E-TWOW S2 разбираем, собираем, затягиваем болты , делаем апгрейд.

[tpc]

Это часом не приведет к перегреву мотора и выходу из строя из-за высоких токов?

Да щупал я его, щупал. Тоже сперва боялся. На верху горки еле заметно тёпленький.
Albert van Dalen пишет, что у контроллера запас есть раза в два как минимум без перегрева.
Пока нагрева тоже не заметил.
Добавлено 27 Апр. 2015 в 01:05

Токи там небольшие. Но я считаю, что лучше оставить 12А и повышать напряжение. Мощность и КПД будут выше.

Повышая напряжение нужно слишком много контролировать. Рекомендуется делать запас по напряжению раза в полтора - два. При этом, нужно отталкиваться от пикового значения, а не от среднего. Да и точки контроля нужно пересчитывать, делители перепаивать. Слишком многое учесть. Скорости максимальной мне хватает, нехватало равномерности. Разгон медленный был, в гору медленно ехал.

[tpc]

И еще я не очень понял, куда там надо термоусадку в ручки сажать, чтобы не было люфта - можно фоток?

Фоток, к сожалению, не сделал. Но там просто. Нужно снять грипсу, снять ручку. Останется пластмаска с осью вокруг которой ручка сгибается при складывании. Вот прям на это соединение и надевал я её. Небольшой кусочек в несколько см.

[tpc]

Я на дняхз буду модернизировать экранчик. Надо найти там вход DC и оторвать его от измерпилки напряжения. Вход DC подавать нпрягу через резистор и кондер с варистором или стабилитроном или 1.5КЕ
А то каждыцй отрыв шнура будет дохлый экран.

Если почитаете тему выше, я там описывал для Scooters2 как найти вход DC-DC. Там достаточно просто всё.

[tpc]

Лучше на ДХ - там есть хоть какая то надежда что песка не будет. ДХ это уже не аукцион с кучей непойми что , а вполне магазин который проверяет товар на входе.

ДХ мне однажды всё железное барахло положил в один пакет с элементами 18650. Одному не повезло. Железяка воткнулась точняк в вывод идущий к плате защиты и коротнула его. Немного подгорела термоусадочная обёртка
с маркировкой. Прислал им фотку, они выслали такой же новый бесплатно. Впрочем, и старый даже работал.

[dmitrii_i]

Как я и говорил, хотя мне возражали, пневмоколесо накачанное всего до 2 бар диаметром 207 мм, т.е. значительно больше, чем ПУ родное и если крыло скачет на кочках, то может задевать. Или если шляпки втулок сместили крыло, то тоже может задевать. Но это важно именно для меня, жаль, что форумчане вводили меня в заблуждение.

В стоке места между задним колесом и подвеской/крылом предостаточно, никто и не заморачивался, что колеса от абайка или флекс аэро больше на 6-7мм. Это ни на что не повлияет.
ЗЫ Если диаметр больше на 7мм, то радиус на 3,5мм, т.е. приближение колеса к крылу 3,5мм - ниочем вообще.

[Scooters2]

Как я и говорил, хотя мне возражали, пневмоколесо накачанное всего до 2 бар диаметром 207 мм, т.е. значительно больше, чем ПУ родное и если крыло скачет на кочках, то может задевать. Или если шляпки втулок сместили крыло, то тоже может задевать. Но это важно именно для меня, жаль, что форумчане вводили меня в заблуждение.

В стоке места между задним колесом и подвеской/крылом предостаточно, никто и не заморачивался, что колеса от абайка или флекс аэро больше на 6-7мм. Это ни на что не повлияет.
ЗЫ Если диаметр больше на 7мм, то радиус на 3,5мм, т.е. приближение колеса к крылу 3,5мм - ниочем вообще.

Это было важно для меня ранее. Так как я прокладывал брызговик между крылом и колесом. Еще из-за шляпок втулок крыло у меня было опущено. Еще скакало крыло на кочках из-за тяжелых конструкций на оном.
Однако, я устранил все вышеперечисленные особенности заднего крыла и 207 мм колесо мне подходит.

[PeaceHaver]

Это часом не приведет к перегреву мотора и выходу из строя из-за высоких токов?

Да щупал я его, щупал. Тоже сперва боялся. На верху горки еле заметно тёпленький.
Albert van Dalen пишет, что у контроллера запас есть раза в два как минимум без перегрева.
Пока нагрева тоже не заметил.

1. Так наружные температуры еще не те.
2. Снаружи корпус всегда значительно холоднее, чем внутри на обмотках и магнитах.
3. У контроллера-то он может и есть, а у колеса?

[Scooters2]

Узнал, что болты с классом прочности 10.9 и 12.9 - уже закаленные. А 8.8 и менее нет. 8.8 скорее всего погнется, а 10.9/12.9 при большем усилии лопнет.

[PeaceHaver]

Узнал, что болты с классом прочности 10.9 и 12.9 - уже закаленные. А 8.8 и менее нет. 8.8 скорее всего погнется, а 10.9/12.9 при большем усилии лопнет.

Лол, оказывается есть такие. А то я пошел на рынок - мне сказали, что болтов больше 8.8 вообще не существует. А у меня их гнет при торможении в мотор-колесе байка. И я не мог понять, кто из нас лох...

Не подскажете, где можно такие болты найти?


И, кстати, где может скрипеть типа резины по пластику в подвеске? Может, было у Вас, может куда надо смазку занести?

[tpc]

1. Так наружные температуры еще не те.
2. Снаружи корпус всегда значительно холоднее, чем внутри на обмотках и магнитах.
3. У контроллера-то он может и есть, а у колеса?

1. Ну более чем на 20 градусов они врядли поднимутся, надеюсь...
2. Это да, но внутри датчика нету, приходится делать предположения о внутреней температуре
основываясь на температуре корпуса. Да, теплопроводнойсть у пластика не ахти, но если бы сильно
грелось, думаю было бы заметно.
3. Ну у колеса проще. Нужно просто открыть и замерить сечение провода. Тогда можно будет,
зная схему подключения обмоток, посчитать безопасный ток. Ну там не столько высоковольтный мотор,
думаю там по сечению есть запас. Может peat чего подскажет по этому поводу, у него опыт есть с моторами,
как я понимаю.

[PeaceHaver]

Скрипит полиуретановый сайлент блок об краску на силумине. Смазка не поможет, проверял. Только удалять краску в месте трения или срезать выступающую часть сайлент блока, но сделать это ровно сложно и может появится неравномерное давление на детали.

Да, вспомнил, было такое. Звук вроде не громкий, но чисто напрягает. Срезать ничего не хочу, попробую все-таки какую-нибудь проникающую смазку с птфе.

Я правильно понял, что это верхний с/блок? Он трет по всей своей площади? Или это какой-то другой блок и торцом? Фоточки не осталось, где именно происходит?
Добавлено 27 Апр. 2015 в 18:50

3. Ну у колеса проще. Нужно просто открыть и замерить сечение провода. Тогда можно будет,
зная схему подключения обмоток, посчитать безопасный ток. Ну там не столько высоковольтный мотор,
думаю там по сечению есть запас. Может peat чего подскажет по этому поводу, у него опыт есть с моторами,
как я понимаю.

Вопрос не в толщине проводов. В ходе обсуждения форсирования мотора в велоразделе мы пришли к выводу, что предел форсирования по сути определяется температурой размагничивания ниодима. Причем, там есть две точки: при преодолении первой и возврате магниты теряют лишь часть своей силы, т.е. работая в предельном режиме могут потерять 10-20% мощи, но все еще работать. А если перегреть сильно, то она теряется совсем - и там помогает только замена.

Вот тут из гугля: "Магнитное поле ослабнет и в том случае, если нагреть неодимовый магнит свыше +80 градусов. Данные свойства характерны для многих марок неодимового сплава, но встречаются и исключения – отдельные марки выдерживают нагрев до +200 градусов."

Учитывая, что температуру внутри мотора мы не знаем, а воздух - крайне хреновый проводник тепла...

[biter]

3. Ну у колеса проще. Нужно просто открыть и замерить сечение провода. Тогда можно будет,
зная схему подключения обмоток, посчитать безопасный ток. Ну там не столько высоковольтный мотор,
думаю там по сечению есть запас. Может peat чего подскажет по этому поводу, у него опыт есть с моторами,
как я понимаю.

Вопрос не в толщине проводов. В ходе обсуждения форсирования мотора в велоразделе мы пришли к выводу, что предел форсирования по сути определяется температурой размагничивания ниодима. Причем, там есть две точки: при преодолении первой и возврате магниты теряют лишь часть своей силы, т.е. работая в предельном режиме могут потерять 10-20% мощи, но все еще работать. А если перегреть сильно, то она теряется совсем - и там помогает только замена.

Вот тут из гугля: "Магнитное поле ослабнет и в том случае, если нагреть неодимовый магнит свыше +80 градусов. Данные свойства характерны для многих марок неодимового сплава, но встречаются и исключения – отдельные марки выдерживают нагрев до +200 градусов."

Учитывая, что температуру внутри мотора мы не знаем, а воздух - крайне хреновый проводник тепла...

Вот я тоже переживаю за благополучие колёсика.
Контроллеру, думаю, ничего особо не будет.

[biter]

Неоднократно видел сообщения на тему брызговиков на самокат.
Вот, установил себе клёвые брызговики.
Фото и видео прилагаются.

Самокат E-twow S2, доработки: Установка брызговиков

[LipaTree]

Это часом не приведет к перегреву мотора и выходу из строя из-за высоких токов?

Да щупал я его, щупал. Тоже сперва боялся. На верху горки еле заметно тёпленький.
Albert van Dalen пишет, что у контроллера запас есть раза в два как минимум без перегрева.
Пока нагрева тоже не заметил.

А что за шунт всё-таки, можно подробнее? Я так и не понял о чём речь. Облуживание даёт тягу в горку и рывок?

[gde700]

Шунт - толстая П-образная проволочина в контроллере. Служит для определения протекающего тока. Облуживание уменьшает её сопротивление, и соответственно, увеличивает протекающий через контроллер ток.

[sergey.67]

Неоднократно видел сообщения на тему брызговиков на самокат.
Вот, установил себе клёвые брызговики.

А где покупали?

[магнитчик]

Вопрос не в толщине проводов. В ходе обсуждения форсирования мотора в велоразделе мы пришли к выводу, что предел форсирования по сути определяется температурой размагничивания ниодима. Причем, там есть две точки: при преодолении первой и возврате магниты теряют лишь часть своей силы, т.е. работая в предельном режиме могут потерять 10-20% мощи, но все еще работать. А если перегреть сильно, то она теряется совсем - и там помогает только замена.

Вот тут из гугля: "Магнитное поле ослабнет и в том случае, если нагреть неодимовый магнит свыше +80 градусов. Данные свойства характерны для многих марок неодимового сплава, но встречаются и исключения – отдельные марки выдерживают нагрев до +200 градусов."

Учитывая, что температуру внутри мотора мы не знаем, а воздух - крайне хреновый проводник тепла...

Рабочая температура, это при которой поток просядет (на10-20%), но после охлаждения восстановится полностью, зависит от марки (то есть от сплава), но это никак не ниже 80 градусов, обычно 100-120 а может и 150-170 вполне быть, все таки в моторы должны подбирать правильные магниты, тем более что магниты нормальные у китайцев в изобилии=) Согреем дальше - пойдет уже необратимое размагничивание, при 300 градусах (Т Кюри) - полное размагничивание.
А при 100 градусах у нас просядет мощность, но до остывания, в принципе это как звоночек. Мне думается, там раньше магнитов что то другое крякнет: смола, которой клеят ротор, масло погонит из подшипников, еще холлы, покрышка, проводка с изоляцией и заливкой, в конце концов.
Я часто "слышу" про опасность перегрева магнитов, может это и бывает, но по моим понятиям, там сильно за 100 градусов должно быть. 

[biter]

Неоднократно видел сообщения на тему брызговиков на самокат.
Вот, установил себе клёвые брызговики.

А где покупали?

http://samara.euromade.ru/krylya/bryzgoviki_rezinovye/