Кальцивые стартерные батареи и КТЦ

[Vova_n]

Господа ближе к теме без перехода на личности, пожалуйста.

В середнем максимум что можно впихнуть это на  +10А.ч .максимум +15А.ч. больше и генератор без проблем до зальет то что до заливал в штатный размер

С этим можно согласится при условии, что и пробег авто станет длительнее, что бы залить туда больше.

глубина разряда как сказал уважаемый bravias,  станет действительно  меньше либо той же если прикручены допы .Что естественно увеличит срок эксплуатации.

Без пред идущего условия единственное что случится, так это то, что акб чуть дольше будет идти в отказ за счёт чуть большей ёмкости и придёт ровно к тому же.
Так как если баланс энергии был отридцательным, то он таким и будет доп ёмкость только чуть отянет неизбежное.
При условии положительного баланса ваши утверждения [user]Viktor-[/user],  верны глубина разряда при прочих равных условиях станет ниже и срок экспуатации выростит.

[bravias]

Не согласен.
Просто так поставив АКБ большей чем автопроизводитель считает, емкости, вы лечите одно но калечите другое.
Так, вместе с ростоя емкости надо ставить более мощный (больше ампер выхода) генератор, и все равно придется смотреть "что там с АКБ?" периодически. Не меняя генератор вы рискуете держать АКБ "на голодном пайке" и при этом сульфатация от хронического недозаряда сожрет все ваши "прибавки емкости".

Не пишете то, в чем не разбираетесь. Все-таки форум читают не только аккумуляторщики.

С этим можно согласится при условии, что и пробег авто станет длительнее, что бы залить туда больше.

Еще один туда же. Незнание элементарных вещей удивляет.
Вообще, речь шла о глубине разряда. Читаем внимательно. Подразумевалось и даже писалось, что энерг. баланс соблюдается.
Если слили с 55-ки 1% емкости при запуске двигателя, то с 75-ки это уже ~0,73% Восстановятся до своего первоначального состояния батареи примерно одинаково. Смотрим на график заряда аккумулятора при постоянном напряжении, величину зарядного тока. Это "хвост" кривой тока примерно от 75-100% емкости акб.
Акб всего лишь резервуар. Взяли в долг, столько же и отдали.

[Vova_n]

[user]bravias[/user],
Вы пишите:

Естественно, что сам пользователь нарушает баланс. Цепляет дополнительную сигнализацию, автономный отопитель, музыку на несколько сотен ватт итд

Разве это не о нарушении баланса? и следом пишите:

Но и здесь у нас есть место для маневра - увеличение емкости батареи, тем самым мы снижаем глубину разряда.

Я пишу про то, что при нарушенном балансе, то есть отрицательном этот маневр мёртвому припарка лишь оттягивание неизбежного.
И кстати поскольку акб большей ёмкости имют чуть большие пусковые токи, то разрядится он до отказа заводить глубже, чем акб меньшей ёмкости.

Еще один туда же. Незнание элементарных вещей удивляет.

Нормальный  энергетический баланс - это когда потребление электроэнергии равно ее поступлению.

Удивляет то, что тот кто говорит о элементарном, за был про кпд заряда.
[user]krufel[/user],

Спойлер

За пруфами в более подходящую тему https://electrotransport.ru/index.php?msg=1913618

[bravias]

и следом пишите:

эти цитаты в общем то  никак не связаны
первая говорит о возможности нарушения баланса пользователем.
Вторая цитата говорит всего лишь конкретно о преодолении глубины разряда (читайте внимательно, что я комментирую, линк в помощь https://electrotransport.ru/index.php?msg=1913357), применяя для этого более повышенной емкости аккумулятор, тем сам увеличивая его ресурс. Что в общем то и делает производитель автомобилей. Установил автономный отопитель с завода - увеличил емкость батареи, оставляя мощность генератора прежней.
Или читаем внимательно или пишем по существу, без воды.

[denkisan]

  Писать обобщённо обо всех авто не корректно, Для старых авто у которых генераторы с РН ещё с настройкой set point 14,2 вольта это справедливо,особенно если паспортный ток генератора не более 80 ампер.  А для современных уже управляемых от (РСМ)моторника это уже не правильно. Если двигатель работает на ХХ и включены все имеющиеся нагрузки (обогревы всего и вся, музыка, освещение на полную)  то генератор на ХХ без заметной просадки отдаёт до 35-40% паспортного тока.   Это в пробках зимой может иметь место, а на трассе мотор обычно работает в диапазоне оборотов более 2000 , поэтому паспортный ток при напряжении 14,5 в обеспечивает.  И только очень здоровая (согретая зимой до плюсовой температуры) и сильно разряженная батарея способна с аппетитом пожирать больше 60%  паспортного тока, промороженная она ничего не успеет восполнить. Поэтому батарея увеличенной на 10-30% ёмкости будет спокойно отбирать необходимое, если конечно это не 20 минутные поездки зимой. Зимой отобрать у батареи легко, а вот вернуть нужно несколько условий выполнить, А это реально только для трассы  и при длительных поездках в городе, такси и развозные фургончики.

[Vova_n]

Или читаем внимательно или пишем по существу, без воды.

Мой вам совет тот же, так как в моём посту линк в помощь https://electrotransport.ru/index.php?action=post;quote=1913547;topic=6013.4450;last_msg=1913739 всё чётко по существу с разделением случая с положительным балансом и отрицательным.
И резюме в конце ни как вашим утверждениям не противоречит.

[Alex_Soroka]

управляемых от (РСМ)моторника это уже не правильно. Если двигатель работает на ХХ и включены все имеющиеся нагрузки (обогревы всего и вся, музыка, освещение на полную)  то генератор на ХХ без заметной просадки отдаёт до 35-40% паспортного тока.

Это как-то нобелевкой попахивает 
оказывается на "новых авто" вечные двигатели стоят .  а я и не знал... 
Так вот, генератор создает нагрузку на вал ДВС, если нагрузка на сам генератор высокая, а не "на ХХ генератора".
И управление генератором "от компа" производится обмоткой подмагничивания. Так что Закон Сохранения всегда соблюдается: чем больше тока хотят потребители, тем больше надо подмагнитить генератор, а значит создать сопротивление вращению ДВС, что приведет к росту оборотов ДВС, чтобы компенсировать нгарузку, т.е. "дроссельная заслонка открывается больше", больше расход бензина. Ну и для того чтобы дать больший ток, надо поднять напряжение выхода генератора.  Так что сказки ваши оставьте при себе.

Это в пробках зимой может иметь место, а на трассе мотор обычно работает в диапазоне оборотов более 2000

моторы 5литров и более на трассе могут работать до 1800-1900 оборотов, кроме того, набегающий ледяной воздух попадает под капот, а АКБ обычно стоит поближе к бамперу. И АКБ с обдной стороны греет ИК-излучением мотор, а с второй стороны его обдувает холодный воздух. Здравствуй температурный градиент! Химия очень "любит" когда банка первая от (+) смотрит на раскаленный ДВС, а банка от (-) смотрит вперед машины и обдувается ветром.
...а потом крики на форуме "ой! АКБ имеет разбаланс, и первая банка от (+) почему-то выкипела".

Зимой отобрать у батареи легко, а вот вернуть нужно несколько условий выполнить, А это реально только для трассы  и при длительных поездках в городе, такси и развозные фургончики.

Если поставить на АКБ термокейс (купить или самому сделать) то проблема исчезает, заодно и проблема неравномерного нагрева АКБ тоже.

[лвж]

Тема большая, может и пропустил.До какого напряжения разряжать кальциевый акб? И как потом считать фактическую емкость?

[silandser]

стартерную до 12 вольт, полученное значение умножать на два.

с тем же успехом можно придумать разряжать до 12,5 и умножать...на три. Все это от лукавого.

Если задача узнать фактическую емкость конкретной АКБ, то есть ГОСТ, который гласит делать 20-ти часовой  разряд до напряжения 10,5В.
То есть разряжаете АКБ током 0,05 этикеточной емкости АКБ до напряжения 10,5В.
Другой вопрос сумеете ли Вы после глубокого разряда полностью зарядить АКБ. Не все ЗУ это могут сделать.

[kuznechov119m]

 По крайней мере для более менее новой батареи хватает определения  реальной ёмкости  разряд до 12 вольт током 0.1С . Затем  полученные Ач   делим на 0.6 , по крайней мере  на новых батареях  соответствовало реальной ёмкости (проверял   с разрядом  0.1С  до 10.5 вольт)   

[лвж]

с тем же успехом можно придумать разряжать до 12,5 и умножать...на три. Все это от лукавого.

Если задача узнать фактическую емкость конкретной АКБ, то есть ГОСТ, который гласит делать 20-ти часовой  разряд до напряжения 10,5В.
То есть разряжаете АКБ током 0,05 этикеточной емкости АКБ до напряжения 10,5В.
Другой вопрос сумеете ли Вы после глубокого разряда полностью зарядить АКБ. Не все ЗУ это могут сделать.

А как же утверждение что кальциевые аккумуляторы нельзя разряжать ниже 11.8 вольт? Просвятите пожалуйста каким алгоритмом зарядить аккумулятор разряженный до 10.5 вольт? желательно без отсылки куда нибуть изучать что нибудь, уже и так голова кругом от ежедневных чтений всевозможных форумов

[Alex_Soroka]

А как же утверждение что кальциевые аккумуляторы нельзя разряжать ниже 11.8 вольт?

Вы можете разряжать ваш АКБ хоть до нуля вольт  это ваше право как владельца акб.
Но никто не будет вам гарантировать что АКБ после этого можно зарядить, и тонкие намазки вообще не развалятся.
Почему ? читаем книги - есть раздел "литература" этого форума, базовые вещи там есть.
Основной ответ: намазка "дышит", меняя свои геометрические размеры в процессе заряда и разряда. Если намазка тонкая (стратерные АКБ) то она НЕ РАССЧИТАНА на глубокие разряды и многие глубокие КТЦ . И что бы не писали "оч умные экспериментаторы на форумах", они этот факт не изменят. 
Если бы стартерные АКБ можно было гонять в КТЦ как и тяговые, то зачем уважаемые фирмы по всему миру ставят на солнечные электростанции именно тяжеленные(в несколько раз тяжелее) ТЯГОВЫЕ АКБ с панцирными пластинами? Они идиоты ? Или может быть это именно "диванные экспериментаторы" что-то недоговаривают ?
Разряд стартерного кальциевого АКБ до 12.0в током 0.1С это наименьшее зло для АКБ, если нужно оценить его емкость.

Просвятите пожалуйста каким алгоритмом зарядить аккумулятор разряженный до 10.5 вольт?

любым зарядным которое у вас есть, но обязательно НЕМЕДЛЕННО после того, как вы разрядили ваш АКБ !
Чем больше АКБ стоит в разряженном состоянии, тем сильнее он сульфатируется, и тем меньше у вас шансов его зарядить какими-то простыми и несложными ЗУ.

[Vova_n]

Тема большая, может и пропустил.До какого напряжения разряжать кальциевый акб? И как потом считать фактическую емкость?

Точные данные выдаёт только разряд по гост.

Просвятите пожалуйста каким алгоритмом зарядить аккумулятор разряженный до 10.5 вольт? желательно без отсылки куда нибуть изучать что нибудь

От вас нет информации о вашем акб, точную марку пожалуйста, год выпуска, условия эксплуатации.
Ясновидящих точка нет.

[Атлант]

Физический смысл термина ёмкость для стартерной батареи -  примерное количество попыток запуска ДВС, причем напрямую с токами прокрутки стартера\"пусковыми токами" данный параметр не связан.   

Хрен там. Физический смысел - в резервной ёмкости. А то из степи живым не выедите, как ямщик. А стартёр и 5Ач батарейка неплохо крутит, сам убедился...

[Xesha]

Cобирaю сигнaлку для домa

и тут мне подумaлось,  кaк же обычные кaльцевые  AКБ  рaботaют в ИБП   по 5-6 лет,  всё время в режиме кипятильникa  12ю вольтaми

[kuznechov119m]

кaк же обычные кaльцевые  AКБ  рaботaют в ИБП   по 5-6 лет,  всё время в режиме кипятильникa  12ю вольтaми

Помирают за два года (даже раньше ) при круглосуточном - круглогодичном использовании . В ибп  лифёры лучше всего подходят , желательно буферное напряжение не выше 13.4 вольта при этом чтобы было . Работники Лиотеха  на практике   подтвердили  13.35 вольт  идеальное буферное напряжение  для сборки  4S лифёров .

[Дм.]

Модератор, перенесите разборки про эксплуатацию в автомобиле и прочее, начиная отсюда:

Напишите у себя в подписи и на сайте что ЗУС не предназначен для современной СТАРТЕРНОЙ СаСа АКБ .
И живите далее на этом форуме спокойно , поскольку все будет честно и без обмана с вашей стороны .

в более подходящуюю тему - эти диспуты не имеют отношения к проведению КТЦ.

----------------------------------

Cобирaю сигнaлку для домa
и тут мне подумaлось,  кaк же обычные кaльцевые  AКБ  рaботaют в ИБП   по 5-6 лет,  всё время в режиме кипятильникa  12ю вольтaми

Так и работают - выкипая и корродируя. 12 В - условное обозначение, реальное "буферное" напряжение заряда на уровне 13,6 В, при использовании вместо VRLA батарей обычных наливных желательно его понизить.

но я писал в контексте темы: СТАРТЕРНАЯ.
...
Повторюсь: ёмкость, в контексте стартерной батареи, не "синоним"  тока прокрутки

1. Физический смысл понятия "емкость батареи" не зависит от филологических метаний.
2. Про "синонимы", насколько заметил, никто и не говорил, так что Вы тут на ветряные мельницы отвлеклись.

ИМХО: стартерную до 12 вольт, полученное значение умножать на два.  Для практической оценки состояния\"динамики изменения" безопасно и достаточно. 

Данный подход годится в случае новых исправных батарей, а чем сильнее батарея б/у, тем больше результат будет напоминать "пальцем в небо".

кроме того, набегающий ледяной воздух попадает под капот, а АКБ обычно стоит поближе к бамперу. И АКБ с обдной стороны греет ИК-излучением мотор, а с второй стороны его обдувает холодный воздух. Здравствуй температурный градиент! Химия очень "любит" когда банка первая от (+) смотрит на раскаленный ДВС, а банка от (-) смотрит вперед машины и обдувается ветром.
...а потом крики на форуме "ой! АКБ имеет разбаланс, и первая банка от (+) почему-то выкипела".

Опять эти дилетантские выдумки.
АКБ стоит там, где конструктор ей место нашел, это место может быть и за фарой и у моторного щита (боком и торцом к мотору), и под сиденьем или в багажнике, для защиты от горячего мотора АКБ помещают в специальный короб или "изолирующий" чехол, отодвигают от мотора или прячут за каким-нибудь пластиковым разделителем и т.д. и т.п.
И всё равно крайние ячейки стартерных АКБ деградируют больше внутренних.
Потому что они быстрее, сильнее, чаще подвергаются колебаниям температуры окружающей среды.
Грубо говоря, после ночной стоянки завели машину и поехали, мотор нагрелся до своих 80С и греет моторный отсек; так вот, если крайние ячейки АКБ прогреются до окружающей температуры моторного отсека за полчаса, то центральные будут подтягиваться до той же температуры - часа четыре. Если поездка длилась час-полтора, потом стоянка на полдня, получается, что крайние ячейки греются и остывают обратно на всю разницу температур, а внутренние колеблются по температуре куда меньше. Цифры условные, но суть, думаю, понятна.

Да, температура - только не градиент от одного торца АКБ к другому, а разновеликие прогрев и остывание торцов и сердцевинки АКБ вслед за колебаниями температуры "окружающей среды".

любым зарядным которое у вас есть, но обязательно НЕМЕДЛЕННО после того, как вы разрядили ваш АКБ !
Чем больше АКБ стоит в разряженном состоянии, тем сильнее он сульфатируется, и тем меньше у вас шансов его зарядить какими-то простыми и несложными ЗУ.

Мулька выдумка, которую разбирали на форуме пару лет назад, помнится, я еще фотографии приводил из одной статьи с исследованием на эту тему.
"Немедленно" - это час или пять минут или десять секунд?
Сможете определить и показать разницу в принятии заряда между батареей, оставленной в разряженном состоянии на 5 минут и на пару суток? ...

[Дм.]

и в ответе 4462  развернуто пояснЁн "смысл" (отсутствие или условность) данного перемножения.

Дело не в уместности операций умножения/деления, а в порочности способа измерения/оценки емкости АКБ по отметке, выбранной где-то на "плоской" разрядной кривой, неважно, 12 ли это вольт или 12,2 или 11,9 или 11,5. Не раз писано на форуме, что подобный метод - не больше чем возможность оценить плюс-минус лапоть износ батареи. Утрируя - если АКБ с паспортной емкостью в 80 Ач показала до 12 В разрядную емкость в 20 Ач, то можно сказать, что ее реальная емкость уж точно не менее 20 Ач и явно не сильно больше 40. Может быть, кому-то подобная информация и сгодится, но в русле темы топика, КТЦ (контрольно-тренировочного цикла), практического толка от "контрольного" разряда до 12 В мало - и более-менее точная оценка емкости батареи не получена, и для результативной тренировки глубина разряда недостаточная.