втч.. в результате от 2квтч сразу остается 1700втч. Не проще тогда лифер купить на ту же емкость и не мучаться ?

Это не фетиш. Я использую байк как транспорт, а не ради самой езды. И мне просто-напросто хватает для моих повседневных маршрутов, даже если заливать до 90%. Надо будет - можно и до 100 залить. Я воспринимаю это как бонус. Что по дефолту у меня 2200, а когда сильно надо - 2400. А так ячейки кобальтового ряда можно относительно безопасно заряжать и до 4.3В. И они запасут и отдадут ещё на 5-10% больше. Вот только недолго. Ресурс будет совсем печальный, за полгода загнутся. Поэтому чёткой границы просто нет. 4.2 - это некий компромисс между фактической ёмкостью и ресурсом по мнению производителей.

На стенде током 0.5С батарейка отдаёт ровно 2500. Недавно я ездил далеко и высадил её всю со 100 до (почти) нуля. Получилось 2400, при том, что токи у меня 1-2С. БМСка, кстати, не вырубилась, осталось ещё пара процентов. Может было бы 2430-2450, если бы покатался вокруг розетки до полного отключения. Но тут слегка может посвистывать ЦА, потому что даже слишком красивые цифры получаются. Когда средняя просадка 3В, то 3*50=150Втч ты в любом случае с неё недополучишь никак со всех элементов, потому что эта энергия уйдёт в нагрев.
Лифер на тот же объём вышел бы не больше 1000.

[user]peat[/user], Я уже писал в соседней теме. Коллеге  [user]tmiaer[/user], сильно повезло с элементами.

Все вопросы к [user]andreym[/user]

[peat]

Вопрлсы к Андрею уже были. Батка что сейчас собрана из тесловских панасов. Ровно 2 года ей. Разбегаться еачала в прошлом сезоне. Ясейки рпботают на максимуме штатногл режима но токи долговременные не превышаются и максимальные тоже. Все по даташиту.
Если разряжать небольшими тоуамт то разбаланс мтримальный. Емли ращрядать максимально разрешенными то разбаланс максимальный.
Свящано это скорее всего не из за деградации яченк а из ща неравномерной длины никилевых полосок которыми соединены элементы. В результате на больших токах не рпвномерное рпспределение снимаемой мощности.
Так как такой конструетив распространен и идеально подходит для мангалов чтобы щабиьь брюхо по максимумк то проблема из за рикилевых шин остается на веки вечные.
Так что пока ты работаешь нп плловине номиналных токов проблем нет...но если тебе нужно ездиьб а не тошнить то увы... или ты собираешь батку без ппраллелей и имеешь пустой обем или собираешь из 18650 но имеешь гемор с разбалансом из за никтлевых шин.
Как то так.

[tmiaer]

[user]peat[/user], на прямоугольных батареях главное правильно сделать токоотводы плюса и минуса. В середине разбаланса из-за ленты быть не может.

Два или полтора года - разница не большая. Значит всё-таки вопрос в режимах использования. Я бы вообще не сказал, что теслабанки сильно высокотоковые. Да, сопротивление низкое. Но в тесле с них длительно снимается 0.2-0.5С при спокойной езде, так что в тоём случае о эксплуатации их на режимах, запроектированных производителем речи быть не может. То, что они до сих пор живы - дань заложенному запасу прочности.

[LeoDron]

Но в тесле с них длительно снимается 0.2-0.5С

Даже ближе к 0.2С. При пробеге в 400 км и средней скорости 80 км/час, в среднем 0.2С получается.
Плюс ещё термоконтроль. И вполне кобальтовый литий-ион в таких условиях больше 5 лет живет. А в космос его запускают ещё в более щадящих режимах с расчетом  на ресурс свыше 10 лет.

[peat]

Посмотрим как будет себя вечти новая химия ..как она там , пожаробезопасная..  к тому же рядов в параллель не будет ... чисто 23s1p

[LeoDron]

Посмотрим как будет себя вечти новая химия ..как она там , пожаробезопасная..  к тому же рядов в параллель не будет ... чисто 23s1p

23s - есть вполне такая научная величина. А 1р - это обманка, и даже для продвинутого пользователя. Какая разница где вы будете замыкать рабочие поверхности элементов в параллель - внутри элемента или снаружи? Надежные высоемкие элементы, также как и количество пикселей в плазме и матрице экранов/сенсоров, показатель совершенства технологии производителя. Но несовершенство этой технологии мы, пользователи, компенсируем, соединяя эти элементы в параллель.   

Также как и эти тесла-усы , такие сейчас популярные - они ведь тоже,  в какой-то степени, очень опасная обманка. Если у пользователя нет смарт BMS или другого монитора здоровья батареи, то вся больная секция загнётся очень быстро, если усы на одном из элементов поплавятся. Загнётся секция - поправимо, а она и загорется то может?
Поэтому и нужны продуманные комплексные решения, оптимизированные под конкретные задачи. Как-то так.

[илс]

Я так понимаю, что планируемый конфиг 23s1p - это из мощных MNC призматиков, типа таких:



Накопитель м Маклаудом неплохо их тестили на видео, токи держат гигантские. С минимальным нагревом.

На мой взгляд, конфиг 1р лучше, чем в любом из вариантов 18650. Там действительно возможен перекос по токам из-за конфигурации токосъемных шин. И не всегда этот перекос легко устранить.
Конечно, емкий призматик лучше горсти цилиндриков, если речь идет о соединительных потерях.

Другое дело, 18650 охлаждать проще, за счет зазоров в холдерах, проще обеспечит мех. прочность корпуса.
Ремонтировать батку на цилиндриках проще и дешевле, чем распаивать огромные ленточные выводы.  Да и нереально это, есть печальный опыт.


В общем, призматики оч. капризные в плане стяжки. Готовых корпусов нет, а это значит лютый колхоз и строгая форма куба/параллелепипеда.   

[LeoDron]

[user]илс[/user], а если всё-таки так как [user]peat[/user] хочет:  и токи лютые снимать и батарею раз в год  не менять? И руки с очень правильного места растут и поэтому вопрос ремонтноспособности, вроде как им и не подымался? И пять кило лишнего веса вроде тоже не сильно по имиджу ударит?  И монитор батареи у него вроде как есть.
Вы то же монстров посоветуете? Или всё-таки, 18650 на холдерах? Просела секция - поменял/добавил и дальше катаем.

[peat]

все это хорошо , до того момента как не начинаешь снимать токи аыше 120а. На таких токах лишний см никелевой оенты и разбаланс. Я косвено могу подтвердить это загрузчиком на стенде. У меня токи доходят до 300а на тестах на активной нагркузке , так там 5 панелей , и соединены они звездой с центральной точкой к которой подходит силовой провод. от этой точки отходят 5 концов к панелям.Один  конец 4 квадрата. Крнцы строго одной длины и даже при таких раскладах распределение токов через концы не равномерное..на одной панели 100 апъмпер , на другой 90 .. и удлинив конец на пару мм я уравниваю токи так чтобы всем панелям доставалось поровну. Басни только не рассказывайте что соединения рядов внутри батки не влияют на разбаланс. Тем более никелевыми лентами после которых батаа не ремонтно пригодна. Здесь единственное решение это ставить переливную бмс и катать до тех пор пока она перестанет справояться на переливах , когда ряды уже совсем плохи .

[LeoDron]

все это хорошо , до того момента как не начинаешь снимать токи аыше 120а.

При таких токах, уже нужно оперировать понятием плотности тока, а не ток;  и основная проблема будет не элементы, а схемотехника.   К примеру, Тесла в пике до 1400А выдаёт на 400 вольт. Но это при аккумуляторе в 85 кВт*ч и 540 кг. У вас же все намного плотнее получается.
Думается мне, что если вы хотите таких-же параметров ресурса получить, как Тесла, то батарейка вам нужна килограммов так на 50 и мощности в 8 кВт*ч. Или же, идти на компромисс  по квадратичной прогрессии - уменьшаете вес в два раза, а ее ресурс уменьшается в четыре. Как-то так.

[peat]

Коипромисс нащупывается годами. После 10кг батки с извествми параметраии увеличение веса неприемлемо в концепции лайтка..после 80кмч снидение мошностей не приемлемо ..тем паче смена типа эт с элекиромопеда на электромоц только ради того чтобы поставить тула еше 30кг баток и ездить так же. Сейчас ищется решение продления жизни  батки которая работает на пределе .. если бы не было подобных поисков все бы ездили сейчас на паровых машинах.
Наворачивать вес и габариты без существенных улучгений ттх  это порочный путь. Уже стораз обсуждали что с увеличением массы конфина его ттх не улучшаются пропорционально.

[LeoDron]

Сейчас ищется решение продления жизни  батки которая работает на пределе .. если бы не было подобных поисков все бы ездили сейчас на паровых машинах.

Это и есть оптимизация. Но она проводится при определенных граничных условиях. И в данном случае они ограничены химией кобальтового  литий иона, средними/максимальными токами эксплуатации  и весом батареи. При всём многообразии элементов - химия там практически идентична. Можно играться с толщиной слоёв и тд в элементе с целью подогнать конкретную модель элемента под определенные параметры, такие как емкость, внутреннее сопротивление и тд, но это все +- 20 процентов от того что есть. Больше вы не выиграете, это как в механике - выиграешь в скорости, проиграешь в моменте. Так и с аккумуляторами - хочешь больших токов, плати ресурсом. Советовать другую химию, как ЛЖФ? Это опять же примерно на тоже выйдет, только вопрос ресурса у вас встанет не через год, а через два-три. И то если с элементами повезёт.

[tmiaer]

Сейчас ищется решение продления жизни  батки которая работает на пределе ..

Менять. Ничего с ней уже не сделаешь, если она начала загибаться. Единственный способ продлить ей жизнь - перевести её в разряд слаботочных. Как вариант продать за полцены тому, кому не нужны десятки киловатт и предельная энергоёмкость. Если там есть ещё 80% исходной ёмкости, с руками оторвут.

Сейчас это похоже на попытку заштопать стёртую до дыр покрышку.

[eTyson]

[user]peat[/user], каждый решает эту проблему по-своему. Многое зависит от целей и задач, манеры езды и т.п... Допустим, Деллеру надо порвать всех бензо за считанные минуты заезда. А мне надо хочется целый день катать комфортно с мопедной скоростью, т.е. проезжать 250-400км без подзарядки. Т.е. заряжать байк тогда, когда у тебя самого уже нет сил катать. Ты вспомни наш заезд в Подольске. Я приехал к финишу позже вас, но готов был сразу ехать домой и, кстати, поехал сразу, в отличие от тебя со Львом с опустошенными перегретыми батками.