[user]RumWander[/user], да, планируем.

В связи с распространённой проблемой относительно частого перегорания предохранителей, решил раз и навсегда избавиться от этой проблемы. Надо просто заменить их куском гвоздя вынести их в лючок, чтобы можно было быстро поменять в полях. Лючок решил использовать от юсб разъёма - всё равно им почти не пользуюсь, да и не тащит он мой телефон. Хотя, думаю, позже всё же переделаю на комбинацию "преды+юсб", хотя б один, места должно хватить.

Итак, как это сделать:
Что понадобится: 2.8мм автомобильные клеммы (не разъёмные дешманские по 4 рубля, а хорошие акустические по 20р), 4шт мамки и 4шт папки. Провод достаточной длины и сечения (от 4мм²), лучше поискать мягкий. Паяльник, припой, флюс, термоусадка, прямые руки, 3д-принтер 

Для начала выкидываем вот эту детальку:

Спойлер

Вместо неё будет 3д-печатная деталь. Раза с 4-го мне удалось правильно её нарисовать и отпечатать. Позже выложу сюда 3д-модель, сейчас нет под рукой, и если кому нужно могу напечатать совершенно бесплатно.

Спойлер

В итоге получилось неплохо:

Спойлер

Что-то я забегаю вперёд. Для начала надо подготовить провода. Припаеваем к разъёмам, изолируем:

Спойлер

Ах да, "папки" в итоге я так и не купил, сделал их просто из ножек предохранителей.

Втыкаем/вклеиваем в нашу площадку:

Спойлер

Аккуратно протаскиваем через корпус и втыкаем провода в контроллер (при выключенной батарее). Главное не перепутать какой провод куда, и не замкнуть контроллер сам в себя. Сначала я сделал вот так:

Спойлер

Но выяснилось, что провода слишком торчат вверх - там совсем нет места, крышка не закрывается. Пришлось их выгнуть и распределить вот так:

Спойлер

Спереди всё просто:

Спойлер

Ну как бэ и всё. Ещё раз внимательно проверяем, не перепутаны ли провода, подключаем батарею, проверяем, собираем.

з.ы. Так как есть опасность самопроизвольного открытия лючка и попадания влаги на наши предохранители, я психанул и решил сварганить ещё одну деталь, полностью закрывающую
лючок (оба). Крепится скрыто на 5.5мм дуаллок.
Модель:  кому надо - напечатаю. Располагать для печати её нужно вот так:

Спойлер

Спойлер

[user]EcoDrift[/user], подскажите что по поводу замены/ремонта ручек. Сломались однонаправленные фиксаторы, ручка не фиксируется в сложенном состоянии. Покупал в августе.

[user]Asdfg184[/user], для частных вопросов есть ЛС, контакты магазина/сервиса и так же на форуме есть раздел магазина - https://electrotransport.ru/index.php?board=178.0

[user]LEE4ER[/user], не сказал бы что вопрос частный, Экодрифт публикует тут новости по поводу статуса исследований проблем по ручкам и фризам и это удобно для чтения для всех. При обращении в магазин до НГ сообщили что ожидать новостей по ручкам тут или на сайте после праздников.

[user]Asdfg184[/user], более правильно тут
https://electrotransport.ru/index.php?topic=56904.0

[user]EcoDrift[/user], [user]LEE4ER[/user], спасибо!

Хочу поделиться своим опытом по переделке KS-18L в XL своими силами, и с минимальными вложениями. Оформлю в виде инструкции How-To. Расположение батарей почти аналогично батарее XL. Таким образом, остаётся ещё место по бокам вместо динамиков для дальшейшего расширения.
Для начала скажу, от чего придётся избавиться:
Тензодатчики. Оставить их теоретически можно, но я не заморачивался, они и так были отключены.
Корпуса батарей - откладываем про запас до лучших времён.
Рёбра жёсткости в середине боковых крышек, нижнее правое гнездо клепления стяжки направляющей ручки.

Что нам понадобится, кроме собсно KS-18L:
- банки 18650 (лучше всего такие же как на оригинале LG MJ1 3500mAh - 40шт (лучше взять 42, про запас)
- изоляционный материал для 18650 банок (кружочки)
- зарядное устройство для литиевых аккумуляторов
- никелевая сварочная лента толщиной от 0.2мм и шириной 8мм
- сварочный аппарат точечной сварки для аккумуляторов, любой самый дешевый подойдёт

Спойлер

- паяльник/паяльная станция с регулировкой температуры, припой ПОС61, флюс, кисть

Спойлер

- термоклеевой пистолет
- мультиметр
- строительный резак
- пассатижи
- провод сечением 0.5мм2 - 10 метров
- провод сечением 4мм2 - 10-15 см
- термоусадочная трубка под провод 0.5мм2,
- тонкий двусторонний скотч
- армированный серый скотч
- универсальный клей-герметик
- самоклеящаяся лента-утеплитель тонкая
- вагон свободного времени, море терпения, прямые руки 

Для начала необходимо полностью зарядить все банки и встроенный аккумулятор колеса, чтобы выровнять напряжение. Это обязательно!
Я заряжал так: (с помощью IMAX-B6)

Спойлер

Теперь вынимаем родную батарею из корпуса и понимаем, что БМСка в ней не снизу, а сверху. Таким образом, просто так банки ну никак не добавить - необходимо перевернуть её спиной вверх как бы. Таким образом, бмс окажется снизу, но батарея не влезет - мешают рёбра слева-снизу. Их придётся срезать под чистую (с правым стаканом - на фото не срезан еще)

Спойлер

Для начала выкладываем банки по схеме, маркируем (начинаем считать от минуса к плюсу, банка №1 таким образом имеет напряжение на плюсе 4.2В, банка №2 - 8.4В, банка №20 -84В. Относительно общего минуса, который на 1й банке. Также сразу обязательно маркируем места сварки! Иначе путаница гарантирована. Ровняем банки по торцам. Предварительно склеиваем термоклеем ТОЛЬКО ПРАВЫЙ И ЛЕВЫЙ столбцы. Средний не трогаем. С двух сторон, но нижнюю - потоньше, чтобы клей не мешал потом лежать на(между) нижних банках.

Спойлер

Да, перед склеиванием вставляем изоляторы (остатки от изолирующих кружочков) между торцами банок - чтобы гарантировать зазор. Банки не должны соприкасаться ни в коем случае!

Спойлер

Далее варим банки никелевыми пластинками. Я использовал 0.2х8мм, подходит нормально, но если б мог взял бы 0.25-0.3мм. Так надёжнее. Перед началом сварки в обязательном порядке ПРИКЛЕИВАЕМ универсальным клеем изолирующие кружочки к плюсовым торцам банок. Режим сварки я использовал максимальный, который есть на сварке - 2х 90мс, и каждую тыкал дважды (т.е. получалось за раз 2 точки по 4х90мс). Это не обязательно повторять в точности, главное, потренируйтесь заранее и убедитесь, что лента не отрывается, и не прогорает. Я делал в среднем по 6 точек на сторону.
Я сделал неправильно и склеил сразу все столбцы, в итоге пришлось потом знатно пое#@ться с их соединением. Поэтому лучше варите в следующей последовательности:
2-3 5-4 6-7 9-8 10-11 13-12 далее привариваем выводные кусочки ленты (я взял 0.15х5мм) к банкам (для балансира) таким образом, чтобы они 1) не были сверху, чтобы не касались крышки потом, 2) не касались соседней банки, 3) крепились к минусу и выходили наружу вдоль этого же минуса. То есть под 45гр. примерно вот так:

Спойлер

После этого снова выкладываем 2й и 3й столбцы и максимально их ровняем, прихватываем клеем.
Балансирные выводы, от всех остальных поверхностей, кроме своего "минуса", качественно изолируем:

Спойлер

Внимательно проверяем, что у нас действительно есть и все правильные выводы с соединений 2-3, 5-4, 6-7, 9-8, 10-11, 13-12
Варим дальше:
1-2 (длинной пластиной), 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
Делаем выводы для левой стороны, правую (внешнюю) не трогаем - туда сразу будем припаиваться потом.
Проверяем ещё раз. Должны быть выводы для соединений: 5-6, 9-10.
Теперь варим левый столбец. Слева: 14-15, 16-17, 18-19. Справа: 15-16, 17-18, 19-20. Делаем выводы для правой стороны, несколько раз проверяем: 20-19, 18-17, 16-15. Они должны выходить вверх под 45 и влево, каждый к своему "минусу".

Спойлер

Теперь качественно (очень!) изолируем всю, кроме верхней банки, правую сторону левого столбца и всю, кроме верхней банки, левую сторону среднего столбца. Я сделал по 8 слоёв скотча попеременно с бумажным.
Теперь делаем вывод (можно вверх, т.е. в сторону контроллера) от соединения 13-14 (от минуса 14), а потом свариваем собственно 13-14 (наоборот было бы сложно). Основная сварка закончена, аккуратно кладём батарею на стол и еще раз всё проверяем по схеме. Потом берем мультиметр и проверяем напряжение каждой банки (у меня одна каким-то макаром сдохла в ноль!  )

Откладываем подальше собранную батарею делаем точно так же вторую.  Либо можно сначала закончить одну сторону - как вам больше нравится.

Берем родную сборку и переворачиваем её бмс-кой вверх. Освобождаем балансирный разъём в левом верхнем углу. Мажем флюсом. Берём 21 кусок провода 0.5мм² длиной примерно по 30см и каждый ОБЯЗАТЕЛЬНО изолируем с одной стороны (кусочком изоленты например). С обратной стороны каждый проводок зачищаем, макаем во флюс и аккуратно лудим, так, чтобы не увеличился сильно диаметр (должны пролезать в дырки балансирного разъёма).  Аккуратно припаиваем все провода, выводим их через верх, и заливаем всё герметиком или универсальным клеем. И ждём пока оно подсохнет.

Спойлер

Идём дальше.
Берём тонкий двусторонний скотч и аккуратно выкладываем его по торцам в местах будущей батареи:

Спойлер

Отрываем бумагу и укладываем батарею, проверяем чтобы легла ровно, либо хотя бы прижималась при небольшом усилии. Крышка будет довольно сильно давить на батарею, большие перекосы недопустимы!

Спойлер

Пора заняться балансирными соединениями. Этот процесс настолько ответственный, что проверять нужно всё по 15 раз!!! Цена ошибки просто огромна!
Берем нулевой провод (у меня он чёрный, самый правый) и припаиваем его к минусу нашей сборки (там уже должна быть приварена длинная пластина, уходящая вниз и влево - для будущего подключения к силовой площадке). Вооружаемся мультиметром и начинаем паять. Как именно прокладывать провода, в принципе, не особо важно, главное помнить, что сверху у нас запаса нет вообще - там будет давить крышка, значит, все провода должны проходить либо в углублениях между банками, либо по бокам.
И самое главное. Проверки. Проверки, проверки и еще раз проверки. Берём первый провод и примерно прикидываем как мы его проложим к первой банке (соединение 1-2). Отрезаем, зачищаем, и проверяем на нем напряжение (от общего минуса) и напряжение на выводе к которому собираемся припаивать. Мажем всё флюсом, лудим, НЕ ПРИПАИВАЕМ. Ещё раз, держа провод в руках, и не отводя глаз от места припаивания,  третьей рукой хвостом хз короч как угодно но ЕЩЕ РАЗ проверяем ОБА напряжения, на проводе и на выводе.

Спойлер

Расхождение должно не превышать 0.1В, а лучше 0.05В (если все банки заряжены то так и будет). Припаиваем, выдыхаем, трогаем провод (не начал ли греться), нюхаем!! (не горит ли БМС), если всё ок то прихватываем место спайки армскотчем, чтобы зафиксировать положение. И так 20 раз. На каждую сторону. Конечно, с каждой следующей банкой напряжение должно увеличиваться на 4.2В и будет примерно так:

Спойлер

Я, таки умудрился где-то перепутать и получил в итоге (фуф, всего лишь) сгоревшую дорогу на бмс (надеюсь, больше ничего не сдохло, но это покажет время).

Спойлер

Всё соединили, провода уложили, пора припаять силовую часть:

Спойлер

Ещё раз всё внимательно осматриваем и изолируем всё что только можно и тщательно. Помните, батарея будет подвергаться ударным, вибрационным и тепловым нагрузкам! А одно маленькое КЗ может спалить не только одну банку, но и запустить цепную реакцию и колесо сгорит целиком!
Не забываем проложить поролоном БМС - я сделал 2мя слоями, там где элементы - 1 слой:

Спойлер

Аккуратно и качественно обматываем всё армскотчем или другим изолирующим материалом (главное не увеличивать сильно высоту!) После чего обязательно прокладываем края еще парой слоёв поролона, чтобы смягчить давление крышки:

Спойлер

И в корпус тоже нужен 1 слой: (отдельно не сфоткал, но видно на заднем плане)

Спойлер

Укладываем, прихватываем по краям армскотчем. Имейте в виду, что самая большая нагрузка будет на нижнюю опору батареи (от веса), удостоверьтесь что баратея не "лежит на угле", который её со временем сомнёт.
Сразу вставляем направляющую ручки и фиксируем. Но как быть с отсутствием правого стакана, который мы срезали? Мне в голову пришло неожиданной решение. Я разрезал напополам штатную стяжку и вварил сварочным аппаратом 2 кусочка никелевой пластины, таким образом удлиннив её! Встала в стакан тензодатчика, как там и была:

Спойлер

Изолируем всё тщательно, но особенно левый нижний угол!

Спойлер

Спойлер

ощущения после испытаний в течение 4х дней активного катания - ВАУУУ НОВОЕКАЛЕСО!!!!!! Как же ему не хватало токоотдачи!!!

Испытания показали превосходную работоспособность данной переделки. Никаких проблем не возникло. После контрольной разборки обнаружил некоторое кол-во влаги где обычно, но батарея не пострадала:

Спойлер

Колесо стало вдвое мощнее по ощущениям! Оно стало валить на спущенной кроссовой резине по снегу так, как ехало летом по асфальту сразу после покупки, из магазина! Колесо стало таким, каким оно и должно было быть изначально ИМХО. Мощность батареи стала почти соответствовать мощности двигателя. Вес, кстати, увеличился не так чтобы сильно - всё-таки коробки от старой батареи весили аж по 350гр! немного потяжелее конечно стало, но в движении не ощущается разницы вообще.

А пробовал ли кто нибудь заменить тензодатчики на обычные концевые выключатели?
Возможно ли это?

Цитата: Vais Tech от 14 Янв. 2019 в 17:41
Колесо стало вдвое мощнее по ощущениям

это ты наверно загнул, может запас хода значительно увеличился?

Цитата: алекс4 от 14 Янв. 2019 в 18:35это ты наверно загнул, может запас хода значительно увеличился?

токоотдача же выросла. Мощность выросла. Все логично.

Цитата: EcoDrift от 14 Янв. 2019 в 18:58
токоотдача же выросла. Мощность выросла. Все логично.

в два раза?

В теме "Куго М4" возник у меня диалог с [user]EcoDrift[/user]ом, кому интересно (стр. 24;25):
https://electrotransport.ru/index.php?topic=56590.414#topmsg

Переношу сюда свой пост:

"EcoDrift, если нет возражений, позадаю ещё вопросы, стало очень интересно. По вашим ссылкам ничего не понятно по аккуму KS-18L. Сколько элементов, сколько банок? Какое напряжение выдает аккум? По ссылкам по тех. характеристикам зарядка на 84в. Аккум и двигатель тоже на 84в? Двигатель на 1800Вт, аккум на 1036 Втч, а в Ач сколько? Элементы вроде на 3500мАч, кто-нибудь их проверял? Они кобальтовые, марганцевые или феррофосфатные? Сколько циклов перезарядки выдержат?"

Может кто ответит, не читать же 166 стр.

[user]Viktor777[/user], LG MJ1 элементы. Легко найдете PDF-ку. 18L - это 20S4P аккумулятор. Легко вычислить Ач и понять все прочие параметры. Если вы конечно понимаете о чем пишете.

[user]Ripido[/user], понятно, что LG MJ1 , но БУКОВКИ то разные в первой строчке...
https://yandex.ru/images/search?text=lg%20mj1%2018650

Если 20S4P, то 74в (в пике 84), 14 Ач, ну..., если я конечно понимаю, о чем пишу .
Но я вот сомневаюсь, что элементы по 3500мАч (так же, как [user]EcoDrift[/user] сомневается в 2500мАч китайского производителя).
Сам много лет назад возил левые аккумы для фото и ведеокамер известных брендов, не поверите, внешне никак не отличить было...

[user]Viktor777[/user], обоже. Ну тогда и диалог этот вообще не нужен ни вам ни экодрифту ни сообществу...

Цитата: silentspy235 от 14 Янв. 2019 в 21:49
[user]Viktor777[/user], обоже. Ну тогда и диалог этот вообще не нужен ни вам ни экодрифту ни сообществу...

Вот и я о том же... Но зачем тогда в теме о М4 про "говно и палки", для повышения настроения владельцев М4 ? Как будто KS-18L / KS-18XL не из того же, может чуть лучшей консистенции .