Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса

[Ghozt]

[user]rzaviy[/user], разворот вентиля ничего не даст, он должен быть зеркальным, чтобы дуть в другую сторону. Вариант снять тоже прорабатывается, но конструктив мотора такой, что продуть его совсем непросто, и чем больше движения воздуха будет внутри - тем лучше

[rzaviy]

[user]Ghozt[/user],  Двигатель не надо продувать,надо продувать обмотки.
Та насверлить дыр в внешнем корпусе,чтоб воздух выходил через обмотки на внешнюю сторону.
Если будет нагнетаться через фильтр,то ничего не сможет зайти из вне,даже вода,если погрузить.

[AlexS4]

Ну почему же,вытяжки тоже работают довольно эффективно

давление напрямую определяет теплоемкость газового носителя так что только приточная при одинаковой обьемной производительности дает лучший эффект и с вытяжной и с комбинированной.

Двигатель не надо продувать,надо продувать обмотки.

но может получиться что с железа через зазор будет сдуваться значительная или даж бОльшая часть...  напр если лак.

[rzaviy]

но может получиться что с железа через зазор будет сдуваться значительная или даж бОльшая часть...  напр если лак.

Может,но нету.
С лака с начало на железо,потом с железа в атмосферу.
железо,как теплоёмкость,чем больше железа,тем дольше длится нагрев.
если нет железа,то надо сразу сдувать тепло.

[AlexS4]

[user]rzaviy[/user], я не видел конкретно этот мотор но нередкость когда плотно медь уложена  + лак наляпан покраям и вообще непродуть, особенно если такое соотношение размеров, не мк-cное,  и остается зазор и щели меж зубов для внутренней продувки.  зы по мне так инранер по возможности лучше компаундом и снаружи отводить).

[rzaviy]

зы по мне так инранер по возможности лучше компаундом и снаружи отводить).

логично

Добавлено 22 Апр. 2021 в 23:09
так на циклоны лепят внешние радиаторы,вокруг мотора.

[pavel_valentinych]

Кому-нибудь удалось загерметизировать провода в оси? Собираюсь залить эпоксидкой на тонере, но заранее кажется провально, провода же в тефлоне, а вдоль него в любом случае появятся пространства, так как он не адгезирует ни к чему.
Пробовали гелеобразный кремнийорганический силикот (смазка для пластика)? Хочу им набить ненагруженный сальник, так как он не растворяется в масле. Еще попробую его подавить через иглу шприца, если выдержит, то хочу им же заполнить стык между крышкой и колоколом мотора (у меня гироскутерный, заспицован). Ранее там был герметик силиконовый, масло не держал ни одного дня.

[Thunder_blade]

[user]pavel_valentinych[/user], герметизировать нет смысла, есть смысл вывести капилляр через ось вместе с проводами для соединения полости мотора с атмосферой тогда не будет давить масло со всех щелей....

[pavel_valentinych]

есть смысл вывести капилляр

Я так и хотел, но поспешил залить смолу и просто забыл про трубочку...
Хорошо хоть датчики не забыл протянуть.
Что ж, ранее у меня масло уходило полностью (оставалось грамма 3) за неделю, в том числе на стоянке (через провода, подшипник, вдоль крышки), так что думаю теперь хоть какой-то положительный эффект будет. Провода залил, сальник распечатал и установил, крышку на автогерметик. Тесты будут месяца через 2 (я только заказал бмски), так что если отпишусь, то нескоро.

[Tyrwot]

Есть опыт по заливке масла в редукторный mxus xf15. Первая попытка неудачная, выдавило на тормозной диск, на второй сейчас езжу уже неделю+. Нужны будут: автогерметик, затокареная пространственная втулка на ось (комплектная болталась в сальнике и на оси, но ещё пригодится), обрезанная гайка м12х1.25, сальник с али 16х25х6 (родной на 17х25х5), сверло на 1мм.
Про датчик температуры я думаю говорить не нужно никому... Герметик в выход проводов, на фланец крышки кассеты, на ось и внутрь втулки, в винты тормозного диска (чтоб не ссало на тормоз). Втулку я просил делать чуть больше дефолтной и по итогу она получилась с очень тугой посадкой в сальник (вроде втулка 17+, разница с новым сальником больше 1мм, но затолкать можно), но на оси не плотно - в это место и надо давануть герметоса. Подшипники на этом моторе вылетают только в путь, уже заменил их раза три. Для исключения давления внутри мотора, сверлил сапунчик сверлом на 1мм в центре одного из углублений под внутренний магнит холла счета оборотов. Так же чуть ниже была сверлена дырка под заливку масла, уплотняется болтом с о-рингом. Дефолтную втулку в моём случае пришлось поставить со стороны кассеты и туда же стандартную тонкую гайку, чтоб не перетягивать подшипники внешними гайками (и она проходит внутрь гайки кассеты). Втулку со стороны тормоза надо придавать обрезанной автогайкой, чтоб она (втулка) крутилась в сальнике, а не на оси, ну ещё у меня это расстояние нужно было так выбрать, чтоб калипер встал нормально.
По хорошему надо фоток приделать, но разбирать сейчас лень все это дело. Охлаждение улучшилось заметно, но масла у меня залито 30 мл, наверно можно ёщё, тк. на ходу его разносит по корпусу и оно не охлаждает в полной мере обмотки, но при остановке, температура с 90 град легко уходит за пару минут до 80-70. Через сапун масло не особо выходит, есть небольшой налёт масляной грязи, но пока что - не более того, с учётом езды по песку и большому количеству пыли.

Крайне не рекомендую лить через дырку тормозного диска - в первый раз я так делал и засрал его маслом. Соответственно сапун и заливное - со стороны кассеты.

[tmiaer]

Поставить турбинки две от серверов. На вилке . И пусть дуют на мотор с обеих сторон.

Бесполезно от слова совсем. Дуть надо внутрь на обмотки, а не на крышку термоса.

[tmiaer]

[user]Belogrost[/user], Касательно редукторника - это двойной термос. Я помню развлекался с поливанием его водой.
Ну крышка остывала до 40 и меньше градусов. Но на температуре обмоток это сказывалось примерно никак.

У них у всех долговременная мощность 300вт. Даже у тех что написано 3квт

у более мощных больше меди и меньше нагрев на тех же режимах. Разница есть и весьма существенная.
Ещё надо понимать, что мотор греется не мощностью, а моментом. Три киловатта бывают разными. Можно за минуту перегреть, заезжая в лестницы, а можно ехать на крейсере 70 бесконечно. По ваттметру будут одни и те же 3квт, результат же диаметральный.

[edw123]

[user]Belogrost[/user], Касательно редукторника - это двойной термос. Я помню развлекался с поливанием его водой.
Ну крышка остывала до 40 и меньше градусов. Но на температуре обмоток это сказывалось примерно никак.у более мощных больше меди и меньше нагрев на тех же режимах. Разница есть и весьма существенная.
Ещё надо понимать, что мотор греется не мощностью, а моментом. Три киловатта бывают разными. Можно за минуту перегреть, заезжая в лестницы, а можно ехать на крейсере 70 бесконечно. По ваттметру будут одни и те же 3квт, результат же диаметральный.

КПД, т.е. тепловыделение, считается от мощности. Какой ток (момент) при этой мощности, тоже конечно важно, но ситуация, чтобы была одинаковая мощность при сильно разных оборотах, для нормального контроллера маловероятна, поскольку ток ограничивается, а не мощность. Токи при большой нагрузке на любых оборотах не превысят одного и того же значения, т.е. мощность будет падать с падением оборотов.
Хотя в жизни сравнивают чаще "заезд в горку", когда мощность максимальна, и "езду по ровному", когда мощность скорее всего номинальная. Нагрев будет сильно разный.
Добавлено 02 Июль 2021 в 10:57

Бесполезно от слова совсем. Дуть надо внутрь на обмотки, а не на крышку термоса.

Совсем не бесполезно, поскольку в любом случае теплоотвод идёт через внешний корпус и чем он холоднее, тем лучше теплоотвод.
Хотя эффективность охлаждения внутренностей разумеется будет существенно выше.

[newsky526]

Совсем не бесполезно, поскольку в любом случае теплоотвод идёт через внешний корпус и чем он холоднее, тем лучше теплоотвод.
Хотя эффективность охлаждения внутренностей разумеется будет существенно выше.

Поскольку мотор закрыт и воздух внутри не меняется,то влияние такого охлаждения наружного корпуса, будет минимально. Хотя если охлаждать корпус жидким азотом,то может что и улучшится. Но такие методы мы не рассматриваем, поэтому толку от охлаждения наружной поверхности будет мало.
Делайте Чуп@сос и почувствуйте разницу! 😎

[tmiaer]

если ток (мощность ) одинакова

ты фазный и батарейный ток не путай.
Фазный ток = момент. Батарейный = мощность.
При одной и той же мощности может быть разный фазный ток. Именно он даёт львиную долю нагрева, ибо I²*R.
КПД, естественно, тоже будет разный. Сильно разный. Может быть 90, а может и 30.
У более мощных двигателей ниже сопротивление обмоток, следовательно греются они меньше от того же момента.
То есть в одинаковых режимах у них выше КПД, чем у маломощных.

Любой нормальный мотор хоть 3квт хоть 300вт, имеет КПД 90%

КПД для транспортного электродвигателя не бывает в виде одной цифры на все случаи жизни. Это абсолютно безграмотное заявление.
КПД представляет из себя трёхмерный график зависимости от оборотов и момента.
Примерно вот такой.

Потому что это не насос, который молотит всю свою жизнь на одних и тех же оборотах с одной и той же нагрузкой. Это транспорт, здесь всё меняется каждую секунду и точка КПД постоянно скачет по этому графику из одного угла в другой.

[edw123]

Поскольку мотор закрыт и воздух внутри не меняется,то влияние такого охлаждения наружного корпуса, будет минимально. Хотя если охлаждать корпус жидким азотом,то может что и улучшится. Но такие методы мы не рассматриваем, поэтому толку от охлаждения наружной поверхности будет мало.
Делайте Чуп@сос и почувствуйте разницу! 😎

Не такое уж оно и минимальное - именно через сдув с внешнего корпуса и отводится тепло от мотора. И по термодинамике этот отвод будет лучше, если тепло принудительно удалять - смывать, сдувать. Продувать внутренности - ещё лучше, но это уже суровая переделка.
Добавлено 03 Июль 2021 в 01:45

У более мощных двигателей ниже сопротивление обмоток, следовательно греются они меньше от того же момента.
То есть в одинаковых режимах у них выше КПД, чем у маломощных.

Да. Только кто же использует "более мощные" без повышения момента-тока.

[Statik]

Не такое уж оно и минимальное - именно через сдув с внешнего корпуса и отводится тепло от мотора. И по термодинамике этот отвод будет лучше, если тепло принудительно удалять - смывать, сдувать. Продувать внутренности - ещё лучше, но это уже суровая переделка.

Уже в который раз привожу пример со сковородой и её двойным дном и сковородой с одинарным дном на которых одинаково пригорает картошка,но если исходить из заявлений адептов "термоса" то на сковородке с двойным дном картошка НЕ должна жариться,а только подогреваться .
Если статор находится на расстоянии 0.3 мм. от магнитов,а магниты приклеены к ротору,то это гораздо меньше чем в сковороде с двойным дном,но температуры на роторе никогда не видел больше 65 гр в жаркое время года после длительных поездок в несколько часов и с нехилыми, продолжительными подъёмами.Ну и масса в паре 200кг.
Як жити далi?

[edw123]

Уже в который раз привожу пример со сковородой и её двойным дном и сковородой с одинарным дном на которых одинаково пригорает картошка,но если исходить из заявлений адептов "термоса" то на сковородке с двойным дном картошка НЕ должна жариться,а только подогреваться

Такие сковородки, вроде, наоборот лучше проводят?