Разрядная кривая свинцовых АКБ

[Cyberpapa]

Эксплуатация бережная, если не считать два контрольных разряда до 11 В.

Под фразой "бережная эксплуатация" подразумеваете подзаряды моргалкой, увеличивающих плотность в порах АМ, или обычным CC/CV, без пульсаций, с дозарядом малым током, выгоняющим из пор электролит с большой плотностью ?   

[Tarashak19]

Под бережной эксплуатацией подразумеваю:
1. Любой вид подзаряда в холодное время раз в месяц. Сам использую либо Вымпел-55, либо его как источник плюс "моргалку на МК от ИС-Х".
2. Хранение авто в гараже с подогревом масла в двигателе зимой, что исключает большие пусковые токи.
3. Недопущение глубоких разрядов и постоянных перезарядов.

Честно говоря, если аккумулятор "не очень" с завода - нихрена ему не поможет, а если качество его удовлетворительное, то он и глубокие разряды  спокойно переживает, и зарядки колхозные с кипячением и пуски зимой на рыбалке в минус 30, после того как светил сутки или двое в палатке лампочкой. Убедился по своим знакомым, которым вообще фиолетово на все эти "потягушки" и тем не менее три года они не мучаются, а потом тупо покупают новый. Кстати кривую разряда одного такого "мученика" я выкладывал рядом со своей (ссылку дал выше). Он жив и здоров.

[Viktor-]

[user]Tarashak19[/user],
Ну а как же рекомендации производителя Аком ?
Он четко дает понять что при плотности ниже 1.25 необходим стационарный заряд .А у вас 1.20-1.23 норма .

[Tarashak19]

Ну а как же рекомендации производителя Аком ?
Он четко дает понять что при плотности ниже 1.25 необходим стационарный заряд .А у вас 1.20-1.23 норма .

Я читал эти рекомендации, там ещё сказано про напряжение заряда, которое должно быть 16,0-16,2 В.
И я не говорю, что такая плотность как у меня это норма, просто такие значения плотности можно получить лишь на несколько дней после стационарного заряда (да ещё и с кипячением). А затем плотность постепенно снижается. И к тому же, что это за плотность? В каком месте? Вверху банки эта плотность и толку от её значений мало. У меня EFB аккумулятор, там всё маленько иначе с замерами плотности.
Суть моего поста в том, что за два с половиной года потеря более половины ёмкости при не самом плохом уходе - это слишком. А также меня не удовлетворяет значение ёмкости при разряде до 12 В, особенно когда есть с чем сравнивать. Следующим будет скорей всего не Аком.

[Viktor-]

и толку от её значений мало

Вот в этом то вся и  ПРОБЛЕМА .
Я Аком EFB раз 10 разряжал до 10.5 в. И если его чуток не дозврядить ( бывало ошибался ) то при следующем разряде получим потерю почти в 2 % а ежели дозаряд будет полным то потеря емкости будет менее 1 % ( это норма )
Окончание заряда всегда определял по плотности но есть один критерий который влияет на плотность это температура Так вот когда я ошибся температура как раз и стала причиной ошибки . А для вас плотность верху не актуальна ( кто вам сказал такое ? ) поэтому и столь печальная разрядная кривая .

[Tarashak19]

Вы можете показать кривую своего аккумулятора? Или хотя бы ответьте, какую ёмкость вы получили при разряде? Какое максимальное напряжение у вашего зарядного? Я один раз проверял на этом аккумуляторе возможный эфемерный прирост емкости, если я его буду набивать пару суток после того, как он перестал потреблять ток заряда (это были всевозможные моргалка и типа умные алгоритмы). Так вот ПРИРОСТ получился - в пределах погрешности моих СИ. И да, плотность в верхних слоях выросла до исходных 1,27.

[Viktor-]

Вы можете показать кривую своего аккумулятора? Или хотя бы ответьте, какую ёмкость вы получили при разряде? Какое максимальное напряжение у вашего зарядного?

Здесь есть разрядная кривая ( наверное после 7 разрядов точно уже не вспомню )
https://www.youtube.com/watch?v=jUWZF3afZIU
А здесь как я его заряжаю .
https://www.youtube.com/watch?v=nU1JZTCVwvc

[Tarashak19]

Здесь есть разрядная кривая

Спасибо за кривую. И я опять убедился, что мой аккумулятор практически утиль. У вас разряд до 12 В - это 55% емкости. А у меня это чуть больше 8 Ач, что около 10 % от нового состояния и около 25 % от текущей емкости. Имею несколько гелевых аккумуляторов фирмы CSB, ёмкостью 7,2 Ач обычной ширпотребовской серии. Там просто зарядив их до 14,7-15,0 В и дождавшись снижения тока до 0,1-0,2 А стабильно получаю ёмкость около 7 Ач. А им уже более 3 лет. И не надо там никаких кипячений. У нас аккумулятор EFB - это довольно близко к гелевому. Так что Вам просто повезло с акумулятором, а мне нет, вот и весь сказ. Я кстати Ваше видео раньше видел и как раз по нему и пробовал в первый раз "кипятить" свой. С около нулевым результатом. Уж как есть...

[Viktor-]

до исходных 1,27.

Исходные в Акоме 1.29
А теперь чуток задумайтесь на сколько он у вас бы недозаряжен в течении более двух лет а такой недозаряд конечно же сокращает срок экспликации .
Вам тоже спасибо в очередной раз все убедились как нельзя эксплуатировать аккумулятор .   

[Tarashak19]

Вам тоже спасибо в очередной раз все убедились как нельзя эксплуатировать аккумулятор . 

Полный бред, как и ваши советы по кипячению. Кипятил я аккумулятор, когда ему было год и ещё раз повторю - толку от этого НОЛЬ! Это вредный совет и считаю, что так делать нельзя! В автомобиле поддерживается напряжение гораздо меньше 16 В. А точнее зимой оно будет максимум 15 В.

[Viktor-]

как и ваши советы по кипячению

Так это не я придумал .Я четко следовал инструкции от производителя .

[Viktor-]

Это вредный совет и считаю, что так делать нельзя!

Ваше право .Мне клацать по клаве терять время с вами нет желания .

[Cyberpapa]

Мне клацать по клаве терять время с вами нет желания .

Правильное решение, т.к. мнения форумчан различны и переубедить не получится.
Одни уверены, что производитель АКБ лжет, рекомендуемые им методы заряда приводят к порче батарей, дабы они быстро выходили из строя и заменялись новыми.  Как правило, такие пользователи впадают в панику от каждого пузырька и расслоение электролита для них очередная пустышка, придуманная производителем. Посему, плотность 1,2 г/мл считают нормой.

При доказательствах своей точки зрения приводят в пример AGM батареи, в которых расслоение электролита слабо выражено и рекомбинация газов вносит вклад в разряд отрицательных пластин, ...   

[UriBas]

Полный бред, как и ваши советы по кипячению. Кипятил я аккумулятор, когда ему было год и ещё раз повторю - толку от этого НОЛЬ! Это вредный совет и считаю, что так делать нельзя! В автомобиле поддерживается напряжение гораздо меньше 16 В. А точнее зимой оно будет максимум 15 В.

Почитал Ваши комментарии, где кипятили АКБ..  Может что-то пропустил, но не усмотрел в Ваших действиях какую либо методику.. кипячение - кипячению рознь.   Советую почитать как это делает [user]Branimir[/user], https://electrotransport.ru/index.php?topic=48647.2268   Метод основан на дозаряде малым током (0,01С)  начиная с полного заряда= 14,4 и до напряжения не ниже 16,2В.. там есть нюансы для разных АКБ, с разной температурой и т.д. 

[Tarashak19]

Я не увидел прироста ёмкости батареи при кипячении, я увидел только рост плотности электролита в том месте откуда я его брал. Тогда зачем все эти длительные манипуляции. Я готов попробовать заключительный раз это сделать по предложенной кем либо вменяемой методике. И если я опять не увижу прироста ёмкости, тогда меня уже хрен кто переубедит.
Дайте методику и я постараюсь реально её проверить на деле.

[Cyberpapa]

Я готов попробовать заключительный раз это сделать по предложенной кем либо вменяемой методике.

К сожалению, все необходимо делать своевременно, пока сульфаты не разрослись внутри пластин. Их объем превышает объем АМ, посему сульфатация приводит к ускоренному разрушению. Наверняка часть АМ вашей АКБ уже отвалилась.

[UriBas]

Я не увидел прироста ёмкости батареи при кипячении, я увидел только рост плотности электролита в том месте откуда я его брал. Тогда зачем все эти длительные манипуляции. Я готов попробовать заключительный раз это сделать по предложенной кем либо вменяемой методике. И если я опять не увижу прироста ёмкости, тогда меня уже хрен кто переубедит. Дайте методику и я постараюсь реально её проверить на деле. 

Чтобы получить прирост емкости - надо сначала устранить разбаланс, а это не на "раз- два".  Почитайте в теме по ссылке что дал выше, посмотрите разные примеры..  да и время потребуется возможно побольше, чем двое суток.  Кратко, основные принципы методики - тоже изложил выше, но надо вникнуть.

[Паяка]

[user]Tarashak19[/user], кальциевые АКБ имеют улучшенную сопротивляемость потере воды, но и перемешиванию электролита. Плотные конверты и хитрые сепараторы EFB повышают срок службы положительных пластин, но опять же мешают перемешиванию. А оно необходимо, по нескольким причинам.

• Зимой электролит пониженной концентрации сверху банок может замёрзнуть и испортить аккумулятор.
• Повышенная концентрация кислоты в намазках усиливает коррозию, саморазряд, сульфатацию.
• Она же мешает заряду и десульфатации, усугубляя прогрессирующий недозаряд.
• Вертикальный градиент концентрации кислоты также усиливает коррозию, саморазряд, сульфатацию.

Конверты и сепараторы EFB компенсируют снижение срока службы из-за расслоения. Неспроста они ставятся именно в кальциевые АКБ.

В эксплуатации СА уже много десятилетий принято практиковать периодический выравнивающий перезаряд, компенсирующий недозаряд и перемешивающий электролит, если он жидкий. Осуществить его можно перенапряжением, либо прерыванием или модуляцией тока, в т.ч. асимметричного. Каждый способ имеет достоинства и недостатки, но компенсировать накапливающуюся ошибку нужно.
Вопрос плотности электролита в современных наливных АКБ, поднятый ув. [user]Viktor-[/user] на видео и форумах, очень важен. Плотность хоть и не тождественна ёмкости или токоотдаче, но является технической, т.е. важной для эксплуатации, т.е. эксплуатационной характеристикой.

Состояние лошади оценивают не только по скорости, силе тяги и выносливости, но и по многим другим факторам, если не хотят, чтобы она померла, или заразила, или потравмировала кого-нибудь. Точно так же и у АКБ надо смотреть зубы, копыта и всё остальное, а не только токоотдачу и ёмкость. Тогда она будет служить долго и верно.

Сложность в том, что многие современные АКБ без пробок. Потому так важен опыт по гарантированному достижению плотности, чтобы каждый автомобилист мог адекватно поддерживать состояние своих АКБ, с помощью ручных, полуавтоматических или автоматических ЗУ. Насколько и за какое время каждое ЗУ умеет достигать плотности электролита, что при этом индицирует, и нуждается ли в дополнительных действиях, - очень важный вопрос.

Если не поднимать этот вопрос, получается так: взяли 2 чёрные коробочки, одна тяжёлая, другая лёгкая. Соединили, включили. На обеих зелёные глазки. Всё прекрасно, готово, быстро. На самом деле, глазок-ареометр АКБ показывает всего-навсего 1.23 в одной из банок, а индикаторы разных ЗУ могут показывать вообще всё что угодно.

Один из участников соседнего форума недавно выкинул ЗУ, "не справлявшееся", по его мнению, и купил другое, которое "справилось". Оба ЗУ маломощные. Первое долго продолжало труд по десульфатации большой АКБ, владельцу показалось, что не справляется. Второе недолго позаряжало ту же АКБ, (после первого), и показало, что всё готово. Значит, справилось.

В обществе часто и к людям так относятся, как к этим двум ЗУ, но это совсем другая тема.